100 років простоїть! Чи не покосити! На заздрість сусідові!
1. Які бувають паркани?
2. Основа будь-якого забору - стовпи!
3. Технології установки стовпів, які дають збій
4. Секрет нашого перевіреного на практиці способу
5. Наша технологія в деталях
6. Технологія, схожа на нашу, але дорожче і також дає можливість витріщення стовпів
7. Секрет дачних воріт
Які бувають паркани?
Якщо озирнутися на всі боки, то можна побачити, що паркани, в основній своїй масі, діляться на глухі (непрозорі) і світлопроникні.
1. Глухі суцільні паркани ставлять зазвичай з боку доріг, щоб відгородитися від сторонніх поглядів, від пилу, а також від можливого шуму.
Їх мінуси:
- дорогі;
- світлонепроникні;
- дають тінь на город.
Для суцільних заборів використовують дошки, листи профнастилу. Також є супердорогі рішення - це кам'яні і цегляні огорожі на потужних фундаментах.
2. Не суцільні паркани добре застосовувати між ділянками.
Їх плюси:
- дешевизна;
- світлопроникність;
- більш стійкі до сильних поривів вітру.
Найпоширеніші матеріали для світло - повітропроникних зборів - це сітка Рабиця, різні металеві рейки (в тому числі зварні, ковані і т.п.)
Основа будь-якого забору - стовпи!
Давайте перейдемо до головного. На чому монтуються всі існуючі в природі паркани (за винятком кам'яних)? Звичайно ж, на стовпах! Власне про них і піде мова. Стовпи бувають дерев'яні і металеві. Зараз все зазвичай ставлять металеві, хоча про їх довговічності можна посперечатися. Металеві стовпи є круглого і квадратного перетину, пофарбовані чи ні, з планками для кріплення поперечок або без. Їх можна купити готовими - це дорожче, але зате менше метушні. Або можна купити металопрокат бажаного поперечного профілю і зробити стовпи самому: нарізати металопрокат, приварити поперечки (якщо треба) і обов'язково пофарбувати.
Коли Ви запаслися стовпами, треба подумати, як їх будете встановлювати. Установка стовпів - це найважливіше в усій справі! Від цього і буде залежати, скільки прослужить паркан, чи буде він рівний і не завалить його вітер. При виборі стовпів, не беріть занадто тонкі - товщина і великий поперечний переріз, це запорука міцності. Хоча тут знову є нюанси - все залежить від кроку, з яким будете ставити стовпи. Суцільні і високі паркани вимагають потужних товстих стовпів.
Ось матеріали, які ми використовували для наших стовпів:
На 1 стовп: металопрокат: довжина 3м; перетин: 40х40мм, товщина стінки: 4 мм.
Обов'язкові наступні: грунтовка і фарбування.
Стовпи бралися з розрахунку кріплення листів профнастилу на горизонтальних дошках, які кріпилися до стовпів заклепками. Частина забору між сусідом була зроблена з сітки рабиці. Стовпи встановлювалися на відстані 2 м один від одного.
Технології установки стовпів, які дають збій.
Найпростіший спосіб установки - це просто забити стовпи кувалдою в грунт. Недоліки цього методу в тому, що на забитих стовпах паркан може швидко покоситися, особливо в м'яких грунтах. Щоб цього не було їх треба бетонувати. Але в цьому якраз і криється прихована проблема.
Як найчастіше надходять: викопують ямку глибиною близько 50 см, ставлять стовп і заливають ямку бетоном до верху. На перший погляд все здорово, паркан стоїть міцно, але справа в тому, що вже після першої зими стовпи починає витріщати льодом (особливо сильно в сирих і болотистих ґрунтах). Механізм простий: грунт замерзає, починаючи з верхніх шарів, прихоплюючи забетонований стовп; далі, в міру промерзання вглиб, грунт розширюється, подібно до того, як розширюється замерзающая вода. Потім стовп разом з розширився грунтом починає підніматися щодо початкової позначки.
Це дуже схоже на те, як дістають цвях за допомогою лапи, зачіпаючи його за капелюшок. Навесні, коли грунт відтане, стовп вже ніколи на місце не встане. За кілька зим цей ефект підсумовується і цементна заливка стовпа може виявитися зовні практично цілком. Ми особисто бачили такі стовпи, де бетон був весь зверху на рівні землі, нагадуючи бахрому на ніжці у мухомора:
Секрет перевіреного на практиці способу.
Секрет нашої технології полягає в тому, що яма копається глибше: на 80-100 см, і бетон не заливається до верху! Зверху треба залишити близько 30-40 см вільного простору, яке після застигання бетону ущільнюється глиною, грунтом або піском. При неглибокому промерзании, лід не може схопити стовп і підняти назовні, тому що його знизу тримає бетон. Якщо ж грунт промерзне глибше - до бетону, то випинання не буде або воно буде зовсім незначним, тому що зверху над бетоном вже сформований товстий і міцний замерзлий шар ґрунту, який перешкоджає підняттю стовпа. Більш того, в глибині набагато менше води і грунт набагато щільніше, тому, його вже не так "здуває", як самий верхній обводнених, пухкий шар. Наш паркан, встановлений за цією технологією, вже коштує 5 років без будь-яких завалів і деформацій.
Наш готовий паркан з профнастилу:
Наш паркан із сітки рабиці:
Наша технологія в деталях.
Отже, давайте розповімо всю технологію по порядку.
1. Спочатку робиться попередня розмітка того, як піде паркан.
2. Відзначаються кути.
3. скошують трава, щоб не заважала.
4. Вирівнюються борозни, западини і горбки, якщо вони є.
5. натягувати мотузки і відзначаються місця установки стовпів. Ми їх ставили через 2 метра.
6. Навколо міток намічаються майбутні ямки - викопується дерен на половину багнета лопати по площі майбутньої ямки. При цьому мотузку можна тимчасово зняти, щоб не заважала копати.
7. Далі копаються ямки на бажану глибину. За допомогою простої багнетною лопати вдалося викопати ями глибиною до 95 см. Ямки виходили квадратного перетину з шириною боку трохи більше, ніж лопата. Правда, в самому низу доводилося вирівнювати стінки і витягувати залишки грунту за допомогою невеликого алюмінієвого совка. Для цього доводилося лягати на землю на живіт. Ямки, особливо внизу, треба робити з рівними стінками, щоб не вийшли конусом. Це забезпечує оптимальну стійкість:
8. Потім є 2 шляхи: a. можна спочатку встановити стовпи в готові ямки, забивши їх нижню частину на невелику глибину і потім, заливати бетон. b. спочатку залити бетон до необхідної позначки, а вже потім встановлювати стовпи, опускаючи їх в рідкий бетон і забиваючи до необхідної висоти.
У нас були стовпи загальною довжиною 300 см: - висоту стовпа над поверхнею землі ми робили 180 см; - ямки були глибиною 90 см; - низ стовпа в грунт на дні ямки був забитий на 30 см;
Заливка бетону: - бетон заливався на 60 см; - потім ущільнювався грунтом до поверхні землі ще на 30 см.
Встановлений стовпчик:
Важливі нюанси!
1. Бетон має дуже погану зчіплюваність з пофарбованої поверхнею. Тому, на тій глибині, де стовп буде контактувати з бетоном, він не повинен бути пофарбований. Якщо Ви самі робите стовпи, то просто не фарбуйте нижню частину. Якщо ж стовпи куплені і вже все пофарбовані - не біда, візьміть болгарку зі шліфувальним диском і за пару хвилин зніміть фарбу до металу в потрібному місці.
2. Коли бетон застигне, ущільните верх глиною, або тим же грунтом, якщо немає глини.
3. Коли стовпи будуть встановлені, обов'язково закрийте верх стовпа будь-якої герметичній платівкою. Це необхідно для того, щоб стовп не гнили від води зсередини. (Мокрий метал без доступу повітря не іржавіє; іржа поширюється при наявності двох компонентів - води і повітря). Наші стовпи квадратного перетину. З жерсті необхідно вирізати квадратики на кілька міліметрів більше, ніж перетин і приклеїти їх силіконом на кожен стовп:
4. Ще щодо іржі! Стовп не гниє в глибині, в землі, тому що там майже немає кисню. Він також повільно іржавіє зверху, тому що швидко сохне на повітрі. А гниє він дуже швидко тільки в одному місці - біля поверхні землі! Тому будьте уважні - в цьому місці стовп повинен бути дуже добре фарбують або повинна бути виконана інша гідроізоляція, наприклад, бітумом. Коли паркан простоїть у Вас кілька років, перевірте шийки стовпів на предмет іржі, якщо вони проржавіли - відкопайте їх трохи, зачистите кордщеткой і виконайте гідроізоляцію.
Так само в картинках представляємо рішення щодо зміцнення кутів:
Кутові стовпи повинні бути надійно закріплені, тому що крайній лист зазнає великі навантаження від вітру. На кутовий стовп також діє поздовжнє зусилля, особливо якщо на стовпи щось натягується (наприклад, сітка Рабиця). Адже на середні стовпи йде навантаження як зліва, так і праворуч від сусідніх стовпів, а крайній стовп тягне з одного боку, і він поступово керуватися в сторону інших стовпів. У нашому прикладі крайній стовп кріпиться сталевими ріжками під прямим кутом до двох поруч стоять стовпів (на них згодом буде монтуватися інша сторона паркану, якої зараз немає на фото). Така конструкція забезпечує жорсткість кута.
Технологія, схожа на нашу, але дорожче і також дає можливість витріщення стовпів.
Будемо з Вами відверті - є ще один сучасний і прогресивний спосіб установки стовпів - за допомогою спеціального бура. Тільки необхідно купити бур в магазині. Технологія проста - буриться в грунті отвір глибиною близько метра, встановлюється стовп і заливається бетоном. Все досить швидко і просто.
Мінуси цього способу:
- Бур треба купити в магазині, що потребують додаткових вкладень. Крім того, такий бур після установки забору, швидше за все, Вам довго не знадобиться.
- забетонувати стовпи до верхнього краю грунту також по двержени випучіванію льодом. Можна заливати бетон не до верху, але тоді зменшується стійкість стовпа, т. К. Діаметр пробуреного отвори досить малий (в порівнянні з тим, що виходить при ручному відкопування лопатою), і такий стовп теж схильний до завалювання від вітру, особливо, якщо він буде залитий бетоном не до верху.
- Якщо грунт твердий і кам'янистий, то пробурити його не вдасться! На нашу думку, цей спосіб підходить для легких конструкцій з малою вітрової навантаженням - наприклад, парканів з сіткою Рабица.
Секрет дачних воріт
Багато хто, напевно, помічали у себе або у сусідів, що через рік - другий стовпи воріт починають відхилятися від вертикалі, і ворота починають погано закриватися: або перестають сходитися стулки, або навпаки, скребуть одна об одну, або ж утворюється клиновидна щілина, в разі завалювання одного стовпа щодо іншого.
Це відбувається із зрозумілих причин - стовпи не пов'язані один з одним і при переміщеннях грунту вони зміщуються. Я рекомендую застосувати той же підхід, що й у випадку з забірними стовпами - бетонувати стовпи воріт в глибині грунту. Але з одним доповненням - між стовпами на всю глибину необхідно викопати траншею і залити її бетоном (див. Рис. Нижче). Зрозуміло, що бетону піде в кілька разів більше, але такі стовпи вже ніколи не зможуть рухатися один відносно іншого, і стулки воріт будуть завжди сходитися і добре закриватися. Тільки потрібно обов'язково добре проармувати бетон товстої арматурою, інакше це буде марною тратою часу, сил і матеріалів:
ще по темі:
Дерев'яний паркан своїми руками
Паркан із сітки-рабиці своїми руками
Забір у вигляді бетонної стіни
1. Які бувають паркани?
На чому монтуються всі існуючі в природі паркани (за винятком кам'яних)?