Ремонт цегляної печі на дачі своїми руками

2. Задня поверхня печі (проблема1)
3. Топка (проблема 2)
4. Варильна плита (проблема 3)
5. В'юшки (проблема 4)
6. Крок 2. Забираємо зайве
7. Позбавляємося від дверцята димаря (знизу печі)
8. Прибираємо перекриття димоходу (над верхом печі)
9. Крок 3 - додаємо потрібне
10. Монтаж топкової камери
11. Кладка кожуха печі
12. установка в'юшки
13. Крок 4. Як зі старого зробити нове? Оздоблення печі плиткою
14. Виводимо строго вертикальні кути
15. Крок 5 Облицювання печі плиткою
16. Установка клінкерної плитки
18. Крок 6. Ремонт печі на другому поверсі дачі
19. Огляд печі на другому поверсі
20. заміна топки
21. Крок 7. Нова сукня для грубки другого поверху
22. Секрет облицювання топки
23. Затирка швів
24. Установка пічної арматури
25. «Кладка опалювальної печі своїми руками»

Ремонт цегляної печі на дачі своїми руками це цілком реаьно. Чи можна дати другий шанс опалювальної печі, яка простояла на дачі десять років без капітального ремонту і була єдиним джерелом тепла для дачного будиночка. В принципі можна. Тут ми познайомимо вас якомога відремонтувати цегляну піч без витрат виклику фахівців. Ремонтуємо піч самі!

Для цього потрібно:

1) провести візуальний огляд печі.

2) Вирішити що підлягає переробці.

3) Визначити що ще цілком може послужити.

Сьогодні ми з вами займемося ремонтом цегляної печі. В даному випадку пічного комплексу, який розташувався на двох поверхах дачі.

Крок 1. Візуальний огляд цегляної печі

На першому поверсі піч грає дві ролі. Це опалення і місце для готування їжі (для варки плита). Візуальний огляд задньої поверхні печі не виявив сильних руйнівних процесів. З цього випливає що цю стінку можна залишити як каркас для відновлювальних робіт.

Задня поверхня печі (проблема1)

Єдина проблема виявлена ​​на цій частині - невеликі патьоки з люка димоходу. Вони говорять про те, що в процесі експлуатації, особливо в теплу пору року у печі досить погана тяга і конденсат, що утворюється в димоходах накопичуючись, знаходить собі вихід.

Топка (проблема 2)

Обійшовши піч навколо, і підійшовши до топки, ми з подивом виявили дві речі:

1. У печі немає «літники» - це додаткове піддавали, яке підсилює тягу, в момент її розпалювання.
2. Піддавали розташоване на торцевій стороні печі, а не під дверцятами топки.

Така конфігурація завжди погіршує умови горіння в топці, не забезпечує потрібний приплив кисню і зменшує ККД печі.

Варильна плита (проблема 3)

Варильна плита не забезпечена додатковою витяжкою. З цього випливає що додаткова стінка над плитою зменшує прогрів приміщення в ту сторону на якій вона розташована. Наше завдання виправити ці недоліки.

В'юшки (проблема 4)

В'юшки розташована горизонтально і в місці, де канал димоходу починає вертикально йти вгору. З точки зору ергономіки печі - це не правильно. Піч в таких місцях «плаче» як кажуть пічники. Особливо в зимові періоди, коли на вулиці тріщать морози. У печі утворюється велика кількість конденсату, який перемішується з сажею і перетворюється в концентрований розчин вугільної кислоти. Саме вона в свою чергу руйнує кладку. За якою слід неминучий ремонт печі, який доведеться робити своїми руками. Поступово розчин з між цегляного простору йде, і кладка руйнується. В результаті навколо виходу «пічних сліз» відбувається повне руйнування.

Ось вони пічні «сльози» - згубну дію вугільної кислоти на кладку печі.

В такому явищі найбільше винна в'юшки, яка не забезпечує надійну герметичність перекриття каналу димоходу після топки печі. Повітря просочується з теплого приміщення будинку і волога, що містить в ньому, конденсується. І ось результат.

Візуальний огляд закінчено, фронт робіт визначено, приступаємо до відновлення печі.

Крок 2. Забираємо зайве

Прибираємо топку

В першу чергу позбавляємося від топкової камери, яка складена з грубими недоліками. Так, як працювати доводиться в житловому будинку, то обов'язкова умова - прибрати і по можливості укрити все поліетиленовою плівкою. Цегла виносимо на вулицю і складуємо. Як показав аналіз розібраної плити, приблизно 80% цегли прийшла в непридатність.

Ось як виглядає піч без топки і вручений плити.

Внизу канал чистки димоходу, а вгорі канал витяжки диму. Наше завдання топку скласти таким чином, що б димохід виявився не збоку, а у напрямку до них.

Позбавляємося від дверцята димаря (знизу печі)

Друге від чого позбавляємося - дверцята димоходів знизу печі. Вони дуже погано трималися, та й димоходи потребували чищенні ствола витяжки.

Прибираємо перекриття димоходу (над верхом печі)

Третє від чого позбулися - перекриття димоходу над верхом печі (кожух). Наше завдання максимально зменшити кількість вигинів димоходу в які не можна потрапити для їх чистки. Це місце виявилося дуже сильно зношеним. Це й не дивно, сажа тут потрапляла, немов в турбулентний струмінь і осідала на каналі димоходу, поступово коксуясь і затвердевая. Відсутність люка для чищення тільки посилювало процес. Коли ми приховали кожух димоходу, то побачили що дим проходив в тонку щілину. Цим пояснюються довгі язики диму над топкою до її розбору.

Розбираємо кожух так, щоб цеглини від старої кладки утворювали природний стик з кладкою яку будемо класти на цьому місці.

Ось вона «ахіллесова п'ята» цієї печі. На стику двох каналів утворюється зона турбулентності руху потоків, сажа осідає і з плином часу перекриває основний канал димоходу. Після розбирання і чищення будемо, щось думати над цим завданням.

Кладку над кожухом розбираємо до того ряду цегли, щоб ми могли витягти в'юшку печі першого поверху.

Крок 3 - додаємо потрібне

Після того як все що підлягає ремонту розібрано, приступаємо до монтажу камери згоряння. Принцип її зведення найпростіший. Перший ряд - підстава печі, другий - підстава зольника і паралельного каналу «літники», потім все як у звичайній опалювальної печі .

Монтаж топкової камери

Ось так виглядає підставу камери згоряння.

Справа «літник» він забезпечує додаткову тягу при розпалюванні печі, а зліва система топки і піддавали з зольником. Всю фурнітуру будемо навішувати після загального монтажу печі.

Зверніть увагу на з'єднання порядовки старої печі і нової кладки. Ряди повинні точно збігатися один до одного.

Опалювальну піч з варильною поверхнею піднімаємо на 11 рядів кладки. Верхній «обв'язувальний» ряд укладаємо стусаном, щоб в подальшому покласти на нього плиту і декоративну плиту.

Плита складена. Залишилося дочекатися висихання розчину, щоб приступити до подальшої роботи над реставрацією.

Кладка кожуха печі

Після того як плита викладена, приступаємо до кладки кожуха печі. Перший ряд кожуха - обв'язувальний. Він необхідний для створення підстави димоходу. Другий і третій - всередині порожнисті - в ньому йде димохід, який стикується зі старим димохідним отвором печі. Четвертий ряд - обв'язка димоходу і п'ятий ряд кожуха - це контрольний ряд. Він немов додатковий запобіжник від можливого проникнення диму в приміщення.

установка в'юшки

В'юшку встановили вертикально і в інше місце.

При установці застосували ущільнювальний базальтовий шнур 4 мм. Тепер конденсат буде утворюватися набагато менше. І якщо він буде стікати - то в спеціальний люк для чищення, який розташований внизу печі під комином.

Для створення перекриття рядів над піддувалом і топкою застосували в кладку клиновий замок. Він досить надійний і дає можливість обійтися при будівництві без додаткових металевих куточків. Вони в свою чергу при експлуатації печі призводять до її руйнування внаслідок великого лінійного розширення.

На фасадній стінці печі застосовано два клинових замку. Один над піддувалом, другий над топкою.

Крок 4. Як зі старого зробити нове? Оздоблення печі плиткою

Це досить складне питання, якщо справа стосується грубки. Але включимо фантазію і придумаємо для нашої печі новий одяг . Обкладемо її клінкерною плиткою. Ну а щоб зробити цю досить складну процедуру необхідно спочатку зробити для нашої печі строго вертикальні кути. Щоб нам не довелося для кожного ряду напілівать свою довжину плиток.

Виводимо строго вертикальні кути

Починаємо виводити кути. Візьмемо для цього перфорований металевий куточок на 15 мм, який зазвичай застосовують для обробки кутів конструкцій з гіпсокартону і встановимо його на кут печі, вирівнявши його за показаннями будівельного рівня і посадивши його при цьому на «Ротгіпс».

Важливо не замішувати багато розчину.

Він досить швидко схоплюється. Тому є хитрість в установці куточка. Спочатку робиться грудочку «Ротгіпса», прикріплюється до верхньої точку кута, притискається куточок, прикладається рівень і таким же грудочкою фіксується низ, а потім наповнюється основна частина куточка.

Точно за такою ж схемою укладається і другий торцевої куточок. Важливо для нього не тільки встановити вертикальність, але і при цьому виміряти відстані як в нижній точці печі, таки і в верхній.

Подібну роботу робимо над усіма кутами печі.

Пам'ятайте, що точність виконання даної процедури - це основа успішної роботи по ремонту печі (Облицювання). «Ротгіпс» відмінно схоплюється з цеглою, але не зовсім добре кріпиться до розчину. Тому перед установкою армованих куточків пройдіться сухою ганчіркою по кутах печі, щоб зменшити контакт «Ротгіпса» з пічним розчином.

Крок 5 Облицювання печі плиткою

Вирівнявши кути печі, можна приступати до процесу обкладання печі клінкерною плиткою .

Чому ми не стали робити чистову обробку цегли? Справа в тому, що після ремонту печі в кладці виявляться два абсолютно різних по відтінку гамі цегли. І вивести їх до одного кольору практично не представляється можливим. Можна було обштукатурити піч, але термін експлуатації печі без косметичного ремонту близько двох сезонів. Часто розводити бруд в будинку зовсім не хочеться. Тому вибір припав на клінкерну плитку. Її монтаж будемо здійснювати на термостійкий плитковий клей, який може витримати нагрівання до 180 градусів.

Установка клінкерної плитки

Починаємо процес установки клінкерної плитки з того, що за допомогою «правила» встановлюємо рівень першого ряду. Ніколи не буває ідеально рівних підлог, тому вибираємо найвищу точку статі біля основи печі і вважаємо цю позицію «нуль». Потім беремо «правило» (дошка довжиною 2 метри з рівними паралельними гранями) і за допомогою будівельного рівня прокреслює лінію першого ряду укладання плитки.

Вирівнюємо «правило» за показаннями рівня і за допомогою підручного матеріалу фіксуємо це положення.

У нашому випадку перепад статі вийшов майже 3 см на два метри підлоги. Після цього будівельним олівцем прокреслює рису на поверхні цегли і починаємо укладати плитку . Як колірної гами ми використовували плитку трьох відтінків. Світло-теракотовий, теракотовий і темно-теракотовий відтінок дуже відмінно комбінується і виглядає природно.

На фотографії видно правий край плитки. Між ними укладені хрестики розміром в 4 мм. Якщо брати більшої товщини, то буде перевитрата затирання і виглядати буде не так природно.

Другий момент - це все плитки виступають за край куточка на 1,5 см. Це товщина плитки і клею, яку будемо наносити на іншу сторону печі, і даний виступ дозволить нам ідеально зістикувати ряди клінкерної плитки.

Намагаємося укласти плитку таким чином, що внизу ляже темний відтінок, а в центрі і ближче до верху печі плитка утворює якусь подобу візерунка. Наклеюємо плитку, намазуючи шпателем клей на краю плитки (центр залишаємо порожнім) - потім постукуючи киянкою, продавлюємо плитку, і клей рівномірно заповнить весь простір під нею. Встановлюємо хрестик між плитками і клеїмо наступну.

термостійкість клею

Зверніть увагу на термостійкість клею. Якщо наклеювання йде на задню частину печі, труби та боковини, то цілком можна обійтися звичайним клеєм для клінкерної плитки. Нагрівання даних поверхонь не буває вище 50 ° С, а що стосується топки, кладки над топкою - тут обов'язковий до застосування термостійкий клей з показником стійкості не нижче 180 градусів. Він зазвичай коштує дорожче і продається готовий до вживання. Що стосується звичайного клею, то рекомендую розводити його стільки скільки ви зможете виробити за 15 - 20 хвилин роботи.

Задня стінка печі готова, можна приступати до наступного.

Зверніть увагу, що роботи зупинилися на висоті росту людини, ми їх продовжимо в міру затвердіння клею - через 24 години.
Не слід намагатися підрізати плитку в ту частину яка нижче «нульового рівня» для цього потрібен спеціальний відрізний диск і навик різання маленьких плиток, краще закрийте дане місце плінтусом для підлоги.

Комбінуючи плитку різних відтінків можна отримати дуже гарне поєднання кольору.

Бічна частина топки має температуру нагрівання до 150 градусів при топці печі в зимовий час, тому клей для плитки в це місце наносимо тільки термостійкий.

Крок 6. Ремонт печі на другому поверсі дачі

Піч має продовження на другому поверсі. Якщо на першому поверсі - це опалювальна і варильна піч, то функціонал печі другого поверху тільки опалювальний. Перш ніж визначити фронт робіт, давайте проведемо візуальний огляд.

Огляд печі на другому поверсі

1. Над топкою довгі язики слідів диму - погана тяга печі, або поруйновано склепіння печі, або засмічення димоходу.
2. Ні в кладці зовні, ні в кладці димаря дефектів не виявлено, значить потрібно зазирнути всередину.

Піч чадить - уявляю як димно в кімнаті, поки йде її розпалювання.

Як виявилося в наслідок, дана причина була в дуже поганому пристрої витяжки печі. Перш ніж дим потрапляв в димохід, йому доводилося долати цегляний виступ склепіння печі.

Такий звід витримає ще пару сезонів і повністю зруйнується.

заміна топки

Видно, що господарі намагалися своїми руками підлатати кладку і замазувати випадають цеглини. Однак це не приносить результату, розчин фарбували з кладки, і цеглу також випадають зі свого місця - необхідно кардинальна заміна всієї топки.

Після того як фронт робіт намічено приступаємо до розбирання частини печі, яка підлягає повній заміні. Розбираємо топку (повністю), піддавали (частково) і частина димоходу.

Вибираємо цегла таким чином, щоб при укладанні нового він міг утворити зв'язку зі старим.

Прибираємо все сміття, цегла і максимально готуємо робоче місце до нової кладці.

піч викладаємо за аналогічним принципом, як і на першому поверсі - зольник і топковий відділення (топка). Звід у топки виконаємо у формі звуження зверху.

Перший ряд зрізаємо на ¼ частину, укладаємо на «стусан», зрізуючи нижню фаску.

Другий ряд поверх тичкового, виконуючи його як перемичку над топкою.

Найдивовижніше, що цегла поза топки практично не зруйнований, що говорить про те, що піч, швидше за все, топили сирими дровами. Топка при згорянні сирих, або зі снігом дров руйнується значно швидше, ніж якби піч протоплювати просушеними дровами.

Частина кладки вище топки викладена із застосуванням б / у цегли. Це нормальне явище. Він ще досить міцний і витримає не один сезон, акумулюючи і віддаючи тепло в кімнату.

Ось так виглядає топка і піддавали поблизу.

І над топкою і над піддувалом як перемички викладений клиновий замок. Звід виконаний по методу звуження кладки з укладанням цегли «стусаном». Димохід зробили прямоточний без вигинів, більше дим при розпалюванні в кімнату не піде.

Крок 7. Нова сукня для грубки другого поверху

подготовітльние роботи (анологично першому поверху)

Алгоритм підготовчих робіт точно такий же, як і для ремонту печі першого поверху. Спочатку арміруем куточки, вирівнюючи піч по вертикалі. Потім шпаклюємо «Ротгіпсом» для надання форми куточкам і потім готуємо поверхню печі до того, щоб на неї приклеювати клінкерну плитку.

Той хто клав піч, не дуже то прагнув вивести кути, нам довелося докласти чимало зусиль перш ніж ми вирівняли подібні вади.

Скажу одне, подібна робота дуже нагадує шпаклівку гіпсокартонних стін. Застосовуємо бинт «серпянку», і наносимо кілька шарів «Ротгіпсом», даємо просохнути кожному шару і потім накладаємо новий.

На жаль краю печі, були дуже далекі від вертикальності, тому ми нанесли три шари «Ротгіпсом», просушили його і тільки через тиждень ми приступили до облицювання печі. Облицювання йде точно за таким же принципом, як і на першому поверсі.

Секрет облицювання топки

Щоб ряд плитки не просів вниз, в паз кладки ми прокладаємо куточок на 25 мм. Його товщина приблизно дорівнює 4 мм, а це ширина міжряддя плитки. Фурнітура дверцята повністю перекриє не закриті плиткою простір, а сам куточок не дасть сповзти плитці. Після затвердіння клею куточок акуратно прибираємо з кладки.

Ось він секрет наклеювання плитки - куточки встановлені над в'юшкою і над топкою.

Особливу увагу зверніть на «синхронність» рядів плитки, вони повинні переходити один в один від однієї стіни печі до іншої.

Затирка швів

Приблизно через 10 - 12 годин, після того як клей остаточно схопиться, нам необхідно зробити затірку швів. Прибираємо все хрестики (розпірки між плитками) і наносимо затірку. Можна використовувати Затірку Церезіт - вона термостійкий. Продається вона готова до застосування, білого кольору, щоб її колір підходив за кольором з плиткою - додаємо трохи кольору «шоколад» для додання потрібного відтінку. Наносимо суцільним методом. Скільки потрібно сяде в шви, решту її частину потім приберемо з поверхні плитки.

Зробили затірку швів фасаду грубки. Чекаємо три години і прибираємо затірку за допомогою вологої ганчірки або губки. Все повинно легко забратися з поверхні плитки.

Будьте уважні. Варто тільки перетримати затірку на плитці, і прибрати її без допомогою абразивних засобів ви вже не зможете .А це в свою чергу може порядком зіпсувати зовнішній вигляд.

Установка пічної арматури

Пріступаємо до установки пічної арматури. Всю її беремо одного виробника, я скористався фінської компанії SVT. Для декорування застосовуємо керамогранітні ступені Сенегал 50 * 50 мм. Це досить міцний і важкий матеріал, але виглядає дуже дорого.

Трубу і верх печі обробляємо керамогранитом.

Технологія така. Наносимо клей, такий же, як для плитки. У шов кладки укручуємо саморізи, на них ставимо плити і потім все стягуємо скотчем навколо труби. Ми залишаємо на добу, знімаємо скотч, перевіряємо надійність, викручуємо шурупи - вийшло дуже ефектно!

Вид печі другого поверху з торця.

Фінальний штрих. Встановлюємо фурнітуру для готування - плиту, дверцята топки і піддавали. Кріпимо всі за допомогою дюбелів з бетону.

Якщо порівняти, що було і те, що стало, навіть не віриться, що ремонт цегляної печі зміг повернути її до «життя»!

Пропонуємо переглянути відео:

«Кладка опалювальної печі своїми руками»

Кладка опалювальної печі своїми руками