Статьи

Стіни з гіпсокартону

  1. Порядок роботи
  2. Готуємо приміщення до збірки каркаса
  3. Провішуємо стіну, розмічаємо каркас
  4. Кріплення стартового профілю
  5. Нарізаємо і розставляємо стійки
  6. Встановлюємо прямі підвіси
  7. Виставляємо каркас в площину
  8. установка перемичок
  9. Монтаж прихованих елементів
  10. обшивка каркаса
  11. організація примикань
  12. Скільки потрібно матеріалів

Стаття являє собою майстер-клас з облицювання стін гіпсокартоном. Ми постаралися зробити упор виключно на практичних аспектах монтажу гіпсокартонних систем.

Ми постаралися зробити упор виключно на практичних аспектах монтажу гіпсокартонних систем

Облицювання стін гіпсокартоном може проводитися по металевому каркасі або з використанням монтажного клею. Обидва способи є в повній мірі технологічними і з успіхом застосовуються в приміщеннях будь-якого призначення. Якщо основа не має великих перепадів рівня і в ній можна зробити штроби для прокладки комунікацій - тоді швидше і економічніше кріпити ГКЛ на клею. Але іноді приклеювання неможливо використовувати, і доводиться збирати каркаси. Металева підсистема незамінна, якщо:

  • необхідно приховати дроти, труби, технічні канали, які з якихось причин можуть проводитися тільки поверх основи;
  • листи облицювання сильно віддалені від заснування (нерівні площині, необхідно відновити прямоугольность приміщення);
  • потрібно виконати додаткове утеплення / звукоізоляцію будівельних конструкцій.

Обшивка стін гіпсокартоном із застосуванням металевих профілів дорожче і складніше, ніж клейовий варіант. Тут монтажник виконує набагато більше різних операцій, прохідних серед яких немає, кожна з них вимагає від виконавця граничної акуратності і всебічного «знання предмета». Існують технологічні карти по монтажу гіпсокартону, але вони занадто узагальнені і в основному застосовуються підрядниками як довідковий нормативний документ. Багато нюанси монтажу ГКЛ, навіть для добре підготовленого будівельника, стають очевидними тільки після придбання ним достатнього досвіду, але ми постараємося їх окреслити і розглянути.

Порядок роботи

Виготовлення гіпсокартонних фальшстен необхідно проводити після виконання основних загальнобудівельних робіт і операцій, пов'язаних з істотним підвищенням вологості і різкою зміною температури в приміщеннях - заливки стяжок, штукатурки, заміни віконних блоків.

Найбільш раціонально виробляти облицювання стін кімнати по черзі: спочатку збирається каркас і обшивається гіпсокартоном одна площина, потім починається робота над каркасом суміжної стіни, після завершення - приступають до наступної поверхні. Ця обставина продиктовано технологічними вимогами, за якими формується внутрішній і зовнішній кут з гіпсокартону.

Ця обставина продиктовано технологічними вимогами, за якими формується внутрішній і зовнішній кут з гіпсокартону

Отже, обшивка стіни гіпсокартоном розділяється на кілька основних етапів, про які ми далі будемо докладно говорити:

  • підготовка основи;
  • провешивание, розмітка;
  • монтаж стартових профілів;
  • монтаж стоєчних профілів;
  • установка прямих підвісів;
  • виставлення каркаса;
  • установка перемичок;
  • прокладка додаткових комунікацій, кріплення ізоляційних матеріалів;
  • обшивка підсистеми листами.

Займатися гіпсокартонними роботами, в тому числі обшивкою стін, зручніше ланкою з двох чоловік. Є досвідчені фахівці, які успішно працюють в поодинці, але навіть їм потрібна допомога для розмітки або наживлення листів на каркасах.

Готуємо приміщення до збірки каркаса

Основне завдання цього етапу - очищення монтажної зони. Найбільше неприємностей доставляють напливи цементного розчину або бетону, там, де обшивається нами стіна сполучається зі стелею, підлогою, сусідніми стінами. Будь-які виступаючі елементи будуть заважати зробити розмітку і кріпити стартовий профіль УД. Найзручніше для очищення скористатися трёхрежімним перфоратором з функцією удару.

Іноді місця для монтажу УД не можуть тримати дюбелі або інший кріплення, тоді слід додатково їх зміцнювати, виготовляючи металеві або дерев'яні закладні елементи. В даному випадку до питання доводиться підходити творчо, залежно від характеру проблеми.

В даному випадку до питання доводиться підходити творчо, залежно від характеру проблеми

Якщо проводиться ремонт приміщення, то перед початком робіт краще очистити стіни від всіх оздоблювальних шарів (плитка, штукатурка). По-перше, так вдасться зекономити простір, по-друге, консолі (підвіси) будуть надійніше закріплені. Якщо штукатурка все-таки залишається на своєму місці, то в точках фіксації підвісів потрібно буде зробити вибірку до самої основи.

Кімната, в якій ми будемо працювати, повинна бути звільнена від сміття і будівельних матеріалів. Підлоги слід ретельно вимести - інакше зробити якісну розмітку буде просто неможливо.

Провішуємо стіну, розмічаємо каркас

Розмітка контуру каркаса - це дуже важливий етап, якщо тут допустити помилку, то отримати рівну стіну нам не вдасться. Ні в якому разі не економте час на розмітці, перевіряйте ще себе, будьте уважні.

Спочатку необхідно оглянути стіну, яку криє. Наша основна задача полягає в тому, щоб знайти на площині саму виступаючу точку. Тут можна скористатися схилом і натягуванням маякових шнурів біля стіни, але швидше за все результат досягається, якщо застосувати довге правило з бульбашковим рівнем. Правило довжиною 2,5 метра в різних місцях приставляє до стіни вертикально і визначаємо, куди вона «завалена». Необхідно поводити правило горизонтально (на різній висоті), а також по діагоналях, щоб дізнатися, чи немає переломів площині, локальних горбів. Загальну лінію довгих стін можна перевірити, тільки натягнувши шнур уздовж них, хороший варіант - застосування лазерних і оптичних построітельних приладів .

Загальну лінію довгих стін можна перевірити, тільки натягнувши шнур уздовж них, хороший варіант - застосування   лазерних і оптичних построітельних приладів

Від виступає точки площині на підлогу строго вертикально переносимо коротку мітку. Від неї відступаємо всередину кімнати 30 мм і ставимо ще одну мітку - це ми компенсуємо ширину направляючого профілю (27 мм) і товщину нашого каркаса в цілому. На іншому краю стіни ставимо ще одну ризику, також враховуючи, щоб УД і потім ЦД профілі не впиралися в основу.

Рекомендуємо мітки робити короткими, за формою близькими до точки. Щоб їх легко було знайти, обводьте мітки колами або ставте до них стрілки. Користуйтеся тонко заточеним олівцем.

Через дві ці мітки за допомогою крейдованого відфутболювальні шнура робимо лінію - по ній буде розташовуватися робоча, зовнішня площину нашого каркаса. Тепер нам потрібно на стелі зробити дзеркальне відображення даної лінії. Найпростіший і надійний спосіб - це застосувати схил. Біля кута робоче вістря схилу направляємо на лінію, яка є на підлозі, а шнур притискаємо до стелі, ставимо мітку. Цю ж процедуру повторюємо біля іншого краю стіни. Тепер з'єднуємо дві мітки на стелі відфутболювальні шнуром.

Зверніть увагу, щоб відфутболювальні шнур при «натисканні» лягав на чисту поверхню, не віджимався чим-небудь, спотворюючи лінію. Ще раз помітите підлогу біля стіни.

Іноді перед монтажниками стоїть завдання облицювати стіни таким чином, щоб вони були взаємно перпендикулярними. Тоді розмітку слід зробити для всієї кімнати відразу, а починати необхідно з зовнішньої стіни, де розташоване вікно (отже, будуть монтуватися укоси і підвіконня).

Кріплення стартового профілю

Профілі УД нарізаються за розмірами. Для однієї стіни нам знадобиться два профілі по висоті кімнати і два профілі по довжині нашої стіни (як правило, тут доводиться добирати понад стандартних для УД 3 метрів).

Фірма «Кнауф» рекомендує на задню сторону УД (і на прямий підвіс) приклеювати спінену смугу «Дихтунг», яка забезпечує звукоізоляційні розв'язку між облицюванням і несучими будівельними конструкціями.

Фірма «Кнауф» рекомендує на задню сторону УД (і на прямий підвіс) приклеювати спінену смугу «Дихтунг», яка забезпечує звукоізоляційні розв'язку між облицюванням і несучими будівельними конструкціями

Щоб стартові профілі легко встали на свої місця, зробіть їх трохи коротше, мінус 5-10 мм.

Першою фіксується напрямна на підлозі. Вона зовнішнім ребром виставляється по лінії (не закривайте його позначку), через отвори у внутрішній полиці УД буром перфоратора робимо отвори в підлозі. У пробурені отвори вставляємо нейлонові пробки дюбелів, збоку до УД профілем прикладаємо правило і тільки потім забиваємо всі розпірні цвяхи. Правило дозволяє в міру фіксації контролювати рівність монтажу, і що найголовніше - ми відразу побачимо, якщо раптом при відбитті лінія була спотворена.

Цвяхи дюбелів всередині УД зручно забивати дуже маленьким молоточком. Також їх можна закручувати шуруповертом або забивати буром перфоратора, переставлені в ударний режим.

Стартовий профіль повинен бути зафіксований не менше ніж в трьох точках, обов'язково фіксуються краю. Відстань між дюбелями не повинно перевищувати 1 метр (прийнято бурити через 40-60 см). Якщо профілі не мають заводських отворів для проходу бура, то їх краще просвердлити дрилем. Деякі майстри пробивають УД за місцем «через тіло», але від вібрації швидко затирається лінія розмітки.

Тепер за таким же принципом монтуємо УД на стелю. Якщо почати зі стелі, то висвердлених буром матеріал обсипається і приховує нижню лінію, яку ми так довго шукали.

Якщо почати зі стелі, то висвердлених буром матеріал обсипається і приховує нижню лінію, яку ми так довго шукали

Коли нижня і стельовий УД на місці, в них вставляються бічні профілі і за допомогою правила (його приставляє збоку і контролюємо, щоб не було зазорів) Бурим і виробляємо фіксацію дюбелями.

Нарізаємо і розставляємо стійки

Несучі профілі ЦД за допомогою ножиць по металу заготовляємо по висоті приміщення, тільки щоб їх можна було вставити в направляючі і пересувати там, стійки потрібно зробити на 10 мм коротше. Після крою необхідно плоскогубцями підрівняти профіль в місцях різу, відновити деформовані краю.

Часто в приміщенні підлогу і стелю не паралельні, тому потрібно заміряти необхідну проектну довжину кожної ЦД, робимо заміри в декількох точках.

Тепер можемо від одного з кутів рулеткою відкласти 1150 міліметрів і на УД, закріпленої на підлозі, поставити ризику (її схилом переносимо і на стельовий стартовий профіль). За цими мітками ми в напрямні заводимо стійку, на якій буде стикуватися перший і наступний за ним лист обшивки. Збігатися повинні мітки і вісь профілю. Ми беремо 115 см замість 120, так як утонённая кромка крайнього листа (5 см) відрізається для зручності шпаклювання.

Профіль ЦД фіксуємо в напрямних за допомогою саморізів LN 3,5x9 мм, ввірчує їх по центру стійок, як можна вище (тоді вони утискують в каркас при облицюванні і не спотворюють площину).

Від цього вихідного профілю, використовуючи рулетку (можна зачіпати її за борт стійки і міряти по краях), в обидві сторони розставляємо всі інші ЦД. Крок між стійками вибирається залежно від призначення стіни, обидва доступних варіанти (400 і 600 мм) добре себе зарекомендували. Якщо елементи підсистеми якісні, то ЦД в напрямних ходять досить туго і міцно тримаються на своїх місцях. Всі стійки фіксуємо в проектному положенні саморізами.

Обов'язково перевірте рулеткою відстань між профілями по центрам, окрему увагу приділіть ЦД, на яких листи стикуються - між їх осями повинно бути рівно 1200 мм.

У внутрішньому куті стіни необхідно встановити допоміжну ЦД, яка буде грати роль закладного елемента для облаштування внутрішнього кута. Її просто заводять в бічну УД, іноді кріплять підвісами з одного боку.

Додаткові стійки можуть виставлятися в зоні віконного і дверного отвору по краю укосів, ці вузли ми розглянемо в одній з наступних статей .

Встановлюємо прямі підвіси

Ми рекомендуємо монтувати кронштейни після установки і фіксації профілів саморізами, в іншому випадку для них би довелося робити окрему розмітку на стіні, що дуже часто призводить до помилок - наступним перекосів вушок. Пластини підвісу повинні стояти чітко перпендикулярно щодо основи.

У нашому варіанті ми згинаємо прямий підвіс під кутом і підводимо його впритул до профілю. Через крайні отвори для дюбелів олівцем на стіні ставимо позначки для буріння. Що стосується кроку, з яким розташовувати кронштейни, то оптимальним можна вважати відстань в 60-80 см, хоча деякі технологічні карти дозволяють кріпитися до стіни навіть через 1500 мм, мінімум з трьома підвісами на профіль.

Що стосується кроку, з яким розташовувати кронштейни, то оптимальним можна вважати відстань в 60-80 см, хоча деякі технологічні карти дозволяють кріпитися до стіни навіть через 1500 мм, мінімум з трьома підвісами на профіль

Спочатку Бурим отвори для нижніх рядів підвісів, поступово піднімаємося вгору. Так ми не засмічуємо наші мітки. Для свердління отворів необхідно використовувати бур товщиною 6 мм і довго 160 мм, він вільно проходить біля профілю.

Через крайні монтажні вушка прямих підвісів вставляємо дюбелі «бистромонтаж» 6x40 і закріплюємо кронштейни на своїх місцях. Якщо відстань від базової стіни до полиць стоєчних профілів перевищує 125 мм, то слід використовувати саморобні консолі з обрізків ЦД або УД.

Виставляємо каркас в площину

Це найскладніша і дуже відповідальна операція. Щоб її швидко і правильно виконати, необхідно мати деякі навички і знати, як це робиться. Є майстри, які для виставлення профілів використовують лазерний будівник площині, є ті, хто користується тільки нитками або тільки правилом. Найнадійніший і продуктивний спосіб - комбінований.

Попередньо, кожен металевий профіль притискаємо до стіни і через середній ряд прямих підвісів стопор в такому положенні, використовуючи цвяхи або саморізи довжиною від 80 мм, які вставляємо в отвори обох вушок кронштейна.

Тепер сильно натягуємо капронову нитку, типу шевської, від однієї бічної УД до іншої (потрібно тимчасово прикрутити на стартові профілі саморізи LN). Нитку натягуємо на 10-15 см вище, ніж йде ряд кронштейнів, в яких зафіксовані стійки.

Увага! Жоден профіль не має стосуватися нитки!

Виставляємо одну зі стійок, яка розташована ближче до середини стіни. Витягуємо цвях з кронштейна, підводимо профіль до нитки майже впритул (не доходячи 1 мм). Закручуємо 9-міліметровий шуруп LN спочатку з одного боку стійки, потім з іншого. Фіксацію можна робити або через штатні отвори двома «насінням», або через тіло кронштейна одним саморізом.

Фіксацію можна робити або через штатні отвори двома «насінням», або через тіло кронштейна одним саморізом

Беремо наше правило і приставляє його до стійки вертикально. Якщо рейка щільно притискається до профілю, значить, на попередніх стадіях (розмітка, монтаж периметра) помилок ви не допустили. Наявність перепадів під правилом свідчить про проблеми, зупиніть роботу з виставлення площині, вирівнюйте периметр з направляючих профілів.

Наявність перепадів під правилом свідчить про проблеми, зупиніть роботу з виставлення площині, вирівнюйте периметр з направляючих профілів

Якщо все добре, по одному звільняємо і прокручуємо профілі, не забуваємо їх перевіряти правилом. У міру просування можна проводити перевірку площині і впоперек стійок.

Регулярно стежте, щоб до нитки не торкався жоден з профілів, інакше вона буде відтиснуті всередину кімнати, і площину спотвориться.

Після того як один ряд прямих підвісів буде прокручений, нитка знімається, полки кронштейнів загинаємо за площину підсистеми. Ми переходимо на інший ряд:

  • вдавлюємо профілі до стіни, фіксуємо цвяхами;
  • натягуємо нитку;
  • поштучно звільняємо і прокручуємо профілі;
  • регулярно перевіряємо свою роботу правилом.

Після того як всі кронштейни стіни будуть прокручені, ще раз все перевіряємо правилом. Водимо його за профілями вертикально, горизонтально і по діагоналі. Всі стартові і стійку елементи каркаса повинні мати контакт з правилом, стійки повинні стосуватися рейки обома кутами (інакше при стикуванні листів будуть перепади на чистової площині, даний допуск складає 0,5 мм).

установка перемичок

Будь-яка стиковка листів повинна проводитися на металі каркаса, тому під короткі сторони ГКЛ, між стійками монтують перемички. Мірні відрізки ЦД кріпляться до несучих стійок за допомогою кутових з'єднувачів для одного рівня (краби, полукраби). Можна скористатися для фіксації перемичок відрізками УД, які прикручуються збоку стійок.

Зверніть увагу, що за всіма правилами горизонтальні стики листів повинні розташовуватися один щодо одного в шаховому порядку. Разбежка швів повинна бути не менше 400 мм.

Основна маса перемичок має один і той же розмір, тому їх можна швидко нарізати за допомогою болгарки.

Монтаж прихованих елементів

На цій стадії проводяться комунікації, що не були прокладені раніше - дроти, труби, повітроводи. Якщо необхідно змонтувати в фальшстеной об'ємні елементи, то стійки можна локально вирізати болгаркою - тоді слід додати на кінцях ЦД прямі підвіси і з профілів зробити обрамлення отриманого отвору.

Кабелі та труби заборонено розміщувати всередині стійок, комунікації повинні йти між ними або перпендикулярно профілям.

Кабелі та труби заборонено розміщувати всередині стійок, комунікації повинні йти між ними або перпендикулярно профілям

Для подальшого навішування на стіну важких предметів (шафи, умивальник, бойлер, радіатори опалення) каркас можна посилити заставними елементами. Для цього застосовуються мірні шматки фанери товщиною 20-30 мм, вони кріпляться між стійками за допомогою обрізків УД, аналогічно монтажу перемичок.

Якщо проектом передбачено укладання ізоляційних матеріалів, то ці листи повинні заводитися за стійки каркаса і кріпитися до стіни за допомогою клею або тарілчастих дюбелів.

обшивка каркаса

Для фінішної облицювання каркаса застосовується ГКЛ загального призначення, вологостійкий гіпсокартон , ГКЛ або спеціальні панелі товщиною від 12,5 мм. Довжина листів вибирається від 2 до 4 метрів, ширина - від 0,6 до 1,2 м.

Листи приставляються до каркасу, під кожну панель необхідно тимчасово підкласти жорстку прокладку, щоб між підлогою та облицюванням залишався зазор близько 10 мм, такий же зазор залишають і під стелею. Край з утонённой кромкою повинен проходити чітко по центру стійки ЦД, коротка сторона - по осі перемичок.

Окремо потрібно сказати про обшивку біля прорізів. Забороняється стикувати ГКЛ по вертикальній проекції укосів, шов слід заводити на отвір.

Між сусідніми панелями необхідно залишати зазор близько одного міліметра.

ГКЛ закріплюється на металевій підсистемі за допомогою саморізів по металу TN довжиною 25 мм. Якщо обшивка одношарова, то крок саморізів повинен дорівнювати 250 мм. На утонённих краях самонарізні гвинти необхідно розташовувати в 10 міліметрах від кромки, на обрізних краях - близько 15 мм. Між саморізами сусідніх листів необхідно робити розбіг в 50 мм.

Якщо обшивка ведеться в два шари, то крок саморізів на першому з них становить 50-70 см, а лицьового - 25 см. Гвинти для монтажу другого шару повинні бути довжиною 35 мм. Листи обох шарів необхідно стикувати на різних профілях, розводять не менше ніж на 400 мм і горизонтальні шви.

Щоб не створювати в панелях внутрішньої напруги, фіксацію листів слід проводити в одному напрямку: знизу-вгору, зверху-вниз, в сторону або по діагоналі. Крутити саморізи «назустріч» - заборонено.

Щоб чітко потрапляти гвинтами в профілі, які розташовуються за листом, багато майстрів воліють зробити на панелі додаткову вертикальну розмітку (витримуючи крок стійок 40 см). Виробники ГКЛ зазвичай розмічають тільки центр листа і кромки.

Під час обшивки важливо, щоб гвинти входили в гіпсокартон під прямим кутом. Потай самореза слід втиснути в лист так, щоб він не прорвав картон, але його головка опинилася втопленою в площині.

Після того як облицювання стіни зафіксована, горизонтальні шви з прямою кромкою слід розшити на глибину близько 8-9 мм (рекомендації виробників - 2/3 товщини листа, 22 градуса) і ширину до 10-12 мм. Така фаска необхідна для заповнення стику шпаклівкою. Виготовлення кромки проводиться ножем, або рубанком по гіпсокартону.

організація примикань

Внутрішній кут в кімнаті може формуватися тільки після фінішної обшивки однієї зі стін. Нагадуємо, що в зоні внутрішнього кута ми встановлюємо заставні елементи - це може бути або вертикальна стійка, засунута в бічну УД, або драбинка з коротких горизонтальних ЦД, набрана за принципом перемичок.

Завдання цих елементів - забезпечити надійне кріплення бічних УД-профілів нової оброблюваної площини до облицьованої стіни (саморізи повинні потрапляти в метал).

Варіанти з одночасною зашиттям стін і попередніми формуванням кута технологічними картами не підтримується, але вони активно застосовуються. Правда, відбувається це з перемінним успіхом, так як, щоб уникнути утворення тріщин, монтажникам доводиться сильно зміцнювати даний вузол.

Зовнішній кут формується дуже просто. УД профіль на підлозі і на стіні випускається за кут до точки перетину.

На відстані близько 100-200 мм від кута основи ставиться стійка ЦД, яка закріплюється до стіни прямим підвісом (такий відступ потрібний, щоб під час свердління матеріал не сколюється).

По вертикалі, де повинні перетнутися два каркаса встановлюється ще одна стійка, вона до основи не закріплюється.

По вертикалі, де повинні перетнутися два каркаса встановлюється ще одна стійка, вона до основи не закріплюється

Коли одна зі стін обшивається, саморізами до листу прихоплюється і вона. Вертикальність установки кутової стійки контролюється схилом і правилом. Профіль цього ЦД буде одночасно і частиною каркаса сусідньої стіни, її плити будуть також кріпитися на даній стійці, тільки на її полиці шириною 27 мм.

Скільки потрібно матеріалів

Дане питання цікавить більшість початківців майстрів і, звичайно ж, забудовників. Точні дані можна отримати, тільки якщо схематично промальовувати конструкцію кожної стіни і кожного сполучення, але необхідно також врахувати можливі відходи профілів і листів облицювання. Виробники гіпсокартонних систем пропонують споживачам скористатися таблицями, де вказана номенклатура основних матеріалів і їх оптимальна кількість на квадратний метр. Також, щоб зробити розрахунок витрат матеріалів , Можна застосувати онлайновий калькулятор від компанії Gyproc.

Питання вибору матеріалів для створення гіпсокартонних конструкцій ми розглядали в нашій минулій статті «Вибираємо якісні матеріали для гіпсокартонних робіт» .

рмнт.ру

05.03.18

Новости

Белое домашнее вино
Вопросом, как правильно крутить руль авто, должен быть озабочен каждый начинающий автомобилист. Именно первые уроки, которые получает автомобилист в процессе обучения являются самыми важными, определяющими

Электромонтажные работы
Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько

Объемные расходомеры
Собрав букет нужно его хорошенько оформить. Как красиво упаковать цветы для дорого вам человека покажут специалисты. Завернуть букет в гофрированную бумагу или другой подручный материал сразу преобразит