Найчастіше в дачному і присадибній будівництві використовують блоки, які можна укладати вручну, не вдаючись до допомоги підйомних механізмів. Зазвичай такі блоки важать не більше 50 кг.
Найчастіше зустрічаються. Блоки в вигляді каменів з легкого бетону. З таких каменів зводять стіни - суцільні або з повітряним прошарком в кладці і теплоізоляційним облицюванням зсередини. Кладку з легкобетонних каменів можна поєднувати з облицюванням з цегли або фасадних плит.
При виготовленні легкобетонних каменів (блоків) в ході будівництва з метою економії цементу і зниження теплопровідності стін слід прагнути до можливо меншої товщини стінок блоку. Як пустотообразователей використовують паперові гільзи, склеєні зі старих газет і заповнені піском, або спеціальні вкладиші, виготовлені з опілкобетона, шлакобетону, легкого глінобетона. Найбільш доступні матеріали для формування бетонних блоків - цемент і шлак.
Шлакобетон марки 10 використовується для термовкладок, марки 25-для перегородок, марки 35 і 50 - для зовнішніх і внутрішніх стін. Співвідношення дрібного і крупного заповнювача при виготовленні шлакобетону становить 4: 6. Розмір дрібний заповнювач 0,2-5, великого 5-40 мм.
Дрібні блоки з опілкобетона. Такі блоки здешевлюють вартість зведення стін приблизно вдвічі. При належному захисту від атмосферних впливів термін служби перевищує 50 років. Блоки готують заздалегідь, тому що на час кладки стін вони повинні мати достатню міцність і нормальну вологість.
Є різні рецепти приготування тирсових блоків. Легкий тирсових бетон (об'ємна маса 500 кг / м3) готують з тирси і вапна (50% по масі тирси і стільки ж меленої вапна). Для підвищення міцності тирсу слід змішати з січкою з твердих стебел. Теплоізолююча здатність кладки з такого бетону в 8-10 разів вище в порівнянні з кладкою з суцільної цегли і вдвічі - з фибролита. При цьому опилкобетон краще готувати на цементному або цементно-вапняному сполучному. Він трохи важче і дорожче вапняного опілкобетона, зате значно міцніше і довговічніше.
Добре підходить такий склад (за обсягом): 1: 1,5: 1 (цемент М300: пісок: тирса). Він забезпечує отримання опілкобетона марки 10-15 з об'ємною масою 1000-1100 кг / м3, з якого можна формувати дрібні стінові блоки міцності на стиск (через 90 днів) 10-15 кг / см2.
Для економії цементу частина його замінюють вапном або гіпсом. Годяться тирсу хвойних порід. Якщо тирса старі, їх необхідно обробити антисептиком. Антисептик готують, розчиняючи в гарячій воді кремнефторістий натрій з подальшим (після розчинення) додаванням 25% -го технічного аміаку. На 1,00 л розчину потрібно 0,4 кг крем-нефторістого натрію і 0,65 кг 25% -го технічного аміаку.
Технологія виготовлення опілкобетона не відрізняється від звичайної: перемішують у сухому вигляді пісок і сполучна до отримання однорідної маси, потім додають тирсу і малими порціями воду, яку краще налівати з лійки з дрібними отворами. Брак води не забезпечує опілкобетонних необхідну марку, її надлишок порушує процес твердіння, особено в перший місяць. Суміш оптимального складу після стиснення в долоні не розвалюється, долоню при цьому злегка волога. Прочностьность стружкобетону залежить також від якості перемішування. При виготовленні блоків їх поверхню після розпалублення доцільно затерти цементом або гіпсом. Опалубку знімають через 3-5 днів після заливки суміші. Довговічність стін з опилкобетон-них блоків зростає, якщо замість штукатурення поверхня облицювати цеглою (1/2 і 1/4 цегли).
Такий бетон отримують на основі наповнювачів - шлаку, керамзитового гравію, очеретяною січки, кістріці, тирси і так далі.
Міцний і легкий матеріал - шлакобетон - виходить на основі паливного або металургійного шлаку. Співвідношення дрібного (0,2-5 мм) і великого (5-40 мм) шлаку в суміші може коливатися від 3: 7 до 4: 6. Для більшої міцності в бетон додають пісок (10-20% від обсягу шлаку).
Для зведення стін потрібно переставна щитова опалубка висотою 40-60 см з дощок товщиною 40 мм (рис.1).
Мал. 1. переставними щитова опалубка:
1 - шлакобетон, 2 - щит опалубки, 3 - пергамін, 4 - стійка, 5-розпірка, 6 - провідна скручування, 7 - клини.
Зсередини щити покривають синтетичною плівкою або пергаміном і притискають до стійок, встановлених по обидва боки стіни, що зводиться на всю її висоту. Відстань між сусідніми стійками не повинно перевищувати 1,5 м. Кожна пара стійок один проти одного по верху стягується дротяними скрутками або фіксується дошками, а всередину опалубки встановлюються тимчасові розпірки.
Рис.2. Переставна опалубка для зведення монолітних стін:
А - переставна опалубка в стій-ках-штангах: а - загальний вигляд, б - розріз; в - вид зверху; г - розміщення і кріплення стійки д - елемент опалубки: 1 - стіна, 2 - стійки-штанги 3 - клини, 4 - верхня зв'язку, 5 - підкоси, 6 - кутові стійки 7-розпірка, 8 - цвяхи;
Б - опалубка шлакобетонних стін: 1 - розпірка, 2 - зв'язка, 3 - клини, 4-щити, 5 - стіна.
Шлакобетон укладають шарами по 15-20 см, ретельно ущільнюючи і утрамбовуючи. Через 2-3 дні опалубку переставляють, але протягом тижня або навіть десяти днів шлакобетонні стіни потрібно вкривати від сонячних променів і періодично зволожувати, оберігаючи від пересихання. Штукатурити такі стіни можна тільки через місяць. Іноді шлакобетонові стіни зводять з цегельним облицюванням, яка виконує роль зовнішньої опалубки і досить добре захищає шлакобетон від атмосферного впливу. Внутрішня дерев'яна опалубка при цьому кріпиться за допомогою стійок і укосів. Вибирають товщину шлакобетонних стіни будинку в залежності від температур.
Пам'ятайте! Свіжий шлак нерідко містить шкідливі речовини! Тому перед використанням він повинен не менше року витримуватися під відкритим небом на добре дренування майданчику.