У народній медицині з найдавніших часів, особливо в країнах Східної Азії, видатне місце відводиться «кореня життя» - женьшеню. Йому приписують виняткові цілющі властивості мало не від усіх хвороб. Зрозуміло, це не так. Наукові дослідження лікувальних властивостей препаратів, виготовлених з коренів женьшеню, проведені радянськими вченими, показали, що вони відносяться до числа стимулюючих і тонізуючих. Їх застосовують при фізичній і розумовій втомі, виснаженні, функціональних порушеннях серцево-судинної і центральної нервової системи, неврастенії, а також для підвищення опірності організму інфекції або несприятливих умов середовища. Чинними речовинами кореня женьшеню є глікозиди, звані панаксозіди. Зрозуміло, не можна займатися самолікуванням. Без рекомендації лікаря не радимо використовувати домашні настоянки з «кореня життя».
© Katharina Lohrie
Женьшень справжній (Panax ginseng) - багаторічна трав'яниста рослина з сімейства аралієвих (Araliaceae). Корінь у нього стрижневий, циліндричний, гіллястий, білої або блідо-жовтого забарвлення. У верхній частині кореня щорічно закладається одна, рідше 2-3 зимуючі бруньки, з яких навесні розвивається один або кілька стебел. Стебло пряме, гладкий, до 70 см висоти, закінчується мутовкой з 3 - 5 длінночерешкових пальчастих пятіраздельная листя. Квітконіс несе численні квіти, зібрані в простій парасольку. Квітки непоказні, блідо-рожеві з білими тичинками. Плоди - соковиті, ягодоподібні, при дозріванні набувають яскраво-червоне забарвлення. Насіння (кісточки) жовтувато-білі, овальні, сплюснуті, зморшкуваті. Маса 1000 штук свіжозібраного насіння 35-40 м
У природних умовах женьшень росте в Приморському і на півдні Хабаровського краю, зазвичай в гірських кедрово-широколистяних лісах на висоті до 600 м над рівнем моря, на пухких, добре дренованих грунтах. Зустрічається одиничними екземплярами, рідко «сім'ями» від 2 до 20 і більше рослин. Природні ресурси дуже обмежені, тому женьшень занесений до Червоної книги. Штучно його обробляють в Приморському краї, де створені спеціалізовані господарства, в гірській зоні Ставропольського краю. У самих різних районах країни вирощують женьшень садівники-любителі.
Тим, хто тільки починає займатися цією цікавою, але трудомісткою лікарської культурою, хочемо дати деякі загальні відомості та практичні поради. Щоб не було даремних побоювань і передчасних розчарувань, запам'ятайте: женьшень росте дуже повільно. У перший рік з насіння утворюється лише один лист з трьома листочками. На другому році з'являються два листа з 3-5 листочками. Надалі зростання посилюється, і до кінця п'ятого року рослини досягають висоти 40-70 см, маючи по 5 листів, кожен з яких складається з 4-5 листочків. Найбільш інтенсивне наростання кореневої маси відбувається з третього року вегетації, коли частина рослин починає плодоносити, а починаючи з 4-го року все нормально розвинені особини дають насіння. На одній рослині їх утворюється 40-100 шт. Вони досить великі - довжина 5-7 мм, ширина 4 - 5 мм і товщина 1,5-3 мм.
У насінні женьшеню зародок недорозвинений. Тому висіяне свіжозібране насіння проростає тільки через 18-22 місяці, тобто на другий рік після посіву. Для отримання сходів в рік посіву необхідна тривала стратифікація насіння (про неї трохи нижче).
Зазвичай женьшень вирощують розсадним способом. Розсадою називають одно-дворічні коріння. Їх краще висаджувати восени. Можна і рано навесні, до початку відростання, але це знижує приживлюваність рослин. Іноді коріння женьшеню, найчастіше пошкоджені, протягом одного-двох років не дають надземних пагонів, як би «засипають», а потім знову нормально розвиваються і плодоносять.
Ділянка для вирощування повинен бути захищений від панівних вітрів, розташований поблизу джерела води для поливу і мати невеликий ухил для стоку талих і дощових вод.
Вологість грунту для зростання женьшеню має особливе значення. Рослина не переносить застою води - навіть короткочасне затоплення ділянки талими або дощовими водами викликає його загибель. І в той же час порівняно неглибоко йде коренева система робить женьшень чутливим до посухи і суховіїв. Тому треба підтримувати грунт у вологому і пухкому стані.
Женьшень вимогливий до ґрунтових умов. Найбільш сприятливі для нього пухкі, добре дренованих, слабокислі (рН 5,2-6,5), супіщані і суглинні грунту з високим вмістом гумусу (6 - 10%).
© Shizhao
Підготовку грунту проводять завчасно. Починають восени або рано навесні і протягом 1,5-2 років підтримують її під чорним паром, систематично рихлити. Гарне вплив на фізичні і хімічні властивості грунту роблять органічні добрива - гнойовий, листової і деревне перегній, а також 2-3-річний компост.
Органічні і мінеральні добрива вносять під переорювання пара перед нарізкою гряд. На ділянки, де буде вирощуватися розсада, вносять на 1 м2 6-8 кг перегною або компосту, 25-30 г суперфосфату і 5-8 г хлористого калію. Там, де женьшень буде дорощують, на 1 м2 вносять 10-12 кг органічних добрив, 40-45 г суперфосфату і 15 -16 г калію хлористого.
Женьшень не переносить високої концентрації ґрунтового розчину, особливо чутливий до підвищеного вмісту нітратів. Великі дози азотних добрив сприяють ураженню рослин хворобами.
Для поліпшення водно-фізичних властивостей грунту вносять крупнозернистий пісок (20 50 кг / м2), кам'яновугільний котельний шлак (10 кг / м2).
Женьшень - тіньовитривала рослина. Відкритих сонячних місць він не переносить. Тому вирощують його при штучному затіненні або під пологом дерев.
До розбивці і нарізці гряд приступають на початку вересня, за два-три тижні до початку посадки женьшеню. В цей же час готують гряди і для весняного посіву насінням. Розташовують їх в напрямку зі сходу на захід. Висота - 25-30 см, ширина - 90 100 см, а довжина - довільна. Між грядами роблять доріжки шириною 70-90 см. Грунт ретельно рихлять і вирівнюють, особливо там, де буде вирощуватися розсада.
Багато любителів-садівників готують гряди з штучних ґрунтових сумішей. Основні компоненти - листовий перегній, торфокрошка, лісова земля, гнойовий перегній, перепріли тирса, кам'яновугільний шлак і деякі інші. З дощок роблять обортовку висотою 25 - 30 см, яку і заповнюють сумішшю.
Стратифіковані насіння для отримання розсади висівають в кінці квітня - початку травня. Для стратифікації їх змішують з ретельно промитим грубозернистим піском в співвідношенні 1: 3 за об'ємом і витримують при температурі 18-20 ° в помірно вологому стані. Тепловий період стратифікації триває 5-6 місяців. Протягом цього часу їх систематично зволожують, раз на місяць провітрюють, відокремлюючи від піску, відбирають заплесневшіе і загнили, потім знову змішують з піском і продовжують витримувати при тій же температурі. В теплової період відбувається розвиток зародка. До кінця його насіння з розкритою кісточкою має бути не менше 80-90%.
Після завершення теплового періоду насіння знову змішують зі слабоувлажненним піском в тому ж співвідношенні і поміщають в льох або холодильник, де витримують вже при температурі 1 - 4 °. Холодний етап стратифікації триває 2 - 3 місяці. В кінці цього періоду насіння зберігають до посіву на льодовику або в холодильнику при температурі 0 °.
Перед посівом відокремлюють від піску і провітрюють на решеті у тіні. Насіння з завершеним циклом стратифікації для стимулювання проростання обробляють 0,05% -ним розчином борної кислоти або 0,2% -ним розчином марганцевокислого калію протягом 30 хвилин.
Насіння з незавершеним холодним етапом стратифікації (менше 3 місяців) перед посівом обробляють 0,02% -ним розчином гібберілліна протягом 23 годин, а потім промивають їх у холодній воді.
Насіння, закладені на стратифікацію в серпні, будуть готові до посіву в травні наступного року.
Підготовлені восени гряди рихлять на глибину 10- 15 см, вирівнюють і маркують дошкою з рядами гострих шипів довжиною 4 см. Насіння розкладають вручну в поглиблення, які утворює маркер, і тут же закладають грунтом. Посіви мульчують листовим перегноєм або лісової землею, свіжими тирсою шаром 1,5 - 2 см. При необхідності помірно поливають. Сходи з'являються через 15-20 днів після посіву.
Свіжозібране насіння висівають у вересні. Підготовка гряд і техніка посіву ті ж, що і при посіві стратифікованим насінням. Сходи з'являються на другий рік після посіву. При настанні заморозків гряди додатково вкривають листям шаром 6 - 7 см.
Посадку одно-дворічних коренів проводять в кінці вересня - першій половині жовтня. Безпосередньо перед посадкою гряди маркують 20X20 або 25X20 см. Для однорічної розсади площа живлення повинна бути 6X4 см, для дворічна - 8X4 - або 10 × 5 см на кожну рослину. В лунки саджанці укладають під кутом 30-45 ° до поверхні грунту, так щоб головки коренів з ниркою знаходилися на глибині 4-5 см. При посадці коріння ретельно розправляють і закладають грунтом, злегка ущільнюючи її. Потім гряди мульчують свіжими тирсою, тирсових або листовим перегноєм шаром 2 - 3 см, а на зиму додатково утеплюють. При весняній посадці поливають.
Викопують одно-дворічні коріння безпосередньо перед посадкою, після відмирання листя, намагаючись якомога менше пошкодити навіть найдрібніші корінці і зимуючі бруньки, з яких відростає надземна частина рослин. Коріння пошкоджені, недорозвинені (менше 0,3 г) і хворі вибраковують.
Вегетаційний період у женьшеню починається в кінці квітня - початку травня, цвіте він в червні, плоди дозрівають в серпні. Навесні женьшень переносить невеликі заморозки, але найбільш чутливі до холоду бутони гинуть при мінус 4-5 °. Восени заморозки в 5-7 ° пошкоджують листя. Радимо на зиму гряди з рослинами вкривати сухими тирсою шаром 4-5 см або листами - 6-7 см. Таке укриття дозволить зберегти рослини навіть при значних морозах. Треба знати, що набагато гірше, ніж морози, женьшень переносить м'які зими з частими відлигами і дощами. При цьому загнивають коріння, і рослина гине.
Навесні після сходу снігу очищають гряди від утеплювача і встановлюють прітенітельние пристрою. Цю роботу необхідно закінчити до появи сходів і відростають багаторічних рослин.
Для притенения женьшеню роблять різні щити, що укріплюються на міцних каркасах. Стовпчики каркасів встановлюють по бортах гряд на відстані 2-3 метри один від одного в залежності від наявного матеріалу. Висота стовпчиків від поверхні гряд з південного боку повинна бути близько 1 м, а з північного - 1,2 - 1,5 м. Для щитів використовують дошки, шифер та інші матеріали. Розмір щитів залежить від ширини гряд. З обох сторін роблять козирки для захисту від сонця країв гряд.
У середній смузі можна використовувати щити з планок з отворами в 0,5-1 см. Деякі любителі-садівники притеняют посадки женьшеню, укладаючи на каркаси гілки хвойних дерев. Але на ділянках, де вирощується розсада, щити повинні бути щільними.
Перше розпушування на глибину 2-3 см проводять до пробудження зимуючих бруньок. Робити це треба обережно, щоб не пошкодити нирки і кореневу систему. Надалі грунт розпушують і прополюють бур'яни. Обов'язково обробляють доріжки між грядами і прилеглу до посадкам територію.
У спекотні і сухі періоди рослини поливають (під час цвітіння і плодоутворення - щодня).
Три рази за вегетацію з поливами вносять мінеральні підгодівлі (0,1-0,2%, тобто 10 - 20 г на 10 л води - розчини складних або змішаних добрив з розрахунку 2 - 3 л / м2).
Восени надземну частину рослин зрізають і спалюють.
Попередньо заготовляють насіння, коли плоди приймають яскраво-червоне забарвлення. Зазвичай це буває в серпні. Їх відокремлюють від м'якоті, протираючи на решеті, багато разів промивають водою до повного видалення м'якоті і щуплих насіння, які спливають на поверхню. Потім відкидають на решето, дають стекти надлишку води і злегка підсушують в тіні, періодично перемішуючи. Просушують близько доби. Більш тривала сушка знижує активність насіння і ускладнює їх проростання. При висиханні насіння швидко втрачають схожість, тому зберігати їх потрібно в трохи вологому піску.
У процесі сушіння відбирають явно хворі насіння сірувато-коричневого забарвлення або з побурілими плямами.
Кілька слів про захист рослин. Коріння перед посадкою протягом 10 хвилин дезінфікують в 1% -ому розчині бордоською рідини. Її ж використовують під час вегетаційного періоду, проводячи 6-8 обприскувань. Перше - при розгортанні листя 0,5% -ним розчином, а наступні - 1% -ним.
Фунгіцидом обробляють всі органи рослини - листя, квітконоси, парасольки з плодами і навіть нижню сторону листя.
При ураженні рослин чорною ніжкою 2-3 рази поливають сіянці 0,5% -ним розчином перманганату калію з інтервалом 7 -10 днів.
© Jomegat
Проти попелиці, гусениць, листокруток та інших комах, які пошкоджують надземні органи рослин, застосовують піретрум (2-4 г / м2) або 1 - 1,5,% - ву суспензію цього препарату. Дротяників виловлюють приманками з картоплі. Медведок знищують за допомогою отруєних приманок, які закладають в грунт на глибину 3 - 5 см. Личинок хрущів вибирають вручну. Проти мишей застосовують препарати мишачого тифу або отруєні зоокумарином приманки. Їх розкладають в нори або насипають в трубки, згорнуті з толю. Слимаків відловлюють також за допомогою приманки. Можна обпилювати ввечері ділянки свіжої вапном-пушонкой.
Використані матеріали:
- В. ШЕБЕРСТОВ, кандидат сільськогосподарських наук