Вирощування томата в городі, розсада

Вирощування томата в городі

Найбільша проблема при вирощуванні томатів у відкритому грунті середньої смуги Росії - часто у багатьох вони не встигають дозріти. Але чи означає це, що вирощування томатів - справа безнадійна і не варто цим займатися? Насправді успіх у вирощуванні томатів цілком і повністю залежить від того, як ви їх вирощуєте, як готуєте розсаду, як формуєте рослина, а головне - який сорт вибрали.

Розрізняють індетермінантні і детермінантні сорти томатів.

Індетермінантні сорти - можуть необмежено зростати в висоту, між суцвіттями на стеблі розташовуються 3-5 листків. Вирощуються такі сорти в теплицях (для них там можна створити хороші тривалі умови для зростання). Приклад - гібриди Раїса, Благовіст, Кунер, Траст і ін. (Див. сорту для захищеного грунту ). Урожайність у них велика, але для відкритого грунту ці сорти не підходять, тому що потребують постійного пасинкуванні і підв'язування до опори (кілків або шпагатом).

Детермінантні - слабоветвящіеся сорти з обмеженим ростом і розміщенням суцвіть через один-два аркуші або поспіль. Такі сорти менше потребують пасинкування і саме вони вирощуються у відкритому грунті. Приклад - Семко 89, Грунтовий Грибовський 1180 и др. (Див. сорту для відкритого грунту ). У відкритому грунті вирощуються також супердетермінантние сорти (самі скоростиглі) і, іноді, Напівдетермінантні сорти.

При вирощуванні томатів потрібно пам'ятати про їх біологічні особливості , Які визначають терміни посіву і висадки розсади, режим поливу і внесення добрив. Якщо коротко, то томати - дуже теплолюбні рослини, які не переносять заморозки і зниження температури нижче +5 ... + 10 ° С. Томати люблять багато світла (не виносять затінення) і багато вологи (потрібні поливи). До грунтів томати не так вимогливі, як інші овочі (виносять навіть кислі грунти), але виносять багато елементів живлення з урожаєм (тому бажано вносити добрива).

Вегетаційний період (тривалість вирощування до збирання плодів) - у ранньостиглих сортів становить 90-110 днів, у середньостиглих - 111-120, у пізньостиглих - понад 120 днів. При цьому сприятливі температурні умови влітку для томатів у відкритому грунті в середній смузі Росії - 2, 2,5 місяця. Тому вегетаційний період подовжують штучно, вирощуючи розсаду.

вирощування розсади

Розсаду можна вирощувати в плівкових опалювальних теплицях або парниках, але часто її вирощують в домашніх умовах, в квартирі.

Коли проводити посів насіння на розсаду, можна визначити простим підрахунком. Вирощують розсаду приблизно два місяці, висаджують, коли мине небезпека весняних заморозків (у середній смузі Росії - приблизно початок червня, але може змінюватися по регіонах). Від початку червня забирає два місяці, виходить, що насіння потрібно сіяти на початку квітня.

Перед посівом насіння замочують в розчині біопрепаратів для дезінфекції та підвищення схожості. Для цих цілей насіння можна замочити на півгодини в розчині Фітоспорін з додаванням гуми або в розчині Новосе з додаванням Гібберросса. Справедливості заради потрібно відзначити, що в першому поєднанні сильніше саме захисна складова: в Фітоспорін основний "діючий елемент" - фітобактеріі, які активно захищають рослини, тоді як в інших препаратах захист заснована на піднятті імунітету рослин (теж добре, але пасивно).

Висівають насіння в спеціальні касети, або просто в ящики - до пікіровки.

Який грунт використовувати для ящиків з розсадою - вирішувати вам. Звичайно, городня грунт більш звична для нас. Але якщо орієнтуватися на потреби самих рослин, виявиться, що почвогрунт для розсади повинен бути дуже рихлим, з щільністю в два-три рази менше, ніж у звичайної грунту.

Коріння розсади ніжні і слабкі - їм потрібно багато повітря для дихання, багато вологи і поживних речовин. Звичайна грунт занадто важка і щільна. При поливі волога в ній заповнює всі капіляри, і повітря коріння не вистачає. В результаті коріння розвиваються повільно, розсада витягується, а при пересадці погано приживається.

Інша проблема городньої грунту - наявність в ній інфекції - шкідливих бактерій і грибів. Якщо в природі їх розвиток стримується багатьма факторами, то в домашніх умовах вони швидко розмножуються і викликають хвороби розсади (наприклад, чорну ніжку томатів). Що застосовується в народі проливання грунту перед посівом окропом або розчином марганцівки, як правило, не дає потрібної захисту.

І нарешті, одна з головних проблем - незбалансованість городньої грунту за елементами живлення рослин. Брак або надлишок будь-якого з декількох десятків елементів в грунті сильно ускладнює життя молодих рослин.

Тому я б порекомендував все-таки не використовувати грунт з городу або з двору, а купити готову грунтосуміш. Благо, таких сумішей зараз багато, вони дешеві, мають потрібну щільність (точніше, "рихлість"), збалансовані за елементами живлення, продізенфіціровани. Деякі (наприклад, "Земля-Матінка") для боротьби з хворобами містять природний засіб захисту - суперечки фітобактерій. Якщо при вирощуванні розсади інфекція потрапляє в грунт (наприклад, при поливі), то в такому грунті її розвиток стримується.

Насіння висівають за схемою 3 х 3 см або 4 х 4 см, на глибину 1 см. Після посіву грунт поливають (можна навіть слабким розчином Фітоспорін або іншого біопрепарату, для дизенфекции) і накривають плівкою або папером, щоб грунт не висихала. Укриття це знімають відразу після поява сходів.

Температуру повітря при посіві повинна бути оптимальною для проростання насіння: + 20 ... + 25 ° С. Однак, після появи сходів температуру бажано знизити на 4-7 днів. Даний момент є критичним і рослина переходить від харчування за рахунок запасу насіння до автотрофне харчування. При цьому сіянці в умовах підвищених температур і особливо при нестачі світла сильно витягуються. А нам потрібно отримати розсаду міцну, але не високу.

Ідеально було б зниження температури вдень до + 12 ... 15 ° С, вночі до + 6 ... + 10 ° С. Але як знизити температуру, якщо розсада вирощується в квартирі? Наприклад, можна перенести розсаду на лоджію. Якщо вона засклена, температура там в квітні навіть вночі зазвичай не знижується нижче +6 ° С. Головне, завжди контролювати температуру. Як крайній варіант - можна використовувати регулятори, які стримують зростання розсади.

Тривалість періоду зі зниженою температурою - 4-7 діб - до утворення першого справжнього листка. Потім температуру знову підвищують до кімнатної: + 20 ... + 26 ° С у сонячний день, + 17 ... + 19 ° С в похмурий, вночі ж все одно бажана знижена температура +6 ... + 10 ° С.

Пікіровка проводиться при першому справжньому аркуші (3-му аркуші, після двох сім'ядольних). За годину до пікіровки сіянці рясно поливають. Потім вибирають сіянець з грудкою землі і вкорочують корінь на третину. Сіянці заглиблюють в грунт по сім'ядольні листя.

Після пікіровки коренева система сіянців буде розвиватися більш потужно, що дуже важливо для розсади. Якщо пікіровку не проводити, то коренева система сформує довгий стрижневий корінь, який пошкодиться при висаджуванні розсади на постійне місце (у відкритий грунт). Укорочення кореня на третину під час пікіровки призводить до формування великої мочковатой системи, яка набагато краще переносить пересадку. Тому, навіть якщо пікіровку не проводять, все одно намагаються підрізати коріння, наприклад, гострої скобою на глибині 4-5 см.

При пікіровки сіянці розсаджують на велику площу харчування: 8 х 8 см, використовуючи, наприклад, пакети з-під кефіру. Навіщо потрібно розміщувати рослини рідше? Справа в тому, що якщо розсада варто щільно і світло потрапляє тільки зверху, то спостерігається переважання верхівкового росту, розсада витягується і стає слабкою. При висвітленні рослини не тільки зверху, але і збоку, в тканинах розкладаються гормони, що викликають подовження стебла, розсада буде невисокою і міцною.

При вирощуванні розсади потрібно вентиляція і багато світла. Поливати розсаду потрібно дуже помірно, при великих поливах вона стає крихкою, витягується. Тому в горщиках (пакетах і т.д.) обов'язково повинні бути отвори для зливу зайвої води.

Разом з вологою сіянці активно споживають поживні речовини для будівництва свого тіла. Але не поспішайте підгодовувати їх добривами, особливо азотом - це також викликає витягування розсади. Зазвичай готові розсадні почвосмеси вже містять елементи живлення в потрібному розсаді кількості. При використанні звичайної грунту невеликі підгодівлі не завадять, особливо при пікіровки, комплексним добривом (кілька гранул на горщик).

До висадки готова розсада повинна мати 7-9 листків, поодинокі квітки на першому суцвітті і висоту 25-30 см.

Місце на ділянці

Якщо у Вас на городі томати ростуть з року в рік на одному місці, це не дуже добре. У промисловому вирощуванні є таке поняття - сівозміна, тобто чергування культур на поле. В основному він застосовується через те, що одні й ті ж культури (або культури одного сімейства) уражаються типовими для них хворобами і шкідниками, які при беззмінному вирощуванні накопичуються на поле. На городі, з його невеликими грядками, захист від шкідників за допомогою простої зміни розташування культур не актуальна - занадто малу відстань між грядками (для хвороб це трохи більше актуально).

Але є ще одна причина для впровадження сівозміни - рослини виносять з грунту типовий для кожної культури набір макро- і мікроелементів, а їх зміна на певній ділянці дозволяє згладити перекоси у співвідношенні елементів живлення в грунті. Тому щорічно томат краще вирощувати в різних місцях городу.

Томат добре вирощувати після бобових овочів, огірка, цибулі, моркви. Погані попередники для томата - всі рослини сімейства Пасльонові (картопля, перець, баклажан, фізаліс). Повернення на колишнє місце рекомендується не раніше, ніж через 3-4 роки.

підготовка ґрунту

Основну обробку грунту (перекопування) під томат краще проводити в кінці літа або восени, за винятком окремих випадків (див. Детальніше ). Перекопують Повуа на глибину багнета лопати, бажано в суху погоду. При цьому, чим більше нерівностей матиме грунт після перекопування, тим більше вологи буде впітиватся навесні при таненні снігу.

Навесні при настанні фізичної стиглості грунту проводять так зване "закриття вологи" - підсохлу, але не висохлу грунт розрівнюють граблями. Це потрібно для зменшення поверхні випаровування - в сонячну весняну погоду волога дуже швидко випаровується з грунту. Після розрівнювання випаровування різко сповільнюється, грунт поступово прогрівається. Починається проростання бур'янів, які в цьому віці легко знищити повторною обробкою граблями.

Перед посадкою розсади роблять лунки глибиною і шириною, достатньою для розміщення кореневої системи томата.

добрива

Під перекопування грунту вносяться основні добрива - ограніческіе (наприклад, перепрілий гній) або мінеральні (фосфорні та калійні). Гній повинен бути обов'язково перепрілим, інакше, замість врожаю, ви отримаєте тисячі бур'янів. Справа в тому, що в гної міститься багато насіння бур'янів, які не перетравлюються в шлунку у тварин. Якщо є підозри, що привезений гній свіжий, то його потрібно залишити на 2-3 місяці великий компактної купою, укривши зверху шматком поліетилену або травою. При цьому гній самозігрівається до 60-70 ° С, що сміттєві насіння не можуть перенести. Вносять перепрілий гній або інші перегній нормою 4-6 кг / м2.

Мінеральні добрива, по відношенню до органічних, мають переваги і недоліки . Якщо ви вирішили їх використовувати, то восени під перекопування бажано внести фосфорних добрив 8-10 г / м2 і калійних 12-15 г / м2 в діючій речовині. Азотні вносять, переважно, навесні, тому що при осінньому внесення азот вимивається на початку весни з талими водами.

Чому я привожу норму внесення добрив у діючій речовині, а не у фізичній вазі? Кожне добриво має свій процентний склад елементів (вказаний на упаковці), а добрив зараз сотні видів. Але зробити перерахунок для конкретного добрива досить просто і самому. Для цього потрібно рекомендовану норму (у діючій речовині) помножити на 100 і розділити на процентний вміст елемента в добриві. Наприклад, вміст фосфору в подвійному суперфосфаті становить 45%. Щоб в даному випадку розрахувати норму внесення добрива у фізичній вазі, потрібно рекомендовану норму в діючій речовині (10 г / м2) помножити на 100 і розділити на 45%. Отримуємо приблизно 22 г / м2.

Як в умовах городу, не маючи точних ваг, внести 22 г / м2? Дуже просто - скориставшись таблицею перерахунку маси основних поширених добрив в обсяг склянки або сірникової коробки . Роздрукуйте цю таблицю і візьміть з собою на дачу.

Надалі добрива вносяться в лунки при висадці розсади і в підгодівлі (див. Далі).

висадка розсади

Висадку розсади проводять, коли мине небезпека останніх весняних заморозків (у середній смузі Росії це, приблизно, початок червня). Причому, якщо ви неправильно вибрали час висаджування, якщо висадили недостатньо виросла розсаду, то вона не встигне сформувати урожай до серпневих знижень температур - звідси і загнили помідори.

Розсада висаджується по схемі 70 х 35 см або 60 х 60 см. Скоростиглі сорти можна висаджувати трохи густіше.

Під час висадки розсади, в лунки вносять додатково складні добрива (містять азот, фосфор і калій, наприклад, аммофоскі) з розрахунку по 0,5 г діючої речовини кожного елемента на лунку. Інший варіант - внесення в лунки органо-мінеральних добрив, наприклад, Гумі-Омі або аналогів (норми внесення вказані на упаковці).

Під час висадки розсади рослини поливають теплою водою. Для дезінфекції в воду при поливі висаджується розсади можна додати Фітоспорін. Після висадки потрібні часті поливи до повного приживання рослин. Однак, замість наступних поливів, можна накрити томати нетканим матеріалом (агріл, агротекс і т.д.), тоді достатньо одного поливу при висадці.

Після висадки розсади її можна обприскати 1% -ним розчином бордоської рідини (0,6-0,8 г / м2) проти грибних захворювань.

Догляд за рослинами

Незабаром після висадки розсади проводять розпушування грунту. Це потрібно, що б запобігти утворенню ґрунтової кірки, коли у верхньому шарі утворюються капіляри, через які випаровується ґрунтова волога. Через 2-3 тижні проводять повторне розпушування, наступні - з інтервалом приблизно в 10 днів.

Замість частого розпушування можна грунт навколо рослини замульчувати, наприклад, тирсою або іншим матеріалом, який повинен мати гарну воздухопроводностью.

Томати - вологолюбні рослини. Хоча вони добре виносять посуху, але при цьому різко зменшують урожай. Це не дивно, адже для освіти 1 кг плодів рослини томата "випивають" більше 100 л води. Зазвичай грунтової вологи, накопиченої з весняним таненням снігу і приходить з дощами, не вистачає. Тому доводиться томати поливати.

Ідеальним було б пристрій крапельного поливу. Хоча такі системи поширені вже практично по всьому світу, але у нас в країні це поки, чомусь, дивина.

При звичайному поливі потрібно враховувати, що коренева система томатів, на відміну, наприклад, від огірків, розташовується в глибшому шарі грунту. Тому мінімальна норма поливу складає 8-10 л / м2 - вода повинна проникнути глибоко до коріння.

Критичний період по вологозабезпеченості - освіту зав'язей і налив плодів. Недолік вологи в цей період викликає опадання зав'язей, мелкоплодіе, скручування листя, захворювання. Різкий недолік вологи в період плодоношення викликає розтріскування плодів. Тому за вологістю ґрунту потрібно постійно стежити (що, звичайно, важко). Певним виходом може бути застосування антистресових регуляторів, наприклад, гумі, який, при обприскуванні їм рослин, компенсує стрес від браку вологи.

Напівдетермінантні сорти , Які іноді вирощуються не тільки в теплицях, а й у відкритому грунті, потребують пасинкування. Пасинкування - видаленні бічних пагонів в пазухах листків. Це дуже важлива операція - якщо її не проводити, то на рослині утворюється багато бічних пагонів, які будуть відтягувати "сили рослини" на себе, на шкоду дозріванню врожаю. В такому випадку плодів буде багато, але вони не встигнуть визріти.

Якщо є можливість, то пасинкування проводять раз на тиждень, зазвичай з ранку. Обривають все бічні пагони, крім верхнього, з якого буде формуватися продовження стебла. Пасинки бажано видаляти, коли вони виростають 2-5 см завдовжки. Якщо вони виросли більш 5-7 см завдовжки (на фото), їх видалення може викликати стрес у рослини. В такому випадку, рослини краще обприскати антистресовим регулятором.

Для прискорення дозрівання плодів за місяць до настання заморозків верхівки рослин можна прищипувати, залишаючи над верхнім суцвіттям 2-3 листків.

Прибирання і дозрівання

Томати збирають вибірково, у міру дозрівання. При дозріванні томата розрізняють наступну стиглість плодів: зелена, молочна, бура, рожева і повна (червона).

Для негайного споживання збирають в рожевої і повної стиглості. Для далекої перевезення прибирають в молочній та бурої стиглості (що Вам, швидше за все, не актуальне). Зелені плоди і в молочної стиглості прибирають при останньому зборі для дозрівання, маринування, засолювання.

Зазвічай около половини плодів НЕ встігає Повністю дозріті. Для дозрівання томати зберігають в теплих умовах, при кімнатній температурі + 20 ... + 25 ° С. Томати в таких умовах дозрівають за тиждень. При температурі + 16 ... + 18 ° С дозрівання йде вдвічі повільніше, а при +11 ° С половина плодів загниває. Тому плоди краще не зберігати на підвіконнях.

Гарного Вам врожаю і здоров'я!

к.с.-г.н. Костильов Д.А., ovoport.ru