Статьи

Установка підрозетників: як провести монтаж самостійно

  1. Критерії підбору настановної коробки
  2. Алгоритм установки підрозетника в повнотіла стіну
  3. Стартовий етап: розмітка
  4. «Бурильно-дробильний» процес
  5. Безпосередньо установка монтажної коробки
  6. Процес установки підрозетника в порожнисту стіну
  7. Додатковий відео-інструктаж

В благополучно забуті часи глобального дефіциту приховані розетки встановлювалися навічно. Колодка з клемами буквально замуровувалася в бетоні або в цегляній стіні. Іноді зовсім без монтажної коробки. Про власноручному ремонті електричної точки прості громадяни мріяти не мали права. Зараз з фіксацією і підключенням модернізованого пристрою без проблем впорається новачок в електротехнічному справі. Розробниками розеток досконально продуманий і відшліфований весь процес їх монтажу. Важливим моментом процесу є установка підрозетників, завдяки яким ремонт і заміна приладів не викликає мізерних труднощів.

Критерії підбору настановної коробки

Подрозетник для силової точки прихованої проводки являє собою пластикову коробку, що нагадує широкий і короткий стакан. На стінках його перфорацією намічені люки для введення в пристрій проводів. Є пристосування для фіксації підрозетника в цільної або в порожнистої стіні і гвинти для приєднання механізму розетки.

Конструкція нескладна, але майбутньому електрику, підбирати підрозетник для майбутньої установки, слід врахувати:

  • Тип матеріалу, з якого споруджено облаштовувати стіна. До цільної стіні найчастіше коробку прикручують саморізами через призначені для їх закручування отвори. У порожнистої перегородці з гіпсокартонних плит кріплення здійснюється за допомогою гвинтового регулювання розпірних лапок. Є універсальні варіанти розеток з обома форматами фіксації. Однак користуватися розпірні лапками краще при облаштуванні гіпсокартонної перегородки, тому що в цегляній стіні вони не забезпечать досить міцного кріплення.
  • Форму і розміри підрозетника. Більшість запропонованих до продажу розеток розраховані на безперешкодну установку в круглу коробку з діаметром 68 мм, але нерідко зустрічаються і квадратні установчі коробки
  • Площа перетину приєднуються до розетки проводів. Справа в тому, що між механізмом розетки і дном її пластикового «підстаканники» повинні вкластися петлі запасу двох силових і одного заземляющего провідників.

Досвідчені електрики настійно радять запасатися двадцятьма см дроти на випадок ремонтів, замін та інших електромонтажних операцій. Мінімальний, але не дуже бажаний запас повинен скласти хоча б 10 см. Кожен раз при проведенні будь-яких робіт з механізмом розетки проводи будуть підрізати, а їх закінчення зачищають. В результаті чого запас поступово «розтане».

Через брак довжини проводу доведеться нарощувати: скручувати, паяти, зварювати і ін. Подовження дроту будь-яким з перерахованих способів не тільки напружує виконавця і забирає час, але і змінює характеристики токоведущего компонента в точці з'єднання.

Подовження дроту будь-яким з перерахованих способів не тільки напружує виконавця і забирає час, але і змінює характеристики токоведущего компонента в точці з'єднання

Запас проводів повинен бути сформований саме в петлі або в «м'які» складки. Освіта різких заломів вкрай небажано. Розташовувати петлі на дні настановної коробки потрібно так, щоб зачищені від ізоляції відрізки проводів не стикалися.

Розташовувати петлі на дні настановної коробки потрібно так, щоб зачищені від ізоляції відрізки проводів не стикалися

Токоведущие серцевини проводів з перерізом 2,5 квадрата і більше зазначеного розміру досить жорсткі. Згорнути й укласти їх петлями під колодкою розетки буде вельми проблематично, якщо внутрішня глибина підрозетника 15-30 корисних см. Значить, для установки розетки, підключеної до джерела товстим кабелем, буде потрібно більш глибокий підрозетник.

Алгоритм установки підрозетника в повнотіла стіну

Власникам дерев'яних лазень простіше. Їм вимогами ПУЕ рекомендовано пристрій відкритої проводки і установка накладних розеток . У них не буде особливих ускладнень ні з прокладкою силової лінії, ні з кріпленням живлять точок. Власникам культурно-гігієнічних об'єктів з бетону або цегли треба буде пройти шлях тернистий і трудомісткий. Але перш ніж рушити в обраному напрямку, слід з'ясувати, як встановити підрозетник в повнотіла стіну.

Стартовий етап: розмітка

Домашньому майстру, недосвідченому в тонкощах організації банної проводки, розмітка поза сумнівами представляється найпростішим процесом. Але ж ні. Доведеться дотримуватися звід законів ПУЕ:

  • в парних і мийних приміщеннях, душових відсіках і саунах установка розеток штепсельних типу з усіма належними причандаллям заборонена;
  • банну електромережу обов'язково необхідно під'єднати до захисного заземлення та чи до захисту від блискавки;
  • від дверного отвору розміщеної в лазні душової кабіни розетку слід видалити як мінімум на 60 см;
  • джерело живлення банної проводки встановлювати дозволяється в кімнаті відпочинку;
  • щиток слід оснастити дифавтомати або іншим засобом захисту.

Є рада, не позначений в правилах ПУЕ, але має технічно обгрунтоване право на існування. Підвести кабель до розетки краще знизу, щоб краплі конденсату, бува, не терпли в прилад. Особливо, якщо через неправильно встановленого підрозетника між захисною рамкою і стіною виявляться діри. Висота розташування розетки вибирається довільно в інтервалі 30 - 60 см від лінії підлоги. Лімітів будь-яких у цього параметра немає: тобто монтуємо так, як самим для користування буде зручно.

Про введення кабелю в підрозетник мова не дарма заводилася. Під нього адже потрібно буде штрабу довбати, що також відноситься до трудомістким і курних занять. Кабель грошей коштує. Потім треба буде закладати борозну штукатуркою, алебастром або цементним розчином. Знову витрати. Значить, в ім'я скорочення витрат потрібно придумати заздалегідь, як раціонально розташувати силову лінію, а потім:

  • намалюємо на стіні найкоротшу траєкторію для майбутнього руху електродів і визначимо на ній оптимальну точку для монтажу коробки;
  • через обрану точку прокреслити горизонталь з вертикаллю, контролюючи власну інтуїцію рівнеміром, косинцем і схилом;
  • від центру їх перетину відкладемо відрізки, рівні зовнішньому радіусу підрозетника;
  • докладемо дану установчу коробку до стіни, звернувши її до себе тилом;
  • сумісний позначені точки з краями коробки і викреслити на сіні її абрис.

Знатно підготувалися. Тепер можна приступати до формування борозен і основного отвору.

«Бурильно-дробильний» процес

Бурити бетонну стіну можна болгаркою. Але набагато корисніше запастися перфоратором з алмазної коронкою, яка застосовується для формування широких отворів. Щось схоже на прицілу карабіна на стіні ми викреслювали неспроста. Центральна точка малюнка потрібна для вірного попадання в позначене місце свердла кільцевої коронки. Свердло Забур в товщу стіни першим і направить коронку в потрібне русло. Не забудемо про обмежувач глибини буріння. Він автоматично завершить роботу інструменту після досягнення наміченої мети. Глибину обчислимо, додавши до висоти підрозетника 1,5 см для нанесення на дно отвори зчіпною розчину.

Послідовність буріння отвору під настановну коробку:

  • змочивши ділянку стіни, якщо наша коронка не призначена для сухого буріння бетонних конструкцій;
  • оснастимо перфоратор наявними у нас буром;
  • встановимо свердло в позначену точку;
  • дотримуючись режиму «обертання з ударом», зробимо для початку пару пробних включень;
  • Бурим стіну до зупинки інструмента.

Через брак перфоратора можна скористатися ударним дрилем, а щоб зробити поруч кілька нешироких отворів і доопрацювати поглиблення до потрібних розмірів зубилом. Можна взагалі тільки зубилом «дірявитимуть» стіну, але це клопітно і занадто довго.

Безпосередньо установка монтажної коробки

Далі діємо згідно з наступною технологічною схемою:

  • Приміряємо установчу коробку до сформованого отвору. Нехай не лякає запас глибини. Штукатурка, цементний розчин або алебастр допоможе вирівняти все зі стеной.Строітельний алебастр твердне дуже швидко для недосвідчених рук домашнього майстра. Кріпити коробку в отворі краще за допомогою штукатурки.
  • Переконавшись в успішному завершенні робіт з отвором для підрозетника, підведемо до нього штрабу по прокресленою траєкторії. Ось її краще прорізати болгаркою і добити зубилом.
  • Виламали намічений виробником коробки люк в його боковині. Через отримане отвір потім протягнемо кабель.
  • Очистимо пробурений отвір від цементного пилу і опрацюємо його ґрунтовкою.
  • Наносимо в отвір штукатурку без показної щедрості.
  • Вставляємо в отвір підрозетник так, щоб виламаний люк для введення кабелю опинився навпроти штраби. Придавлюємо коробку до установки урівень з «потерпілої» стіною.
  • Через 7-10 хвилин видаляємо надлишок штукатурки і вирівнюємо поверхню шпателем.
  • Чекаємо пару годин затвердіння штукатурки, потім підводимо до коробки проводку.
  • Прокладемо кабель по призначеної для нього борозні, розрахувавши, що приблизно 20 см його потрібно завести в підрозетник.
  • Для тимчасової фіксації кабелю в штрабі використовуємо алебастр, тому що він швидко схоплюється. Наліпки алебастру наносимо через кожні півметра.
  • Відступивши приблизно 5 см від абрису отвори під коробку, кабель фіксуємо пластикової скобою для надійності.

На завершення вводимо силову лінію в люк підрозетника і ... мирно потираємо руки, тому що установка коробки завершена.

Порозетнікі для шлейфа розеток монтуємо точно так же. Тільки отвір Бурим велике, накресливши попередньо все контури коробок на стіні. Для двох розташованих рядком розеток продається чудова альтернатива - коробка на «два посадкових місця».

Процес установки підрозетника в порожнисту стіну

Зірвати електропроводку прокладають не тільки в монолітних стінах, але і в порожнистих перегородках, виконаних з гіпсокартону або іншого листового матеріалу. Для монтажу тоді використовують подрозетнікіс розпірні лапками, що забезпечують бездоганну фіксацію коробки в порожнистої стіні.

Для висвердлювання широких отворів тепер потрібно коронка для роботи з гіпсокартоном. Насадити її можна не на перфоратор, а просто на дриль. Різати штроби взагалі не потрібно, кабель вільно ляже між листами, прикріпленими до металевого каркасу.

Різати штроби взагалі не потрібно, кабель вільно ляже між листами, прикріпленими до металевого каркасу

Діємо за наступною схемою:

  • У коробці за аналогією з вищеописаним способом виламуємо люк.
  • Вставляємо підрозетник в сформований отвір і вводимо через люк кабель.
  • Закручуємо два монтажних гвинта, що підтягують лапки коробки. Вони упрутся в матеріал стіни з тильного боку. Гвинти закручуємо відразу не до кінця, затягуємо черзі. Спочатку підкрутив трохи один з них, потім другий, щоб не було перекосів через деформацію матеріалу.

Установка коробок для распаячних вузлів і вимикачів в стіни з гіпсокартону виробляється точно також.

Додатковий відео-інструктаж

Вдосталь намилувавшись результатом своєї праці, можна приступати до підключення механізму розетки. Зміцнити його в підрозетники можна або за допомогою розсувних лапок, або простими шурупами, для закручування яких на стінках коробки є різьбові отвори. Недосвідченим домашнім електрикам краще скористатися шурупами, тому що фіксація лапками не дуже надійна і може розчарувати азимутним перекосом. Значить, прикріпимо гвинтами, закриємо зверху декоративною кришкою і будемо із задоволенням користуватися встановленої власними силами електричної точкою.

Новости