Водяна тепла підлога під плитку своїми руками: технологія і способи укладання, інструкція, відео та фото

1. Види рідинних підлог
2. Принципи монтажу теплої підлоги в бетонну стяжку
3. Підготовка основних матеріалів
4. підготовка основи
5. Облаштування системи тепла підлога
6. Альтернативні способи монтажу водяної теплої водяної підлоги
7. Техніка укладання плитки
8. Висновок

За статистикою рідинні підлогові системи опалення в приватних будинках мають найбільший попит і більш ніж в половині випадків вони укладаються в кухнях, прихожих і службах, де, як відомо, панує кахель. Тому в цій статті я детально розповім вам, як монтувати водяна тепла підлога своїми руками під плитку і звичайно ви дізнаєтеся про тонкощі укладання цієї самої плитки на обігрівається основу.

Водяна підлога в житловій кімнаті.

Йтиметься про тонкощі і видах монтажу самої гріючої поверхні, тобто статі. Про таких деталях системи як котли, а також розподільна і керуюча автоматика до них я згадаю, але не настільки детально.

Види рідинних підлог

Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до технології укладання водяної підлоги під плитку, я б хотів в двох словах пояснити, чим людей приваблює цей вид опалення і чому його вибирають власники приватного сектора.

Принцип роботи теплої підлоги.

Як відомо, є 2 види теплої підлоги рідинний і електричний. Так ось, незважаючи на те, що електричні системи простіше встановити, і до них не потрібні ніякі дозвільні документи, при найменшій можливості господарі намагаються облаштувати саме водяна підлога.

Електричний підлогу під кахлем.

У доброго господаря є як мінімум 2 вагомих причини встановити собі рідинну систему:

1. Перш за все, ці системи в експлуатації значно дешевше, ніж електричні. Якщо використовувати газовий котел з магістральним природним газом, то економія може доходити до 70%;
2. Термін служби подібних конструкцій становить мінімум 20 - 25 років, при тому, що у електричних підлог гарантійний стелю максимум 10 - 15 років.

Що ж стосується любові до таких полам саме у господарів приватних будинків , То тут причина більш сумна. Міські жителі багатоповерхівок можливо і раді б поставити собі ці підлоги, але велика кількість бюрократичних перепон і жадібних чиновників зводять нанівець всі їхні старання, в результаті вони просто змушені задовольнятися електричним підлогою.

Схема підключення системи.

Але перед тим, як починати монтаж водяної теплої підлоги, потрібно спочатку вибрати яка технологія укладання більше підходить конкретно у вашому випадку.

Справа в тому, що таких технологій існує 3 і всі вони можуть з успіхом укладатися під плитку.

Заливка бетонної стяжки.

1. Найчастіше люди вибирають облаштування бетонної стяжки, тобто труби з теплоносієм заливаються шаром бетону. Ця система вважається хоч і трудомісткою в облаштуванні, зате надійної і довговічною. Плюс бетон добре акумулює в собі тепло і довго його зберігає;
2. Так званий настильний спосіб монтажу використовується в разі, коли основа не здатна витримати вагу бетонної стяжки або висота стель не дозволяє облаштувати цю стяжку. Тут труби укладаються в канали спеціальних теплоізоляційних плит, зверху ж робиться настил з ГВЛ і вже на нього кладеться плитка;

Схема облаштування настильним сопсобом.

1. Третій спосіб призначений для дерев'яних будинків. За технологією він практично повторює настильний спосіб, різниця лише в тому, що трубка укладається не в плити теплоізоляції, а поверх дерев'яних лаг, знову ж в спеціальні пази, обладнані металевими теплообмінниками.

Тепла підлога в дерев'яному будинку.

Принципи монтажу теплої підлоги в бетонну стяжку

Облаштування бетонної стяжки по праву вважається найкращим варіантом серед трьох існуючих, тому за основу я візьму саме цей спосіб. Але для початку давайте розберемося з матеріалами.

Підготовка основних матеріалів

Природно основним матеріалом в такій системі є труби.

В даному випадку ринок нам пропонує вибирати між трубами із зшитого поліетилену, мідними трубами і металопластикової розводкою.

Труба із зшитого поліетилену.

• Зшитий поліетилен зараз активно рекламується, до звичайного поліетилену він має опосередковане відношення. Якщо вірити виробникам, то експлуатаційні характеристики у зшитих побратимів мало не на 3 порядки вище і все завдяки спеціальній обробці. Сам я з ними практично не стикався, тому радити не беруся;
• Мідь природно, ні в якій рекламі не потребує, ці труби використовуються в опалювальних системах вже близько 150 років. Все в мідних трубах добре, вони довговічні, еластичні, плюс мають високу тепловіддачу. В даному випадку стримує від покупки тільки висока ціна;
• Я вважаю за краще монтувати водяні теплі підлоги з металопластикових труб. Ці труби прийшли до нас разом з самим поняттям теплої підлоги і якщо не вишукувати найдешевший товар, то за прийнятні гроші можна взяти якісний матеріал який буде служити довгі роки.

Схема металопластикової труби.

Найбільш ходовим перетином для труб теплої підлоги вважається 16 мм, під цей стандарт випускається велика частина фурнітури. Хоча багато зарубіжних виробників, наприклад «Рехау», зараз переходять на перетин 17 мм. В експлуатації великої різниці між ними я не помітив.

Також у всіх вище викладених технологіях облаштування рідинних систем застосовується демпферна стрічка. Її монтують по периметру кімнати, і вона компенсує розширення підлогового покриття при нагріванні. Зараз така стрічка робиться з спіненого поліетилену товщиною близько 10 мм.

Демпферна стрічка для компенсації теплового розширення.

Вхідні і вихідні розподільні гребінки зараз є в широкому асортименті. Найбільш якісними вважаються латунь і нержавіюча сталь. Але один мій знайомий ще в дев'яності роки спаяв такі регістри з фітингів поліпропіленових труб, зовнішній вигляд звичайно не дуже, зате служить система донині.

Про вибір і підготовці розчину для бетонної стяжки, утеплювача, жолобів під укладку труб в настильністю варіанті і інші моменти я розповім в процесі розповіді, так вам буде зрозуміліше.

підготовка основи

Так як система рідинна, основу потрібно готувати ретельно, площина повинна бути рівною, а головне строго горизонтальною. Невеликі вибоїни в моноліті допускаються, вони особливої ​​погоди не роблять, але перепадів по висоті і перекосу по площині бути не повинно.

Варіант облаштування системи в бетонному стягуванні.

Якщо ви маєте справу з залізобетонними плитами перекриття, і рівень показує, що вони укладені по горизонту, то підлогу досить просто підмести. Шви і інші дрібні дефекти замазуються шпаклівкою або їх можна підсипати піском.

З перекосом по площині все трохи складніше. Як правило, візуально цей дефект помітити неможливо, тому вам потрібно буде взяти рідинний рівень і знайти високу сторону (рідинний рівень це м'яка трубка з колбами по краях). В ідеалі краще брати лазерний рівень, але він дорогий.

Суха суміш для самовирівнюється статі.

Найпростіший вихід це купити будівельну суміш під назвою «Самовирівнююча стяжка». На упаковці там є інструкція, вам залишається тільки розвести суміш водою, вилити склад на підлогу і злегка розрівняти його голчастим валиком. Сила земного тяжіння зробить свою справу, і ви отримаєте ідеальний горизонт.

Але самовиравнівающаяся суміш штука дорога і частіше люди вважають за краще виводити горизонт по маяках за допомогою цементно-піщаного розчину, пропорція звичайна 1: 3.

Робота не складна, але кропітка:

• Спочатку купуєте металеві або вуглепластикові маяки, висота таких планок коливається в межах 1 - 2 см;
• Далі знаходите самий «задертий» кут і на стіні ставите мітку по висоті маяка;

Кріплення маяків до підлоги.

• Тепер цю мітку за допомогою рідинного рівня потрібно буде перенести на всі інші кути в приміщенні і з'єднати всі суцільною лінією. Для з'єднання я використовую розмічальний шнур (відбиття);
• Після цього вибираєте 2 протилежні стіни і біля них встановлюєте 2 крайніх маяка. Відстань від стіни до планки 10 - 20 см. Найпростіше маяк ставити на гіпсові «плюшки»;
• Коли гіпс схопиться (30 - 40 хвилин), потрібно буде натягнути поперек крайніх маяків 2 - 3 шнура. Не варто шнури прив'язувати саме до маяків, ви їх можете відірвати, простіше в стіні по тій горизонтальній лінії, яку ми вже провели висвердлити отвори, вкрутити в них дюбеля «Швидкий монтаж» і прив'язувати шнури до дюбелів;

Вирівнювання стяжки правилом по маяках.

• Тепер орієнтуючись по цих шнурах, виставляєте на гіпсові «плюшки» інші маяки. Я зазвичай ставлю маяки з кроком 1 - 1,2 м;
• Точні роботи закінчені, тепер робимо розчин і заливаємо стяжку. Розчин виливається на підлогу і грубо розрівнюється кельмою з таким розрахунком, щоб він був трохи вище маяків;
• Далі берете штукатурне правило, спиратися його на маяки і ведете правило по ним. У вас буде виходити рівна поверхня. Якщо десь будуть ямки, закидаєте їх розчином і знову вирівнюєте правилом.

За правилами час повного застигання стандартного бетону становить 28 діб, але в даному випадку роботу можна буде відновити, як тільки по підлозі можна буде впевнено ходити, це приблизно через 3 - 4 дні.

Гідроізоляція під стяжку.

Знизу нам потрібно забезпечити шар гідроізоляції. Купувати дорогі гідроізоляційні мембрани типу «Техноніколь» я не раджу, цілком достатньо звичайного технічного поліетилену товщиною 100 - 200 мікрон.

Плівка затьмарюється з нахлестом між стрічками (10 - 15 см) і з напуском на стіни, трохи більше висоти фінішного покриття.

Фіксація демпферного стрічки на стіні.

Тепер поверх загнутих країв поліетиленової плівки потрібно закріпити демпферну стрічку. Такі стрічки зараз продаються з етикеткою стороною, якщо ж її немає, то стрічку можна злегка прибити гвоздиками до стін.

На гідроізоляцію укладається шар утеплювача, про нього хочеться окремо сказати. В ідеалі краще купити спеціалізовані плити з бобишками, призначені конкретно для облаштування водяних теплих підлог. Укладання труб між цими бобишками, образно кажучи, одне задоволення.

Плити утеплювача з бобишками.

Але такий утеплювач обходиться значно дорожче, тому народ використовує трохи іншу технологію, яка нічим не гірше фірмового монтажу на спеціальні плити.

На гідроізольований підлогу суцільним рівним шаром укладаються плити екструдованого пінополістиролу. Тут зручно використовувати плити від фірми «Пеноплекс», вони обладнані стикувальними пазами, що дозволяє укладати утеплювач без зазорів.

Екструдований пінополістирол також буває різним, нас в даному випадку цікавлять плити щільністю не нижче 35кг / м³. Все, що нижче призначене для утеплення покрівлі та стін, тому не розраховане на великий тиск.

Гладка плита щільного утеплювача.

Теоретично можна використовувати пінопласт щільністю понад 35кг / м³, він здатний витримати рівномірно розподілений вага бетонної стяжки, але я вам цього робити не раджу. В таких умовах пінопласт пролежить не більше 10 - 15 років, далі почне сідати, плюс в ньому можуть оселитися миші.

Бетонну стяжку ми будемо робити армовану, тому на екструдований пінополістирол першим шаром укладається металева сітка з осередком 100х100 мм.

Армування підлоги поверх утеплювача.

Облаштування системи тепла підлога

Поверх армуючої сітки укладаються труби.

Існує кілька різних варіантів монтажу труб, але частіше за все майстри використовують 2 основних способи укладання це равлик і змійка:

1. Вважається, що равлик більше підходить для приміщень з великими площами або багатокутних кімнат неправильної форми, коло, півколо і так далі;
2. Змійка відмінно себе зарекомендувала в маленьких, вузьких і довгих приміщеннях.

Схеми монтажу труб.

Труби укладаються секторами, в теорії максимальна довжина труби в одному секторі, не повинна перевищувати 100м. Але на практиці я переконався в тому, що максимум для труб 16 мм складає 60м. Важливо щоб контур складався з 1 цільної труби, з'єднання тут не допускаються.

Якщо кімната велика і щоб її охопити, труби 60м недостатньо, робіть 2 або кілька секторів. Плюс врахуйте, контур повинен починатися і закінчуватися в 1 кімнаті, не рекомендується однією ниткою закривати 2 маленьких приміщення, наприклад, ванну і туалет.

Укладання контуру теплої підлоги.

Ще одним важливим моментом є крок укладання труб, тобто відстань між двома поруч лежать нитками. Чим товщі ви плануєте заливати стяжку, тим ширше можна робити крок.

Мінімальна товщина бетонного шару від утеплювача до керамічної плитки становить 50 мм. Далі вже дивіться самі, але робити більше 100 мм в житлових приміщеннях не має сенсу. Хоча припустимо в опалювальному гаражі товщина стяжки може доходити і до 200 мм.

Щоб вам було легше вважати, нижче я привів таблицю, в якій виведено відношення кроку укладання труби до витрати матеріалу.

Ставлення витрати труби теплої підлоги до кроку укладання Крок укладання труб Витрата матеріалу з розрахунку 1м 100 мм 10м / п (м / погонний) 150 мм 6,7 м / п 200 мм 5м / п 250 мм 4м / п 300 мм 3,4 м / п

При монтажі я відразу обпресовувати один кінець труби, підключаю його до вихідний гребінці і укладаю сектор. Труба обрізається тільки по завершенні укладання, коли ви її вже підвели до приймальні гребінці.

Розподільні гребінки.

Коль ми домовилися, що спеціальні плити з бобишками ми в даному випадку не використовуємо, нам потрібно якось кріпити трубу по всій трасі укладання.

Способів тут кілька.

Фіксація труб на кріпильної стрічці.

• Можна купити пластикові або металеві кріпильні стрічки, прибити їх до утеплювача паралельно по всій кімнаті і фіксувати розводку на них;
• Також зручно працювати з жорсткими пластиковими хомутами, зробленими у вигляді підкови, краї цих кріплень робляться гострими і легко заганяються в плиту утеплювача;
• Найпростіший варіант це фіксувати трубну розводку на армуючої сітки. Просто прив'язуєте трубу який-небудь мотузкою або затягуєте м'яким пластиковим хомутом.

Кріплення труб до металевої сітки пластиковими хомутами.

У нашому випадку належить робити подвійне армування, тобто коли труби укладені і зафіксовані, на них зверху настилається ще один шар металевої армуючої сітки. Ціна у неї не велика, тому економити на цьому кроці не потрібно.

Поки бетон ще не залитий, всю систему потрібно підключити до Гребінки, наповнити водою і поставити під високим тиском (в 1,5 - 2 рази вище норми), мінімум на добу. Накачувати систему повітрям можна, але тільки якщо роботи ведуться взимку в неопалюваному будинку. Цілісність системи контролюється за манометром.

Тепер прийшов час заливати стяжку. Запам'ятайте, все той час поки бетон буде заливатися і застигати, система повинна стояти під тиском. Як працювати по маяках я вам уже розповів, а з самовирівнюється розчином впорається навіть дилетант.

Заливаємо стяжку по маяках.

Бетон повинен все 28 діб застигати в природних умовах, плюс його потрібно періодично зволожувати. Весь цей місяць ні в якому разі не можна включати систему на обігрів, інакше стяжка може потріскатися.

Альтернативні способи монтажу водяної теплої водяної підлоги

В даному випадку мається на увазі настильний спосіб і монтаж системи за допомогою дерев'яних лаг. Я об'єднав їх разом, так як технологія практично повторюється.

При облаштуванні системи настильним способом нам уже не обійтися без вищезазначених спеціальних плит з бобишками. Інакше ніяк, адже нам потрібно на щось укладати сам верхній настил.

Монтаж настилу на утеплювач з бобишками.

Всі дії повторюються, на рівні, горизонтальні підлоги укладається гідроізоляційна плівка і демпферна стрічка. На плівку монтуємо плити з бобишками і між цими бобишками укладаємо трубну розводку.

Настил ми будемо робити з плит ГВЛ, можна ще використовувати водостійку фанеру, але вона обійдеться дорожче. Плити ГВЛ укладаються за принципом цегляної кладки в 2 шари.

Стики між листами першого і другого шару ні в якому разі не повинні збігатися. Між собою шари скручуються короткими саморізами, щоб кінці саморізів НЕ визирали знизу. В результаті у нас виходить монолітна плита на всю кімнату.

Металевий теплообмінник для теплої підлоги.

Дерев'яна підлога облаштовується трохи інакше. Утеплювач тут розташовується під підлогою, і його ми в розрахунок не беремо. Спочатку у нас є рівний дерев'яний настил, на який ми і будемо монтувати тепла підлога.

Щоб облаштувати пази, в які буде закладатися труба, нам потрібно набити на підлогу дерев'яну стругану дошку перетином 100х26 мм. Планки набиваються з зазорами, трохи перевищують товщину труби.

Пластини теплообмінників укладені між дошками.

Дерево має погану теплопровідність, тому для її збільшення нам знадобляться алюмінієві або сталеві пластини з вигнутими пазами під труби. Ці пластини закладаються в зазори між планками і фіксуються на цих планках степлером або цвяхами.

Далі нам залишається укласти трасу трубної розводки і зашити всю підлогу шаром ГВЛ. В даному випадку ГВЛ базуватиметься на дерев'яних планках і 2 шари плит набивати немає сенсу, плюс самі розумієте, чим товще настил, тим гірше він буде проводити тепло.

Варіант облаштування водяного статі настильним способом.

Техніка укладання плитки

У всіх цих трьох варіантах укладання плитки абсолютно однакова.

Якщо хто з вас вже стикався з монтажем кахлю, то на теплу водяну підлогу плитка укладається так само:

• Спочатку підлогу обробляється грунтом;
• Далі розводите будівельний клей і наносите його гребінчастим шпателем з глибиною зуба 10 мм на підлогу і на саму плитку;

Нанесення будівельного клею на підлогу.

• Тепер щільно прикладаєте плитку до підлоги і витираєте видавлений з-під неї клей. Майте на увазі клей повинен обов'язково видавлюватиметься, важливо щоб під плиткою не залишилися порожнечі, інакше при нагріванні плитка може відірватися;
• Щоб забезпечити зазори між плитками, по периметру вставляються пластикові хрестики;
• Через добу, коли клей повністю схопиться, хрестики витягуються, а зазори замазуються затіркою.

Укладання кахлю на підлогу.

Висновок

З власного досвіду можу сказати, під плитку на теплу підлогу краще підходить бетонна стяжка. Альтернативні способи слід використовувати, лише коли діватися нікуди. На фото і відео в цій статті ви наочно можете побачити тонкощі облаштування теплих підлог. Якщо ж у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарі, поговоримо.

Водяна підлога під кахельною плиткою.