7 червня, 2017 / Юлія Плаксіна, консультант СЦ «Подвір'я», сад в Тульській області.
Фото з саду автора.
Вирощування томатів у відкритому грунті - заняття клопітка, пов'язане з ризиками (заморозки, спека, грибні хвороби), але, чим більше труднощів доводиться подолати, тим більшу радість приносить результат! Моя мета - отримання раннього врожаю екологічно чистих овочів, тому я намагаюся використовувати лише біологічні препарати та натуральні добрива.
Підготовка ґрунту для томатів
Томати добре ростуть на легких, волого-і повітропроникних грунтах з нейтральною або слаболужною реакцією. Підготовка до посадки починається для мене приблизно за рік у вигляді заходів по відновленню родючості грунту і внесення розкислюючих матеріалів.
Добрими попередниками для пасльонових є бобові, зеленню культури і коренеплоди (не картоплі!). Я вирощую томати як у відкритому грунті, так і в теплиці. У відкритому грунті дотримуюся правила сівозміни, готую ділянку для томатів на звільненому після цибулі місці. На початку серпня розрівнюю грядки мотикою і культивую землю граблями. Використовуючи кілочки і мотузку, розмічаю два прямокутника 1,5х9 м, відстань між якими близько метра. Ці розміри - стандарт, встановлений багаторічною практикою, і пов'язаний він з використанням тимчасових укриттів. Для нарізування борозенок користуюся маркером - інструментом власного виготовлення, схожим на граблі, але з трьома зубцями, закріпленими на відстані 20 см. Висіваю як сидерат овес на глибину 5 см, акуратно зашпаровую зерна граблями, трохи прикочуючими і рясно поливаю з шланга з дрібним розпилювачем . Днів через п'ять з'являються дружні сходи і молода яскрава зелень прикрашає поступово обезлюднює осінній город.
До кінця вересня овес відростає на висоту більше 25 см і готовий до закладення в грунт. У суху погоду розсипаю деревну золу (1-1,5 л на кв. М) і перелопачую сидерат - перевертаю шматок дернини корінням вгору, не розбиваючи грудки. Треба відзначити, що ця робота навіть при вологій землі не вимагає особливих зусиль. Справа в тому, що зелена маса і корені вівса тендітні і легко ріжуться лопатою, а після перепревания збагачують землю азотом і калієм, покращують структуру ґрунту. Якщо грунт кислий - не обійтися без вапнякового чи доломітового борошна, які краще вносити восени, під перекопування.
Тепер про підготовку грунту в теплиці. Природно, восени, після збирання врожаю, необхідно видалити всі рослинні залишки і ретельно промити зсередини стінки, двері і вікна в теплиці, використовуючи засіб для миття посуду (розчин). За правилами агротехніки грунт в теплиці треба або щорічно знезаражувати, або міняти, але це для мене дуже трудомістка операція. Поясню: моя теплиця побудована за індивідуальним проектом (своїми руками) і стоїть на досить високому стрічковому фундаменті; рівень захищеного грунту на 30-40 см вище рівня землі. Так грунт в теплиці швидше прогрівається навесні і довше "працює" восени. Але! За зиму грунт, що не укритий снігом, виморожується, пересихає і перетворюється в "мляву пил". Я кілька років намагалася вирішити цю проблему і тепер дію наступним чином.
По-перше, на початку вересня в теплиці густо висівають гірчицю білу, яка швидко росте і знезаражує ґрунт. У першій декаді вересня сидерат зрізаю і перекопую, попередньо внісши золу. По-друге, до морозів періодично поливаю землю в теплиці, щоб до зими гірчиця встигла перепреть. При закритті сезону застилаю всю площу старим лутрасилом в кілька шарів і не забуваю залишити для гризунів "частування". По-третє, навесні намагаюся якомога раніше "оживити" тепличний грунт, а для регенерації використовую активатор грунту фірми Ecostyle - Терра Фертіель. Це унікальний засіб має в своєму складі суміш ґрунтових бактерій і мікорізообразующіх грибів і використовується для профілактики діяльності шкідливих мікроорганізмів у грунті. Коли земля в теплиці прогріється приблизно до + 6ºС, розсипав активатор з розрахунку 1-1,5 кг на 10 квадратних метрів; зашпаровую гранули сапкою на глибину 5-10 см. Для додаткового знезараження за тиждень до висадки розсади проливаю грунт в теплиці розчином Фітоспорін (10 л на 1-2 кв. м) і, звичайно, мою стінки теплиці зсередини і зовні.
Загартовування і висадка розсади
Після півторамісячної змісту "за склом" міської квартири томатам треба звикнути до холодних травневим ночами, вітрі і прямого сонця. Привезену на дачу розсаду розставляю в ящики попросторней, проливаю розчином Епін + Циркон (по 1,5 мл на 10 л) і виставляю на неутеплені веранду. Вранці і ввечері виношу на відкрите сонячне місце, а за добу до висадки обрізаю у молодих томатів пару нижніх листя.
Ідеальна розсада - міцна, кремезна, висотою 20-25 см з 7-9 великими листками. Якщо томати витягнулися - не проблема, просто видаліть листя на нижній половині стебла, а посадіть під гострим кутом, заглубив до листя. Якщо при транспортуванні рослини відломились від заснування - не біда, обріжте стебла, поставте в воду, і через тиждень томати дадуть коріння. В кінці квітня висаджую томати в теплицю із стільникового полікарбонату, рясно поливаю теплою водою з лійки.
В городі на підготовленому з осені ділянці розсипаю гранульований суперфосфат з розрахунку 2 столові ложки на кв. м, потім перекопують і вирівнюю граблями. Уже на цьому етапі видно, що витрати праці на посів і закладення сидератів виправдані - земля як пух! Садити томати у відкритий грунт слід, коли грунт прогріється до + 12 + 15ºС, в суху і безвітряну погоду. В нашій області це збігається з цвітінням бузку.
З початку другої декади травня у нас зазвичай не буває нічних заморозків, тому я висаджую розсаду в город досить рано. Але, в цьому році аномальне похолодання в кінці першої декади травня, коли ночами температура опускалася до -5-7ºС і у багатьох селян навіть в теплицях томати загинули, змусило мене змінити звичний хід робіт. Я побоялася висаджувати помідори у відкритий грунт. Знаючи, що перетримати розсада значно відстає в рості і те, що томати добре переносять пересадку, я перевалила рослини в горщики більшого розміру. Мої томати успішно перенесли холоду, будучи прикопаними в теплиці і на ніч додатково укриті плівкою (на дуги).
При плануванні посадок слід врахувати, що томати не люблять згущене і повинні бути максимально висвітлені в протягом дня. У відкритому грунті розміщую рослини із заходу на схід в два рядки, відстань між якими 60-70 см. Детермінантні сорти саджу в шаховому порядку за схемою 60х60 см, індетермінантні - 70х100 см, чим просторіше, тим краще.
Натягую мотузки, щоб рівно посадити, роблю лопатою лунки, акуратно дістаю кореневий кому з контейнера, заглиблюють до нижнього листя, засинаю землею і рясно поливаю. Через годину після поливу підсипаю під кожну рослину сухий компост, встромляють у стебла невеликий кілочок для подальшої підв'язки, встановлюю металеві дуги. Лутрасил / спанбонд використовую щільністю 60 г / кв. м, оптимальний для мене розмір шматка - 2,1х10 м. При спорудженні тунелю важливо добре натягнути і надійно зафіксувати покривний матеріал, залишивши невеликий напуск на землю.
Висаджену розсаду можна залишити без уваги і поливу на 5-7 днів - нехай вкорінюється. Але, якщо погода прохолодна, непогано обприскати молоді рослини стимулятором Етамон (1 мл на 1 л води), який покращує приживлюваність і впливає на формування кореневої системи.
На своєму досить великій ділянці я використовую незвичайні, але зручні пристосування і інструменти. Різнокольорові прапорці (маяки) прикрашають город і вказують ті місця, яким слід приділити більше уваги. В даному випадку поряд посіяна квасоля, і білий прапорець нагадує мамі, де потрібно полити за моєї відсутності.
Формування, пасинкування і підв'язка томатів
Мета пасинкування - це, перш за все, видалення зайвих пагонів, щоб уникнути загущення куща томата. Цю операцію доводиться проводити періодично, починаючи з середини червня, коли утворюються квіткові кисті. Пасинкуванням слід займатися в суху погоду, краще з ранку, після сходу роси, щоб ранки підсохли і затягнулися на сонці. При цьому важливо не переплутати квіткові кисті і пасинки. Кисть відгалужується від стебла під гострим кутом, на ній видно крихітні бутончики. Пасинки відростають з пазухи листа і їх треба видаляти до другої квіткової кисті, причому, чим раніше, тим краще. Зазвичай для цього я використовую гострі ножиці або відщипую пасинки, залишаючи пеньки 1,5-2 см.
Формування кущів томатів і обрізка листя і / або пагонів проводиться з кількох причин. По-перше, зайве загущення куща перешкоджає провітрювання і при певних умовах може сприяти виникненню грибних хвороб. Тому, з початку липня має сенс видаляти у томатів нижнє листя (до квіткових кистей), формуючи "штамб". По-друге, коли наливаються і зріють помідори, їм потрібно багато сонячного світла, отже, можна обрізати притеняют листя. По-третє, формування гостро необхідно для індетермінантних томатів, інакше кущі перетворяться в густі зарості, які з часом поляжуть і захворіють. У теплиці індетермінантні томати формую в одне стебло, який підв'язують до шпалери з дерев'яних рейок.
У відкритому грунті найменше турбот з детермінантності низькорослими сортами: пару раз видалити пасинки і підв'язати до кілка стрічкою з синтетичного матеріалу. Набагато складніше справлятися з швидко зростаючими індетермінантні томатами, які дають суцвіття на втечу через 2-3 листа, а виростають до двох метрів. З таким помідорами я строга - залишаю два стебла, які закріп на шпалері у вигляді букви V.
Треба вам зізнатися, що я ще не придумала ідеальну конструкцію - опору для томатів. Високорослі помідори прив'язую до жорсткої пластикової сітці, прикріпленою до стовпів з металевого профілю. А ось для штамбових великоплідних сортів така шпалера не підходить, їм потрібна опора горизонтальна, схожа на спортивний снаряд бруси, висотою 30-40 см.
До речі, обрізані листя томатів не варто викидати, адже вони, висихаючи, своїм запахом відлякують комах-шкідників, ними можна замульчувати, наприклад, капусту.
Додаткові підгодівлі і стимуляція цвітіння
Як ви вже зрозуміли, основні роботи з підготовки ґрунту я проводжу до висадки розсади, тобто восени і ранньою весною. Але в період цвітіння томатів необхідні додаткові підгодівлі, що містять фосфор, а для поліпшення смаку плодів використовуються добрива з підвищеним вмістом калію, який швидко вимивається з грунту. До слова, в травні-червні при похолоданні прожилки на листі і нижня частина листової пластинки можуть змінити колір в фіолетовий колір - це свідчить про те, що в холодній землі коріння рослини погано засвоюють фосфор. В такому випадку слід забезпечити посадкам додаткове укриття і обприскати рослини витяжкою з суперфосфату (0,5 ч. Л. На 5 літрів гарячої води - наполягати добу, періодично помішуючи).
На початку літа раз в 10 днів підгодовую томати шляхом обприскування розчином добрива Biocin для овочів (2 ковпачка на 5 л). Це швейцарське натуральне добриво містить необхідні томатам макро- і мікроелементи та надає ростостимулирующий ефект за рахунок фітогормонів.
Двічі в липні томати в теплиці і у відкритому грунті проливаю розчином трав'яний золи (300 мл золи на 10 л - настояти добу) з розрахунку 1-1,5 л на рослину. У другій половині літа проти осипання квіток і при дозріванні плодів під кожен кущ виливаю по літру наступного розчину: на 10 л води - 5 г борної кислоти, столову ложку сульфату калію плюс півлітра заграв настою кропиви.
У теплиці в сонячний день буває дуже жарко і щоб пилок томатів НЕ стерилізувалася, необхідно провітрювання і притінення. Додатковий ефект як в закритому грунті, так і в городі дає щотижневе обприскування препаратом Зав'язь (2 г на літр води).
При всіх цих агротехнічних заходах слід пам'ятати, що розчином добрива поливають тільки зволожений грунт, а обприскують в суху, безвітряну погоду, ближче до вечора, до роси.
Догляд за посадками томатів і захист від хвороб
Помідори не виносять вогкості і перезволоження, тому краще поливати рідко, але рясно. У городі раз в тиждень, увечері, посадки поливаю з лійки відстояною теплою водою, а на наступний день обережно пухку грунт під кущами, поєднуючи з прополкою.
На жаль, багато великоплідні сорти томатів сприйнятливі до різких змін вологості грунту - помідори розтріскуються. Щоб уникнути цього, рослини в городі мульчують сухою дрібної скошеною травою. У теплиці поливаю раз в 4-5 днів, а після поливу підсипаю під кущі визріли компост.
Для профілактики з другої половини липня раз в 10 днів обробляю томати розчином біопрепаратів Алірін і Гамаір. Якщо внаслідок прохолодною сирої погоди з'явилися ознаки фітофторозу - доводиться застосовувати "важку артилерію": ХОМ, Абіга-пік і ін. До обробки спочатку видаляю уражені листя і плоди, дезінфікую інструмент в спиртовому розчині, потім зрізаю великі бурі помідори, які обприскую розчином Чістофлор- біо і зберігаю окремо.
За порадою біологів чергую медьсодержащие препарати з фунгіцидами на основі інших діючих речовин (Profit голд і ін.). Всі ці кошти намагаюся застосовувати тільки в крайньому випадку, адже для того, щоб томати визріли без "хімії", і так зроблено багато.
Прискорення дозрівання томатів, збір і зберігання врожаю
Коли на 2/3 висоти куща наливаються і буріють плоди, то для прискорення визрівання і поліпшення смаку можна сміливо відрізати все листя, виключаючи верхівку. Для прискорення визрівання для детермінантних штамбових сортів застосовую наступну хитрість. Якщо на майбутні два дні не обіцяють дощів, то я беру мідний дріт, зачищаю її від пластикової оболонки і нарізаю на шматки завдовжки 5 см. Потім на висоті приблизно 10-15 см "ствол" томата уздовж проколюю гострим і чистим макетним ножем. В отриману проріз вставляю дріт для стимуляції дозрівання. Після цього саме час провести обприскування від хвороб.
Безперечно, найсмачніші помідори виходять у відкритому грунті, коли визрівають на кущі.
Але наша примхлива погода іноді змушує рятувати дорогоцінний врожай, знімаючи плоди завчасно. Дослідним шляхом я встановила, що зрізати томати краще кистями або навіть з частиною стебла, а для досягнення біологічної стиглості (щоб швидше достигли) зберігати в теплому приміщенні в тіні (у мене це місце - горище).
В кінці літнього сезону на верхівках кущів томатів ще залишаються невеликі зелені плоди - визріти вони не встигнуть, але і викинути їх шкода. У вересні зрізаю верхні частини кущів і "вниз головою" подвешиваю в сараї. Так до Бабиного літа улюблені овочі віддадуть залишок врожаю, основна частина якого для тривалого зберігання знаходиться в прохолодному сухому місці, укладена в ящиках в один шар.
підписуйтесь на нашу розсилку, щоб дізнаватися про нові статтях і акціях першими!