Статьи

Хозблок для дачі - будуємо самі - Rmnt.ru

  1. Хозблок можна купити готовим
  2. Як правильно розташувати хозблок на ділянці
  3. Дерев'яний хозблок своїми руками
  4. фундамент
  5. Рама (ростверк)
  6. каркас хозблока
  7. крокви
  8. Обшивка і внутрішнє облаштування

У цій статті: типи і вартість готових хозблоков; правила розміщення хозблока; етапи будівництва; необхідні матеріали; пристрій стовпчастого фундаменту; конструкція рами; монтаж покрівлі.

У цій статті: типи і вартість готових хозблоков;  правила розміщення хозблока;  етапи будівництва;  необхідні матеріали;  пристрій стовпчастого фундаменту;  конструкція рами;  монтаж покрівлі

Рідкісна дача може обійтися без господарської будівлі - хозблока. Призначення дачного хозблока може бути саме різне - побутівка на час зведення основного дачного будови, склад для розміщення садових інструментів і приладдя, пташник, комора або санвузол, що включає в себе туалет і річну душову . Зійдемося на тому, що для заміського будинку ця споруда необхідна і розберемося, як же обзавестися нею.

Хозблок можна купити готовим

Вітчизняні виробники пропонують дачникам готові хозблоки (битовки), виконані як у вигляді моноблока (модуля), так і в збірно-розбірний конструкції. Моноблочні битовки, як правило, виконані на базі металевого контейнера або на звареному металевому каркасі, по кутах на їх даху є металеві вушка для переміщення і виставлення на місці за допомогою підйомного автокрана. Збірно-розбірні хозблоки доставляються на місце розміщення в розібраному вигляді, збирає їх бригада монтажників виробника.

Переваги модульних побутівок в 99% готовності вже в умовах цеху, в тому числі повний монтаж внутрішніх комунікацій - досить лише виставити такий господарський блок на місці установки і підключити до зовнішніх комунікаційних мереж, на що піде не більше двох годин. Мінус будь-яких модульних будівель - потрібно автоконтейнеровозів і автокран, без яких їх транспортування і установка неможлива. Збірно-розбірні битовки простіше доставити на дачу, при цьому не потрібно якась спецтехніка - всі їхні конструкційні елементи компактно упаковані і розмічені, монтажникам потрібно лише зібрати хозблок на місці подібно до конструктора лего. Мінус збірно-розбірних хозблоков - обов'язкова присутність монтажної бригади, збірка і, при необхідності, побудова комунікацій займе кілька годин, можливо, більше одного дня.

Загальна перевага хозблоков заводського виробництва - мала вага і ретельний розрахунок конструкції, що дозволяє виставити їх на стовпчастий фундамент або бетонні блоки. Вартість модульних і збірних хозблоков заводського виробництва залежить від їх розмірів, в середньому модульна побутівка довжиною 6000 мм і шириною 2300 мм обійдеться в 36 000 руб., Збірно-розбірна аналогічної довжини і ширини - в 45 000 руб.

Як правильно розташувати хозблок на ділянці

Будівництво господарського блоку своїми силами привабливо з позиції економії коштів, проте сам процес забере час і сили. Однак перш, ніж приступати до будівництва, потрібно визначити положення майбутньої споруди, виходячи з вимог СНиП 30-02-97 і призначення господарського блоку:

  • якщо в ньому буде міститися худоба, птиця або ж буде вбиральня, то мінімальні відстані від його стіни до житлового будинку - 12 м, до межі сусідньої дачної ділянки - 4 м;
  • якщо в ньому передбачається влаштувати душову, мінімальна дистанція до житлового будинку повинні бути не менше 8 м, до кордону з сусідами - 1 м.

якщо в ньому буде міститися худоба, птиця або ж буде вбиральня, то мінімальні відстані від його стіни до житлового будинку - 12 м, до межі сусідньої дачної ділянки - 4 м;   якщо в ньому передбачається влаштувати душову, мінімальна дистанція до житлового будинку повинні бути не менше 8 м, до кордону з сусідами - 1 м

Ігнорування вимог цього Сніпа обернеться серйозними проблемами в разі продажу дачної ділянки з будівлями, т. К. Держоргани відмовляться оформити угоду, поки планування ділянки не буде відповідати будівельним нормам, чинним на території РФ.

Держоргани відмовляться оформити угоду, поки планування ділянки не буде відповідати будівельним нормам, чинним на території РФ

Дерев'яний хозблок своїми руками

Для будівництва господарського блоку довжиною 6 м, шириною і висотою 3 м під односхилим дахом, що складається з двох внутрішніх приміщень, знадобляться наступні основні матеріали:

  • 0,65 кубометрів бруса 150х150 мм
  • 0,37 кубометра бруса 150х100 мм
  • 1,2 кубометра бруса 100х100 мм
  • 0,15 кубометрів бруса 50х100 мм
  • 2,2 кубометра 30-ти мм обрізної дошки
  • 0,73 кубометра 40-ка мм статевої дошки
  • 28 м2 фанери
  • 28 м2 руберойду
  • 7,2 погонних метрів асбоцементной труби діаметром 150 мм
  • цемент, пісок і гравій

0,65 кубометрів бруса 150х150 мм   0,37 кубометра бруса 150х100 мм   1,2 кубометра бруса 100х100 мм   0,15 кубометрів бруса 50х100 мм   2,2 кубометра 30-ти мм обрізної дошки   0,73 кубометра 40-ка мм статевої дошки   28 м2 фанери   28 м2 руберойду   7,2 погонних метрів асбоцементной труби діаметром 150 мм   цемент, пісок і гравій

фундамент

Визначившись з місцем розташування майбутнього хозблока, розмічаємо периметр його заснування і точки, куди буде закладено стовпчастий фундамент - закладається він по торцевих кутах і посередині широких сторін будівлі. Попередньо і до початку робіт над столбчатим фундаментом зрізаємо родючий шар грунту всередині периметра під хозблок на 150-200 мм, потім трамбуємо, відсипати пісок 100 мм шаром і трамбуємо повторно. Для фундаменту під наш господарський блок знадобиться шість стовпів, під кожен з них необхідно висвердлити ямки діаметром близько 200 мм і глибиною 1200 мм, при цьому довжина кожного відрізка труби під фундаментний стовп - 1200 мм.

На дно кожної ямки відсипається 100 мм шаром пісок або дрібний гравій, трамбується. Відрізки асбоцементной труби опускаються в підготовлені ямки, їх вертикальне положення виставляється за рівнем, для їх фіксації у вільний простір між стінками труб і ямок засипається пісок, утрамбовується. На черзі перший етап заливки фундаментних стовпів - всередину виставлених в ямки відрізків асбоцементних труб заливається цементний розчин, але лише на 1/3 внутрішнього обсягу труби. Після чого трубу необхідно підняти на 100-150 мм вгору, зафіксувати за рівнем і почекати два-три дні - дана міра дозволить утворити на дні ямок бетонну основу, діаметр якого буде більше діаметру відрізка труби, завдяки чому воно стане на заваді підйому стовпчастого фундаменту при зимовому обдиманні грунту.

Перед остаточним заповненням порожнини труб необхідно підготувати чотири відрізка арматури діаметром 10 мм, які дозволять зафіксувати ростверк з бруса на стовпах фундаменту по кутах конструкції. Довжина кожного відрізка арматури - не менше 350 мм, з якої 150 мм піде на занурення в розчин, а 200 мм виступатимуть назовні. Якщо не довіряєте арматурної фіксації - можна закріпити в стовпчастих фундаменті анкери з подальшим розміщенням на них рами і закріпленням гайками (гайки і кінці анкерів повинні бути втоплені в ростверк). Потім готуємо розчин, заповнюємо ємність кожного відрізка труби повністю, супроводжуючи виливок штикуванням і зменшуючи ймовірність утворення повітряних пазух, розміщуємо заставну арматуру по центру. Повне затвердіння стовпчастого фундаменту займе два тижні, під час яких необхідно закривати стовпи від сонячного світла і, в разі сухої погоди, змочувати водою.

Рама (ростверк)

Збирається з бруса перерізом 150х150 мм, довжина двох секції 6000 мм, відповідно, двох інших - 3000 мм. Утворює раму брус з'єднується між собою пазом «вполдерева» з фіксацією між собою двома (якщо рама садиться на анкер) або чотирма (якщо на арматуру) оцинкованими саморізами по дереву. Для установки на фундаментні стовпи в рамі розмічаються і висвердлюють пази під виступи арматури або анкерів. При установці рами на фундамент між нею і стовпами укладається шар руберойду, виступаючі краї якого слід загнути вниз, щоб під брусом не накопичувалася волога. До остаточної установки дерев'яну раму, як і всі наступні дерев'яні елементи хозблока, необхідно обробити антисептиком - як мінімум, двома шарами оліфи. По довжині периметра дерев'яного ростверку монтуються «вполдерева» три лага з бруса 100х100 мм, з кроком 1350 мм.

каркас хозблока

Для побудови каркаса знадобиться дерев'яний брус перетину 100х150 і 100х100 мм. Зручніше виконати монтаж каркасного бруса різної довжини - на лицьову сторону рами довжиною 3000 мм, на задню сторону 2400 мм, тим самим вдасться значно спростити побудову крокв односкатной покрівлі.

Перш збираємо ідентичні між собою торцеві каркаси, в кожному з яких буде віконний проріз. Всі з'єднання вертикальних стійок з рамою ростверку виконуються на посилені сталеві оцинковані куточки (розмір 105х90 або 130х100 мм) і саморізи. Першою виставляється стійка лицьового боку (довжина 3000 мм, перетин 150х100 мм, більш вузькою стороною до торця хозблока), в якій перед установкою потрібно висвердлити отвір діаметром 10 мм і глибиною 50 мм для посадки на виступаючу арматуру, якщо та використовувалася для з'єднання фундаменту з ростверком - аналогічні отвори готуються в кожній з кутових стійок перед їх установкою. На відстані 1000 мм від неї кріпляться дві стійки перетином 100х100 мм і довжиною 2400 мм з 600 мм дистанцією між ними. Закінчує монтаж торця хозблока остання стійка (довжина 2400 мм, перетин 150х100 мм), яка відступає від попередньої на 1000 мм. Для досягнення більшої діагональної жорсткості між першим і другим, а також третьої і четвертої стійками встановлюються підкоси перетину 100х100 мм. Торці подкосов зрізаються під 45 °, їх кріплення до стійок і рамі виконується болтовим з'єднанням з обов'язковим встановленням шайби перед затягуванням гайки. Між 2-й і 3-й стійками виставляються віконні ригелі перетином 100х50 мм - перший на відступі 1000 мм від рами ростверку, другий на 1000 мм дистанції від першого. Точно також збирається друга торцева рама хозблока.

Точно також збирається друга торцева рама хозблока

Приступаємо до збірки каркаса лицьового фасаду - виставляємо основні стійки довжиною 3000 мм. Їх чотири - дві вже виставлені при зборі торцевих рам, дві середні потрібно встановити, при цьому крок між будь-якими ближніми стійками має дорівнювати 1800 мм. Щоб стійки не «гуляли», тимчасово з'єднуємо їх між собою дошкою на цвяхи або саморізи. Загальна внутрішня площа нашого хозблока буде розділена на два окремих приміщення, тому потрібно влаштувати дверні прорізи та віконний проріз посередині лицьового фасаду. Ширина кожного з них буде однакова і дорівнює 850 мм, висота 2000 мм - відповідно, виставляємо стійки довжиною 2400 мм і перетином 100х100 мм в 850 мм від торцевих стійок лицьового каркаса. Між другою і третьою стійками, відлічуваними від торців лицьовій рами, виставляємо діагональні розкоси. Беремося за віконні стійки - встановлюємо брус довжиною 2400 мм перетином 100х100 мм на дистанції 375 мм від третьої (довгої) стійки, відступивши від встановленої стійки 850 мм виставляємо наступну, такої ж довжини і перетину. Між цими стійками необхідно розташувати горизонтальні віконні ригелі - перший на висоті 800 мм від рами ростверку, другий ригель в 1000 мм від першого.

Між цими стійками необхідно розташувати горизонтальні віконні ригелі - перший на висоті 800 мм від рами ростверку, другий ригель в 1000 мм від першого

Каркас заднього фасаду хозблока виконується в наступній послідовності: торцеві стійки вже є, потрібно виставити дві проміжні (довжина 2400 мм, перетин 150х100 мм - більш вузькою стороною у напрямку до торців) з кроком 1800 мм, виконавши монтаж розкосів між двома першими і двома останніми стійками .

Ригель (верхня обв'язка) виконується з бруса 100х50 мм на висоті 2000 мм від рами ростверку. Він складається з відрізків, рівних дистанції між вертикально виставленими стійками, з'єднаними з ним звичайним сполученням «в стик» і закріпленими через посилений сталевий куточок на саморізи.

крокви

Їх збірка виконується на землі, так набагато легше, монтаж на стійки хозблока проводиться вже в практично готовому вигляді. Крокви довжиною 5000 мм виконуються з бруса перерізом 100х50 мм, між собою їх з'єднує решетування з 30-ти мм обрізної дошки, крок між кроквами - 850 мм. Дистанція між обрешетуванням залежить від маси покрівельного матеріалу, яким буде застеляти дах - наприклад, якщо буде використана металочерепиця або руберойд, то суцільна обрешетка не буде потрібно. Перепад висоти між стійками лицьовій і задній сторін хозблока створює кут ската покрівлі в 10 ° - під цей кут потрібно вирізати пази в стійках, на які спиратимуться крокви. Перед установкою покрівлі необхідно зашити її карнизи і свеси 30 мм обрізної дошкою, обшити підлогу хозблока статевої 40 мм дошкою і тимчасово закріпити брусом або дошкою кутові стійки рами по діагоналі, попередньо вивіривши їх положення будівельним рівнем і схилом. Для монтажу крокв на стійки необхідно в них заздалегідь просвердлити отвори під саморізи. Потім конструкція покрівлі розміщується на лагах позаду хозблока лицьовою стороною вгору і по ним, за допомогою упорів, піднімається вгору на місце розміщення, з заводом крокв в підготовлені пази на стійках.

Обшивка і внутрішнє облаштування

Виконується зовнішня обшивка вагонкою, проводиться монтаж покрівельного покриття, вставляються вікна і навішуються двері, формуються сполученням «вполдерева» внутрішні каркасно-щитові перегородки і зашивається фанерою або ДВП стелю - у всіх випадках кріплення виконується на саморіз. Цоколь можна зашити асбоцементним листом, якщо таку обшивку виконати з зовнішньої і внутрішньої сторони, з наступним заповненням проміжку між листами керамзитом, то можна його утеплити. Монтаж мінвати або пінополістиролу з подальшою зашиттям фанерними або деревно-волокнистих плит дозволить отримати теплий хозблок і значно розширити можливості його використання.

рмнт.ру

13.06.18

Новости