Статьи

Технологія монтажу стелі з гіпсокартону будь-якої складності - Rmnt.ru

  1. однорівневий стелю
  2. розмітка периметра
  3. збираємо каркас
  4. Зведення несучих профілів
  5. закріплюємо підвіси
  6. Виставляємо профілі каркаса в єдину площину
  7. монтуємо перемички
  8. Обшивають каркас гіпсокартоном
  9. Багаторівневий стеля з ГКЛ

У статті розповідається про правила монтажу підвісної стелі з ГКЛ. Ми постаралися зробити просту технологічну карту, де пильна увага приділяється найскладнішим для новачків моментам.

Ми постаралися зробити просту технологічну карту, де пильна увага приділяється найскладнішим для новачків моментам

Практично жоден ремонт зараз не обходиться без створення підвісних стель. Серед всіх доступних варіантів обшивки найбільш практичним і функціональним показав себе гіпсокартон. Використовуючи гіпсокартонні системи, забудовник має можливість вирівняти стелю з будь-якими наявними викривленнями, провести в міжстельовому просторі кабелі електропроводки, повітроводи та інші комунікації, прикрасити приміщення складними просторовими формами.

однорівневий стелю

Технологія підшивки стелі в один рівень має багато схожих моментів з облицюванням стін гіпсокартоном, тут застосовується такий же металевий профіль , В основі лежать ті ж принципи монтажу. Але відмінностей також чимало, постараємося не упустити їх з поля зору.

Проста облицювання в один ярус застосовується дуже часто, але навіть якщо планується виготовлення багаторівневої конструкції, спочатку необхідно виготовити плоский стеля для всієї кімнати, який послужить нам основою для подальших надбудов. Рідко буває, що базова зашивання не потрібна, або логічно зробити її не суцільний.

Рідко буває, що базова зашивання не потрібна, або логічно зробити її не суцільний

Що раніше робити: стіни або стелю? Займатися стелею краще після чорнової обробки стін (обшивка, штукатурка), тоді набагато простіше виробляти розмітку і монтаж більш складною і вимогливою до якості площині системи, якою є підвісний стеля з гіпсокартону . Перш ніж приступити до роботи над каркасом, слід виконати деякі підготовчі операції:

  • Розробити креслення майбутнього складного стелі і визначитися з розкладкою всіх листів і профілів (як збирається каркас, розповімо далі).
  • Очистити основу від обсипаються елементів, закрити стики між плитами.
  • Позначити місця розташування освітлювальних приладів і підвести кабелі до точок висновків.
  • Повністю звільнити приміщення від будівельних матеріалів.
  • Зібрати підмостки, загальною площею горизонтальної поверхні не менше 3 м2 (як стандартний лист).

розмітка периметра

Наше завдання - позначити на стінах лінії, за якими будемо встановлювати стартовий профіль UD-27. Розмічати горизонтальний рівень відразу під стелею не вийде - надто незручно, тому на прийнятною висоті (1,5-1,8 м) ми зробимо контрольний периметр.

За допомогою лазерного будівника площин або гідрорівня (прозорий шланг, заповнений водою) в кожному кутку приміщення олівцем ставимо позначки, які повинні знаходитися в одній, строго горизонтальній площині. На кожній стіні повинно бути мінімум по дві ризики, але рекомендуємо поставити і по одній проміжній позначці посередині стін. З'єднувати їх відфутболювальні шнуром не обов'язково, але деякі майстри воліють мати цільні лінії.

З'єднувати їх відфутболювальні шнуром не обов'язково, але деякі майстри воліють мати цільні лінії

Рулеткою в різних точках проміряти відстань від контрольного периметра (від отриманих рисок або ліній) до несучої стелі. Там, де ця дистанція буде найменшою - знаходиться найнижча точка основи, звідси будемо розмічати робочий периметр. Якщо необхідно максимально притиснутися до перекриття, щоб не «з'їдати» каркасом висоту приміщення, то відступаємо від основи 40 мм (27 мм - УД, 13 мм - запас) і ставимо ризику. Заміряють відстань від ризики до контрольного периметра. Тепер на цій відстані від контрольного периметра ставимо інші мітки (маємо їх по кутах і по центрам стін - аналогічно контрольним). Під стелею відфутболювальні шнуром, від кута до кута, наносимо лінії. Якщо ви все перенесли і відбили вірно, то лінії будуть збігатися з проміжними мітками, розташованими по центрам стін.

Якщо ви все перенесли і відбили вірно, то лінії будуть збігатися з проміжними мітками, розташованими по центрам стін

Припустимо, висота кімнати 2,7 метра, контрольний периметр ми зробили на 1,7 м від підлоги. Заміри показали, що до самого затиснутого місця на стелі у нас 1 метр, мінусуем 40 мм для установки профілю - отримуємо 96 см. В результаті, все мітки робочого периметра повинні знаходитися на відстані 96 см від контрольного периметра.

Зверніть увагу, що так ми Інспектуємо чорновий стелю тільки біля стін, але іноді буває, що посеред кімнати є «пузо» на перекритті або «зуб» по лінії стикування плит. Виявити проблему на ранній стадії можна за допомогою правила або натягуванням шнура в площині робочого периметра (між ниткою і стелею необхідний зазор не менше 35-40 мм). При виявленні таких перепадів - весь периметр опускаємо нижче. Також, размечая периметр, слід врахувати товщину гофрованого каналу для проводів, який може заважати виставлення каркаса в площину.

збираємо каркас

Установка стартового профілю

Профіль UD-27 (далі УД) нарізаємо по довжині кожної стіни і, вставляючи на кутах один в один, по черзі монтуємо на робочому периметрі. До мінеральних стін УД прібурівается дюбелями 6x40 або 6х60 з інтервалом в 40-50 см, до конструкцій, обробленим із застосуванням сталевого каркаса - через облицювання до профілів, саморізами по металу довжиною 25-35 мм. На стиках двох профілів УД обов'язково ставимо кріплення.

При монтажі стартового профілю є два дуже важливих моменти:

  1. Не кладіть на лінії робочого периметра профілем, ставте його з киснем до кольорової відбитті.
  2. Фіксуючи УД до стін, що не орієнтуйтеся тільки на лінію - прибивши краю профілю, обов'язково приставляють знизу до нього довге правило, а потім кріпите далі.

Зведення несучих профілів

Несучим елементом підсистеми є профілі CD-60 (далі ЦД), на них стикуються довгі боку ГКЛ з утонённимі крайками, в яких потім укладається армована стрічка.

Якщо на стінах допускається установка стійок з інтервалом в 60 см, то для стелі нормальна дистанція - 40 сантиметрів. Напрямок щодо вікна / світла, по якому будуть розташовуватися панелі ГКЛ і, відповідно, профілі ЦД, значення не має, однак набагато простіше працювати більш короткими профілями і листами, тому будувати стелю рекомендуємо уздовж менших по довжині стін кімнати.

На стартових профілях довгих стін розмічаємо місця розташування ЦД. Починаємо з ЦД, яка стане стикувальній для першого аркуша - від однієї з коротких стін відступаємо 1150 мм (ширина листа з відрізаною утонённой кромкою) і ставимо ризику. Від цієї ризики, по рулетці з інтервалом в 40 см, в обох напрямках ставимо ще мітки. Так робимо на обох довгих стінах.

Тепер заміряємо довжину кожної ЦД (полотно рулетки ставимо за відповідними один одному мітках) - в 99% випадків розміри профілів будуть різнитися. Кожен несучий профіль повинен бути на 5-7 мм коротше, ніж відстань між стінами по лінії його установки.

Кожен несучий профіль повинен бути на 5-7 мм коротше, ніж відстань між стінами по лінії його установки

ЦД ножицями нарізаються за розміром, заводяться в УД і розставляються в проектне положення - ризику повинна збігатися з центром профілю. Несучий елемент фіксується в стартовому за допомогою самореза LN 3,5х9 мм. Обов'язково рулеткою перевірте відстань між профілями по осях - стандарт становить 1200 мм, по ширині листів.

Якщо ширина кімнати перевищує 4 метри, то ЦД доведеться зрощувати, використовуючи сполучний елемент. Подовжені профілі встановлюються на стелі так, щоб кінці зі стикуванням розташовувалися в шаховому порядку.

Увага! ЦД довжиною понад 4,5 м слід встановлювати на стелю після монтажу підвісів.

Часто в підвісній стелі розміщуються врізні світильники, щоб при установці вони не потрапили на метал підсистеми, необхідно скорегувати розташування ЦД, або продумати незначний перенесення приладів освітлення.

закріплюємо підвіси

У більшості випадків для стелі підійдуть звичайні перфоровані кронштейни, але якщо каркас необхідно суттєво опускати, то можна скористатися регульованим кріпленням зі шпилькою або видовженими П-образними елементами.

Підвіси маємо за профілем ЦД, олівцем відзначаємо точки для буріння - дві крайні вушка. Між собою «пешкі» ставляться з інтервалом 50-70 см, краще, якщо вони будуть утворювати рівні лінії (це допоможе нам виставляти площину).

Між собою «пешкі» ставляться з інтервалом 50-70 см, краще, якщо вони будуть утворювати рівні лінії (це допоможе нам виставляти площину)

Перфоратором з буром довжиною 160 мм робимо отвори завглибшки 40-45 мм і фіксуємо кронштейни до основної стелі дюбелями 6х40.

Варіант, коли підвіси встановлюються до кріплення ЦД, доцільно застосовувати, тільки якщо несучі профілі занадто довгі і сильно провисають.

Виставляємо профілі каркаса в єдину площину

Ми докладно описали цю стадію робіт в минулій статті, присвяченій фальшстеной з ГКЛ . Порядок дій тут такий:

  1. ЦД притискаємо до чорнової стелі і фіксуємо їх в кронштейні цвяхами або довгими саморізами.
  2. Поперек профілів, біля лінії підвісів від УД до УД закріплюємо нитку (натягувати потрібно дуже сильно, щоб мінімізувати її провисання).
  3. По черзі звільняємо несучі профілі, виставляємо їх у міліметрі від шнура, прокручуємо через підвіс двома саморізами LN з кожного боку.
  4. Повторюємо ці операції по всіх лініях прямих підвісів.

Повторюємо ці операції по всіх лініях прямих підвісів

Зверніть увагу на два важливих моменти:

  1. Чи не віджимайте шнур профілями.
  2. У міру виставлення каркаса щодо нитки, регулярно перевіряйте свою роботу правилом, водите його вздовж ЦД, поперек і по діагоналях.

монтуємо перемички

До цього моменту ми повинні чітко уявляти, де у нас розташовується кожен лист, найкраще зробити простенький креслення з розкладкою панелей. Зараз нам потрібно під короткі стики листів змонтувати профілі-перемички. Необхідно застосувати краби, поодинокі кутові з'єднувачі, або відрізки УД.

Зверніть увагу, листи ГКЛ необхідно розташовувати з разбежкой стиків мінімум в 400 мм.

Дуже важливий нюанс. Якщо ми монтуємо багатоярусний стеля, то для складання наступного рівня (щоб надбудови кріпилися до металу), в деяких місцях (по контуру нижнього рівня) слід додати перемички. Наприклад, коли роблять прямокутні короби, необхідно зібрати «драбинку» між крайніми ЦД і прилеглими УД.

Обшивають каркас гіпсокартоном

Стельовий гіпсокартон має товщину 9,5 мм, але багато монтажники використовують для цього більш жорсткі стінові панелі товщиною 12,5 мм, часто навіть вологостійкий гіпсокартон (якщо сусіди зверху мають звичку заливати). Для того щоб зашити листами каркас, необхідна участь мінімум двох осіб, для початківців краще, якщо працюють троє: двоє - кроять ГКЛ, подають і притримують листи, третій - обмотують їх на профілях.

Панелі фіксуємо саморізами по металу довжиною 25 мм, укручуємо їх, поки капелюшок не сховається з площини. Слідкуйте, щоб потай кріплення не проривав папір облицювання. Крок саморізів - від 150 до 200 мм (на короткій стороні - близько 75 мм), на сусідніх листах вони повинні йти з разбежкой в ​​30-50 мм. Спочатку рекомендуємо пришивати цілі листи згідно розкладці, а потім вставляти і фіксувати підрізування.

Спочатку рекомендуємо пришивати цілі листи згідно розкладці, а потім вставляти і фіксувати підрізування

Якщо ми облицьовувати простий однорівневий стелю, то панелі підганяємо до стін практично впритул - залишаємо зазор в декілька міліметрів. У випадку з багатоярусним стелею можна завести гіпсокартон всього на 10-15 см за проекцію нижнього ярусу.

На стиках листів, що не обклеєні картоном, ножем знімаємо фаску, її параметри - кут 22 градуси, глибина 2/3 товщини панелі, ширина близько півтора сантиметрів. Подібна обробка швів потрібна, щоб шпаклівка для гіпсокартону мала достатній шар на коротких стиках листів.

Багаторівневий стеля з ГКЛ

Як ми вже говорили, базою для багатоярусного стелі є звичайна плоска конструкція. У переважній більшості випадків другий і наступні рівні по площі значно менше основного, тому стартова площину збирається практично повністю (тільки листи до стін щільно не підганяти). Іноді буває, що надбудови займають велику площу, тоді для економії матеріалів перший рівень роблять неповним - він виглядає, як кілька острівців.

У будь-якому випадку, роботи над другим рівнем починаємо з розмітки його контуру на площині основної стелі. Тут в залежності від конфігурації надбудови необхідно застосувати косинець, правило і відфутболювальні шнур, або імпровізовані циркулі.

Тепер на стіні від основної стелі відступаємо задану відстань (висота другого рівня). Зазвичай надбудову роблять висотою від 50 до 120 см, але виставляючи відмітки, не забувайте, що профіль буде обшивати гіпсокартоном, а це +12,5 мм до висоти борту. Щоб не збирати складні конструкції з різних елементів каркаса, ми пропонуємо в якості борта для надбудов застосувати стартові профілі. Найчастіше майстри використовують УД і отримують «стандартний» борт висотою до 45 мм - це 27 мм (профіль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорований). Однак можна також працювати з простінкових стартовими профілями UW шириною 50, 75, 100 мм і мати на виході борти висотою приблизно 65, 80, 115 мм відповідно. Для більш високих рівнів застосовується конструкція з двох УД і смужки гіпсу.

Для більш високих рівнів застосовується конструкція з двох УД і смужки гіпсу

Отже, стартовий профіль по контуру другого ярусу закріплюємо на стелі, полки U-профілю направляємо в сторону стін. Якщо наша надбудова має криволінійну форму, то стартовий профіль, який би ми не використовували, ножицями нарізаємо на сектора в 4-5 см (виходить «змійка»).

Якщо наша надбудова має криволінійну форму, то стартовий профіль, який би ми не використовували, ножицями нарізаємо на сектора в 4-5 см (виходить «змійка»)

Фіксацію виробляємо саморізами по металу через одну з полиць. Гвинт необхідно закрутити обов'язково в профіль каркаса першого рівня. Пам'ятайте, ми збирали для цього драбинки і ставили додаткові перемички? Але, як варіант, крайню ЦД базового рівня можна виставити по лінії краю короба, наприклад, відсунути від стіни на 50 см і від неї розставляти всі інші профілі.

Але, як варіант, крайню ЦД базового рівня можна виставити по лінії краю короба, наприклад, відсунути від стіни на 50 см і від неї розставляти всі інші профілі

Увага! Щоб борт був жорстко зафіксований, крутите саморіз ближче до внутрішнього кута профілю. Скористайтеся довгою битою.

На стіні закріплюємо УдиПрофіль, створюючи ще один периметр. Профіль цього ставиться або майже впритул до першого рівня, або опускається нижче - все залежить від проектної висоти борту. Техніка фіксації не відрізняється від монтажу периметра для першого рівня.

Тепер необхідно від УД периметра до борта другого рівня встановити ЦД-профілі. Їх базовий крок між собою становить 40 см, але при розкладці металу необхідно враховувати розташування врізних світильників. Довжина цих ЦД для прямокутних надбудов буде циклової або однаковою для всієї кімнати, але для криволінійних конструкцій кожен профіль доведеться заміряти індивідуально.

ЦД вставляємо в стартовий профіль периметра і всередину профілю борту. Метал фіксуємо один щодо одного 9-міліметровими шурупами LN, спочатку біля стіни, а потім на борту. Коли ми прикручуємо ЦД до полиці борту, вона служить розпіркою, тобто борт за допомогою ЦД можна виставити строго вертикально. Для перевірки якості монтажу прямолінійних конструкцій прикладайте до борту правило або натягуйте біля нього нитку, перевірити вигнуту конструкцію можете, поставивши кутник між обшивкою першого рівня і бортом.

Для перевірки якості монтажу прямолінійних конструкцій прикладайте до борту правило або натягуйте біля нього нитку, перевірити вигнуту конструкцію можете, поставивши кутник між обшивкою першого рівня і бортом

Коли ЦД будуть розставлені по місцях, на основному стелі або на профілях першого рівня фіксуємо прямі підвіси і по ниткам або за правилом виставляємо метал другого рівня в одну площину.

Коли ЦД будуть розставлені по місцях, на основному стелі або на профілях першого рівня фіксуємо прямі підвіси і по ниткам або за правилом виставляємо метал другого рівня в одну площину

Якщо деталі другого рівня сполучаються один з одним встик, то монтаж профілю ведеться «через гіпс» - про технології створення внутрішніх кутів з ГКЛ дивіться в статті «Стіни з гіпсокартону» .

Тепер можна масово обшивати каркас гіпсокартоном. Що облицьовувати в першу чергу, борт або загальну площину - байдуже, найчастіше починають з вертикальної смуги. Її обмотують тими ж 25-міліметровими шурупами з інтервалом в 150 мм, для криволінійних виробів - смуги гіпсу фіксують частіше, від 50 до 70 мм.

Горизонтальну підшивку слід проводити з кутів приміщення, а потім просуватися до центрів стін. Щоб не з'явилися тріщини, уникайте стикування листів в районі кута, завжди одним шматком облицьовують обидві сторони надбудови. Наприклад, для прямолінійних коробів цей елемент завжди виглядає як «чобіток».

Не намагайтеся зробити заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показує, що краще залишити припуск в 3-4 см і після прикручування листів до металу обрізати зайве ножем або пилкою (криволінійні конструкції) і обробити торець рубанком.

Якщо за проектом надбудова повинна мати нішу під приховане освітлення, то нижній горизонтальний лист випускається за борт на необхідну дистанцію 50-100 мм, і цей звис підрізає так, щоб повторити контур другого рівня. На краю схилу монтується УД, звернена полками вгору (пряма або «змійка»), до неї прикручується фронтальна смуга шириною 50-70 мм.

Ми розглянули перший і другий рівень, але будь-які подальші яруси будуть монтуватися за ідентичною технологією. Це базова «інструкція» по монтажу стелі з ГКЛ, розкрити нюанси всіх можливих конструкцій в одній статті неможливо. Однак, якщо ви вловили принцип складання каркасів і зрозуміли, як їх правильно обшивати, то легко зможете зробити стелю будь-якої складності, просто поставтеся до гіпсокартонної системі, як до конструктора.

рмнт.ру

09.07.18

Що раніше робити: стіни або стелю?
Пам'ятайте, ми збирали для цього драбинки і ставили додаткові перемички?

Новости

Белое домашнее вино
Вопросом, как правильно крутить руль авто, должен быть озабочен каждый начинающий автомобилист. Именно первые уроки, которые получает автомобилист в процессе обучения являются самыми важными, определяющими

Электромонтажные работы
Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько

Объемные расходомеры
Собрав букет нужно его хорошенько оформить. Как красиво упаковать цветы для дорого вам человека покажут специалисты. Завернуть букет в гофрированную бумагу или другой подручный материал сразу преобразит