Ванна в хрущовці: 5 етапів обробки

1. Облаштовуємо ванну в хрущовці
2. Крок 1 - планування і підготовчі роботи
3. Крок 2 - розводка сантехніки та електрики
4. Крок 3 - маячна штукатурка
5. Крок 4 - облицювання стін
6. Крок 5 - сантехнічні вузли
7. Висновок

4627 0

Облаштовуємо ванну в хрущовці

Щоб наш план вийшов максимально наближеним до реальності, ми будемо розглядати суміщений санвузол часів М. С. Хрущова. Крім того, можна поєднати ванну і туалет, що в результаті дасть майже ті ж параметру (на полквадрата більше).

Крок 1 - планування і підготовчі роботи

Реальний розмір ванни після відбиття штукатурки

Обчислити площу неправильного п'ятикутника досить складно, але скажу вам, що приміщення з такими параметрами як хрущовська поєднана ванна має трохи більше 2,5м2 (розділена ванна - 2м2). Крім того, в роздільних санвузлах при їх ремонті часто робиться перепланування.

Таким чином, розділяє перегородку зносять і тим самим збільшують корисну площу. По суті, площа санвузла не змінюється, але при об'єднанні виходить відмінний ефект просторого приміщення.

Як бачите, ми маємо не особливо багато місця, так що, якщо ви захочете помістити там пральну машину автомат, то ванній доведеться пожертвувати. Замість неї можна встановити метрівку (сидячий варіант), або маленьку душову кабінку 80 × 80 см, що ми і зробимо. До того ж приймати ванну стає дуже дорого, адже тарифи на гарячу воду зростають з кожним днем.

Планування сантехнічних вузлів: 1 двері, 2 - унітаз, 3 - раковина, 4 - душова кабінка, 5 - пральна машина

Отже, ми будемо розглядати дизайн ванної в хрущовці з пральною машиною, отже, ванною ми пожертвуємо, щоб звільнити корисну площу. Вище розміщено зображення нашого проекту (з розмірами сантехнічних вузлів розберемося пізніше), яким ми і будемо керуватися в роботі.

Крім того, в такій ванні може бути, а може і не бути стояка каналізації, отже, водомір буде нагорі. Але про всяк випадок, коротко розглянемо варіант із стояком.

Каркас для освіти фальшстени: 1 - дерев'яні рейки; 2 - водопровідні труби; 3 - каналізаційний стояк; 4 - водомір

Якщо через вашу квартиру проходить стояк водопроводу і каналізації, то стандартні розміри всього приміщення, по суті, не зміняться, а нішу просто закриє фальш стіна. Для облаштування каркаса можна використовувати металеві профілі CD, UD і / або CW, UW.

Але я пропоную скористатися дерев'яними рейками 50 × 50 мм - це набагато зручніше не тільки в роботі, але і при монтажі гіпсокартону і обладнанні люка. Як зробити такий каркас, ви бачите на схемі, яка наведена вище (відстань між перемичками не більше 50 см).

Ремонт ванної кімнати в хрущовці на увазі відбиття старої штукатурки

Крім того, інструкція передбачає відбиття старої штукатурки до цегли. Причому залишати шматки старої штукатурки на стіні не рекомендується - це погіршить адгезію (вийде когезия).

Знімати кам'яний шар найкраще перфоратором в режимі удару, але також для цього підходить сокиру, лом або молоток з зубилом. Хочу сказати, що фортеця такої старої обробки буває різною. Напевно, це залежало від міри вживання алкоголю радянськими будівельниками (цемент йшов наліво) - в деяких випадках обробка знімається пластами, але іноді її складно відбити навіть перфоратором.

Після видалення старої штукатурки вам потрібно змести зі стін весь пил. Крім того, за СНіПам радиться зробити поглиблення в розшивки до 50 мм глибиною, щоб утримати свіжий розчин.

Але заглиблюватися в розшивку ми не будемо - найкраще для поліпшення адгезії використовувати ґрунтовку - цього цілком достатньо для фортеці нового шару. У нашому випадку є ще одне питання - це пів (в хрущовках там зазвичай коштує кахель 10 × 10 см) - я раджу збити його разом зі стягуванням, щоб створити вільне місце для прокладки каналізації.

Крок 2 - розводка сантехніки та електрики

Водопровід і каналізація заховані в штробах

Безумовно, варіанти ремонту можуть бути різними, але в нашому випадку, для економії корисної площі все труби каналізації та водопроводу ми сховаємо в штробах (в хрущовських ваннах важливий кожен сантиметр).

Планування сантехнічних вузлів була приведена вище, тому, штроби слід робити згідно з цим планом і починати потрібно з каналізації. Ухил 50-ой труби повинен бути 25-30 мм на погонний метр - це забезпечить найбільшу ефективність зливу.

Заміна фанів трійника

Є ще один дуже важливий момент, який ніяк не можна обійти - це врізка каналізації в стояк. Для цього доведеться знімати з фанової V-подібної хрестовини чавунний трійник і прямий відведення.

У хрестовину там вставлений прямий відвід, а в нього трійник, де сотий розтруб йде на унітаз, 75-й на трубу від санвузлів - вони нам більше не потрібні! Прибираючи ці фітинги, ми економимо висоту (пізніше зрозумієте). Проблема тут в тому, що цей самий прямий відведення дуже важко знімається, і я зараз поясню, як це зробити.

Деякі використовують пальник, щоб, загостривши з'єднання червоного, спалити ущільнювач і потім, прокручуючи і розхитуючи відведення, поступово його зняти. Я не прихильник такого методу:

1. по-перше - смердить;
2. по-друге, довго чекати, поки охолоне.

Я вважаю за краще вибирати ущільнювач (цементний розчин, клоччя, гудрон і так далі) старої стамескою, подстуківая її молотком. Решта дії залишаються такими ж - відведення потрібно потихеньку розхитувати і прокручувати - поступово він вийде з розтруба.

Зазвичай у мене на це йде 20-30 хвилин, але буває таке, що доводиться витратити більше години. У вас спочатку теж буде йти багато часу, але це не страшно, головне - зберегти в цілості розтруб фанової хрестовини.

За великим рахунком, стояк найкраще поміняти повністю, так як хрущовські будинку вже досить старі. Але вмовити на цей крок всіх сусідів надзвичайно важко - з особистого досвіду можу сказати, що таке можливо лише в 2% випадків. Так що, швидше за все, вам доведеться задовольнятися старим стояком, встановивши на нього новий трійник для розведення.

Комплект для переходу з чавуну на пластик: зліва - трійник 100 × 50 мм, праворуч - гумова манжета

Тепер, коли перед вами розтруб фанової хрестовини, потрібно ретельно очистити і вставити туди манжету, яка буде виконувати функцію редукції. А після цього в гумову манжету засовує трійник 100 × 50 мм, де:

• широкий розтруб піде на підключення унітазу;
• а вузький - на 50-ту трубу для інших сантехнічних вузлів.

Зауважте, що у нас стало на один фітінг менше, отже, посадка опустилася - тепер 50-а труба буде під стяжкою аж до самої кабінки і ухил при цьому не буде порушений.

Примітка. Труба вийде з-під підлоги в районі кабінки, але це вже не важливо - її перекриє піддон.

Стрілкою вказано додаткове відведення для пральної машини автомата

Ще хочу вам нагадати, що розводка сантехніки не обмежується ванною, до речі, батарея там відсутня. Але вам потрібно ще зробити висновок крізь перегородку на кухню для підключення мийки.

Для підключення посудомийної і / або пральної машини до каналізації можна зробити врізку, але також можна підключитися і через сифон на мийці, раковині або кабінці, де є додатковий вхід, як на фото вгорі.

Таблиця режимів зварювання PPR

Етапи пайки поліпропілену

Тепер займемося водопроводом - у вас може бути електричний бойлер, який можна встановити над пральною машиною, або газова колонка, яку газовики ставлять на кухні. Але в даному випадку агрегат для ГВП не має значення.

Важливим є те, якими трубами ви проведете гарячу воду і нехай ви робили об'єднання ванни і туалету і у вас суміщений санвузол - вам потрібна PPR PN-20.

Щоб ввести вас в курс справи, скажу, що у PPR існує кілька різновидів, так PN-10 і PN-16, це неармована труба, а PN-20 і PN-25 - армована алюмінієвою фольгою. Різниця в тому, що для ГВП та опалення армування обов'язково, так як поліпропілен при нагріванні деформується, і трубопровід може просто-напросто провіснуть.

PN-20, це універсальний варіант, який буде служити вам не менше 50 років, як для холодної, так і для гарячої води.

PPR PN-20 витримує тиск 20 бар, 2 МПА або 20,4кгс / см 2. Отже, її можна використовувати і для опалення та так як поміняти полотенцесушитель вам все одно доведеться, підключення можна зробити саме цією трубою - її робоча температура в межах 80⁰C.

Зачистка PN-25 шайвером

Вище наведена таблиця зварювання PPR - вона дуже важлива і зневага такими нормами призводить або до протікання, або до закупорювання проходу напливами. Крім того, якщо ви захочете використовувати PPR PN-25, то вам знадобиться шайвер, так як армуючий шар там розташований під самим верхом, що заважає зварюванні.

Але PPR PN-25 зазвичай використовують суто для опалення - там робоча температура 95⁰C з допуском тимчасових навантажень до 110⁰C.

Принцип фіксації труб: коричневим кольором позначена стіна, сірим - штроба, червоним - труби. Білим - підвіси, хрестиком - шурупи

Тепер з приводу фіксації - водопровід нам доведеться укладати в штроби, які робляться болгаркою з алмазним диском і перфоратором в режимі удару (болгаркою роблять два надрізи по потрібної ширині, а середину прибирають перфоратором).

Щоб зафіксувати трубу в штробі, для штукатурки найкраще використовувати металеві перфоровані стрічкові підвіси, як це показано на схемі вгорі (відстань між точками фіксації довільне - quantum satis).

Ще один важливий момент, це висновок фітингів на змішувач. Для того щоб не помилитися з відстанню, існують водорозеткі, але їх незручно регулювати по глибині монтажу.

Я в таких випадках (іноді) виставляю фітинги без такої планки з урахуванням відстані між центрами 150 мм. Але самі фітинги під змішувач я приварюю тільки після виставлення маяків, а поки просто виводжу відрізок труби, який потім прибираю.

монтаж електропроводки

Тепер з приводу електропроводки, від якої теж буде залежати дизайн маленької ванної кімнати хрущовки. Якщо у вас останній поверх, значить, висота санвузла, як мінімум, 2,7, що дає можливість установки підвісної стелі та вбудованих світильників .

А ось для проміжних поверхів це неможливо, так як висота приміщення там не більше 2,5 м. Значить, освітлення буде прямо пов'язане з висотою стель, отже, від цього буде залежати і розводка проводів.

Але найважливіше, це підключення пральної машини і бойлера, де потрібно заземлення, яке не передбачено в хрущовських будинках і встановити його неможливо. Але вихід є, і він досить простий!

Вам потрібно на бойлері замкнути клему землі з нулем, щоб створити імітацію заземлення - цього буде достатньо. А ось для машинки потрібна розетка, а й тут можна обдурити потік електрики, якщо перемкнути нуль з клемою землі (нуль легко знайти індикатором).

Уникайте використання бойлер через розетку - вона розплавиться через час. Як для бойлера, так і для пральної машини слід встановити автоматичні перемикачі (пікетники), а поставити їх найкраще під електролічильник.

Крок 3 - маячна штукатурка

штукатурні маяки

Те, як стане плитка на підлозі і стінах, безпосередньо залежить від якості штукатурки. Тобто нам потрібна рівна чорнова поверхня, яку можна зробити за допомогою маяковій штукатурки.

На 80% це залежить від того, як ви виставите маяки, і тільки 20% залежить від вашої техніки штукатура, так що до цього етапу слід поставитися дуже серйозно. Скажу відразу, що найкраще використовувати маяковий профіль товщиною 6 мм (вони можуть бути від 6 мм до 20 мм) - це теж економія корисної площі.

Принцип установки маякових профілів

Маяки встановлюються на той же розчин, яким ви будете штукатурити стіни або робити стяжку. Відстань між ними визначається довжиною правила, яким ви будете користуватися на даний момент.

Тобто, якщо воно буде метровим, то вам доведеться ставити маяки через 80-85 см, а для півтораметрового - через 130-135 см. Але найкраще, якщо у вас буде два правила для такої ванни - так ви зможете легко обробити всі стіни .

Якщо на одній стіні виходить більше двох маяків, то їх слід нівелювати нитками. Як це показано на схемі вгорі (по горизонталі і по діагоналі).

Коли будете замішувати розчин, то в першу чергу слід розмішати у воді цемент, а потім додавати пісок. В такому порядку суміш виходить найбільш міцною. А після установки маяків слід почекати до наступного дня, щоб схопився розчин - інакше ви зіб'є профілі правилом.

Розчин стягують від низу до верху

Для того щоб заштукатурити стіну по маяках, вам потрібно накидати розчин між двома профілями в зоні 1-1,5м2. Далі стягнути його правилом, як це показано на верхньому малюнку.

Після першого проходу там, звичайно, будуть залишатися ямки і канавки, це нормально! Вам потрібно на ці місця ще раз додасть суміші і пройти правилом заново. Таких проходів може бути від п'яти до десяти - це, як правило, залежить від того, наскільки добре ви просіяли пісок.

Затирка штукатурки: а - по колу, б - по прямій

На наступний день після штукатурки стін, їх слід затерти теркою або полутёром. Так як нам в даному випадку не потрібна декорація, то затірку можна виробляти в будь-якому напрямку, наприклад, мені найзручніше це робити по колу.

Під час затирання теж будуть з'являтися різні дефекти у вигляді канавок і ямок, але їх слід відразу ж закладати тим розчином, який буде сипатися з-під терки - просто зволожите його і нанесіть на потрібне місце.

Стяжка в ванній

Що стосується стяжки, то тут діють ті ж правила, що і для штукатурки стін - монтаж маяків і стягування розчину правилом. Тільки на стяжку можна робити більш рідкісну суміш, ніж на стіни. Це вже більше відноситься до техніки виробництва, яку ви виробите в процесі.

Так, до речі, ходити по стягуванню (якщо вона зроблена правильно) можна вже через 2-3 дні. Отже, на неї можна укладати плитку вже на наступний день.

Крок 4 - облицювання стін

Зазор між плитками вказує на шлюб

Те, скільки плитки треба, можна обчислити за допомогою метричної рулетки, вимірявши площу стін. Хоча, зауважив, що для суміщеної ванни в хрущовці зазвичай йде близько 13-14м2.

Але крім підрахунків квадратури, вам слід звернути увагу на вибір матеріалу в магазині, тобто - перевірити якість плитки за кількома параметрами. Перш за все, це зовнішній вигляд - на поверхні і по краях не повинно бути відколів, які можуть виникнути при шлюбі під час виготовлення або неправильному перевезенні.

І зверніть увагу, один дефект, перед яким потемніють всі інші - це відсутність рівної площини у плитки і / або збій за розміром діагоналей. Продукція з таким дефектом не може утворити ідеальне покриття.

А якщо площину буде нерівною, то будуть так звані «зуби» (випирають куточки плитки). Якщо ж збиті діагоналі, то вийде порушення шва. Звичайно, якщо такі дефекти незначні, то їх приховає затирка, але у різних людей можуть бути різні вимоги і, часом, збій в 0,1 мм викликає у людини претензії до майстра.

Композиція чорного з білим

Щоб перевірити якість площині, вам потрібно докласти дві плитки один до одного однойменними сторонами, наприклад, лицьовими - якщо між ними буде зазор, значить, площина нерівна.

А для того щоб перевірити діагоналі, вам не потрібна рулетка або мікрометр - ви точно так же прикладаєте дві плитки один до одного однойменними сторонами і ставите торцем на рівну поверхню (на стіл) - краї повинні точно збігатися один з одним. Якщо ви маєте різницю в діагоналях навіть всього в 1 мм, то від такої плитки краще відмовитися - шов вийде надто нерівних.

Фриз можна вкласти не тільки по горизонталі, але і по вертикалі

Варіантів того, як класти плитку надзвичайно багато - тут все залежить від вашої фантазії, так що я навіть не буду наводити приклади. Скажу лише, що для невеликих ванних найкраще підходить плитка 300 × 200 мм, а товщина хрестика для шва - 3 мм (фриз і вставки вибирайте самостійно).

Ще слід сказати про те, що на штукатурку найкраще використовувати гребінку з зубами 10 мм довжиною (клейовий шар вийде близько 5 мм).

Витирати плитку при монтажі слід щогодини, поки не засох клей. Те ж саме стосується і затирання, тільки тут потрібно діяти ще швидше - її витирають через 15-20 хвилин. В іншому випадку ви створите собі проблеми - засохлий склад дуже важко видалити.

Підвісна рейкова стеля

З приводу стелі ми вже говорили - все залежить від висоти приміщення, але на останніх поверхах для підвісної стелі ви можете використовувати будь-які матеріали за винятком тканинних натяжних полотен (збирає вологу). А ось інтер'єр з низькою стелею зазвичай обмежується шпаклівкою або тієї ж плиткою, яку клали на стіни.

Крок 5 - сантехнічні вузли

установка унітазу

Я не буду описувати монтаж всіх санвузлів, але зосереджуся на двох, найбільш проблемних, це унітаз і душова кабінка:

• для установки унітазу нам Знадоби або сотій куточок, або гофра, но, віходячі з особістом досвіду, можу Сказати, что для ванніх в хрущовці краще використовуват гофру и унітаз з косимо випуском (обумовлено розмірамі приміщення);
• крім того, однією з умов комфортної експлуатації є відкривання дверей - полотно повинно відкриватися не всередину, а назовні, інакше воно буде чиркати по унітазу;

Види випуску унітазу

• починати установку можна не раніше ніж через 3-4 дні після укладання плитки - в іншому випадку стяжка буде сирої і дюбелі НЕ зафіксуються;
• для установки поставте унітаз на підлогу в робочому положенні (з підключеною гофрой) і обведіть підставу маркером або олівцем, а також відзначте отвір під унітазні дюбелі;
• після цього приберіть унітаз в сторону, просвердлите отвори, вставте дюбелі з внутрішньої сторони намальованого контуру нанесіть смугу силікону;
• силіконовий шар запобіжить хитання і скрип (підошва унітазу в деяких випадках і дуже часто, може бути не дуже рівною);
• при затягуванні болтів на підошві будьте обережні, щоб не перетягнути болт - може лопнути кераміка.

монтаж кабінки

А тепер про кабінці:

• незалежно, яка буде ціна у кабінки, вони все встановлюються по одному і тому ж принципу - найголовніше, добре притиснути каркас до стіни;
• в першу чергу встановлюють піддон, але до цього сифон підключається до каналізації і піддон присувається в кут (кут повинен мати рівно 90⁰);
• стінки піддону слід посадити на силікон - ви просто намазуєте його на плитку на рівні піддону і щільно зарухалися вузол, тільки перед цим виставте ніжки за рівнем (ухил робити не потрібно - він передбачений виробником);
• далі збираємо раму каркасу - це дві стійки і дві дуги (в різних конструкціях від різних виробників вони збираються по-різному);
• тут слід бути дуже уважним - каркас повинен бути виставлений строго по вертикалі, а під стійки потрібно намазати силікон - це запобіжить протікання;
• під нижню дугу, на піддон теж потрібно намазати силікон, хоча про це нічого не говориться в інструкції;

Монтаж «глухаря»

• після того, як ви встановите каркас на шурупи з дюбелями, на нього монтуються нерухомі частини кабінки - «глухарі» - це бічні елементи. При їх притисканні слід бути акуратним, щоб не роздавити скло або пластик;
• на «глухарі» надягають спеціальні гумки з ущільненням для дверей (щось на зразок сковзала) - це оберігає кабінку від протікання;
• потім настає черга двох стулок - вони кріпляться і пересуваються на роликах по санчатах дуги, але починати слід з верхньої частини;
• прикручуєте вгорі ролики і надягаєте дверку на санчата дуги, а потім прикручуєте нижні ролики. Для того щоб дверцята стала рівно, ви можете використовувати ексцентрики, якими забезпечений кожен ролик;
• на дверки в місцях примикання надаватися спеціальний профіль з магнітом - при закриванні він забезпечує герметичність;
• після цього вам потрібно прикрутити до дверкам ручки і випробувати кабінку на протікання.

Висновок

Звичайно, то що я написав вище, це далеко не повний перелік всіх робіт, а лише загальна інструкція по обробці хрущовської ванни. Але якщо у вас є які-небудь цікаві ідеї, зауваження або питання - то напишіть про це свій коментар.

Если ви хочете Висловіть подяку, Додати уточнення або заперечення, Щось запитати у автора - додали коментар або скажіть спасибі!