Як підключити розетку із заземленням: установка + підключення

1. Навіщо потрібно заземлення
2. Критерії грамотного вибору розетки
3. Визначення типу проводки
4. Установка накладного варіанти: покроковий інструктаж
5. Технологія закритого монтажу розетки
6. Підготовка необхідних матеріалів
7. Визначення приналежності проводів
8. Схема підключення пристрою
9. Перевірка правильності підключення
10. Заземлення та занулення: в чому різниця
11. Висновки і корисне відео по темі

Використання розеток із заземленням забезпечує безпеку домочадців при користуванні електроприладами. Але домашні майстри не поспішають оновлювати електропроводку, вважаючи процес установки заземлюючих розеток складним. Хоча стандартна схема робіт досить проста.

Ми допоможемо вам розібратися в цьому питанні. Перед тим, як підключити розетку із заземленням, необхідно вивчити її конструктивні особливості і дізнатися тип проводки в будинку. Інформація в статті доповнена наочними фото- і відео-інструкціями для кращого розуміння процесу електромонтажних робіт.

Навіщо потрібно заземлення

В інструкції до будь-якого електроприладу чітко прописано, що використовувати його без заземлення заборонено. Основне призначення заземлення - забезпечувати стабільність роботи складних побутових пристроїв і захищати від ураження електричним струмом.

Згідно ПУЕ п. 1.7.6 заземлення являє собою навмисне з'єднання одного з елементів електроустановки з контуром заземлення. Споруджують його з метою відведення струмів вражаючих і не вражають людину значень по заземляющему захисний провідник у землю.

Якщо раніше у багатоквартирних будинках прокладали двожильні електрокабелі, то сьогодні в обов'язковому порядку буде задіяно проводку, що складається з трьох жив

У застарілій системі «нейтраль» частково виконувало функцію заземлення. Нуль з'єднувався з металевим корпусом приладу, а в разі перевантаження брав її на себе.

Розрахунок був на те, що при перевищенні навантаження струм потече по одній з фаз, в результаті чого відбудеться замикання і, як наслідок, відключення ділянки мережі автоматом або плавким запобіжником.

Таке рішення спрощувало проведення електромонтажних робіт, але несло загрозу ураження електрострумом.

У застарілій системі TN-C немає заземляющего захисного провідника. Для влаштування заземлення в таких випадках потрібна наявність шини РЕ в щитку квартири. Якщо заземляющей шини немає, то необхідно з'єднання всіх щитків між собою і приєднання всієї групи до заземлювальної системі будинку - тобто повторне заземлення (+)

Неприпустимо підключати без заземлення прилади, корпус яких виготовлений з металу. Наприклад: мультиварку, мікрохвильовку або електроплиту. Адже при короткому замиканні, истончении або частковому руйнуванні ізоляції проводів на корпус може статися пробій струму.

У разі потрапляння на струмопровідний елемент напруги, захисний провідник відведе його далі на землю.

Не менш небезпечно також користування без заземлення приладами, які в процесі функціонування контактують з водою, наприклад: посудомийна машина або бойлер.

Вид і виконання заземлюючого контакту залежить від моделі. У розетках американських брендів він представлений у вигляді отворів з бічними прорізами. У французьких аналогів - це додатковий третій стрижень.

Згідно з діючими зараз правилам новобудови забезпечуються системами TN-S або TN-CS з наявними в обов'язковому порядку заземляющим захисним провідником в одно- і трифазних системах електропостачання (+)

Але найчастіше в продажу можна зустріти німецький тип заземлюючих розеток. Вони оснащені з боків випирають металевими деталями.

Конструкція електричної розетки із заземленням передбачає наявність трьох контактів: «фази», «нуля» і «заземлення». У момент включення в перші частки секунди стикаються клеми заземлення, а вже після них підключаються контакти «фази» і «0». Така послідовність гарантує повноцінний захист.

Зовні заземлюючі розетки легко візуально визначити за наявністю додаткового металевого контакту - клеми «заземлення», необхідної для підключення проводу, спрямованого від електрощита

Критерії грамотного вибору розетки

При виборі розетки із заземленням варто орієнтуватися на вироби виробників, які добре зарекомендували себе на електротехнічному ринку.

Сміливо можна довіряти таким виробникам: Schneider Electric, Legrand, VIKO, Bticino. З бюджетних, але при цьому не поступаються за якістю варіантів варто розглянути продукцію: ANAM, Lezard, Makel, Wessen, DKC.

Купуючи фурнітуру маловідомих виробників, легко потрапити в халепу, коли фактичне значення номінального струму не відповідає заявленому.

Корпус пристрою повинен бути виконаний з якісного ударостійкого пластику з високими механічними показниками, контакти - з хорошого металу

Виходячи з умов експлуатації підбирають вироби з визначеною. Так, для установки в кухнях і ванних кімнатах точки підключення повинні мати рівень захисту не нижче IP44. Перша цифра маркування IP згідно з міжнародними нормативами позначає захист від пилу, друга - від вологи.

Розетки із заземленням на ринку представлені в широкому асортименті.

У продажу можна зустріти:

• Моделі з механічною захистом. Вони обладнані шторками, які прикривають гнізда і захищають від прямого торкання контактів.
• Вироби із захистом від витоку струму. Як тільки в отвори для вилки проникає сторонній предмет, спрацьовує пристрій захисного відключення - точка відключається. Такі моделі часто вибирають для облаштування жител, де є маленькі діти.
• Пристрої з захистом від перевантаження по струму, в тому числі і від короткого замикання. Вироби оснащені вбудованим запобіжником, який при виникненні короткого замикання просто перегорає.
• Моделі із захистом від перенапруги. Пристрої, оснащений вбудованим вимикачем, автоматично відключаються в момент перевищення допустимих значень мережі.
• Для підключення приладів, потужність яких перевищує 4 кВт. Вироби, найчастіше накладного виконання, оснащені спеціальною мережевою вилкою і розраховані на струм в 20-25А.

Для підключення всередині приміщень варто вибирати «внутрішні» розетки. Їх монтують в спеціально пророблені ніші в стіні.

Плануючи встановлювати заземлювальну розетку на кухні або ванній, варто вибирати вироби, обладнані заглушкою, яка прикриває отвори з контактами

Детальна інформація про вибір влагозащитних розеток для санвузла представлена ​​в.

Рекомендований номінальний струм відключення пристроїв побутового користування варіюється в межах 30-100 міліампер. Моделі вітчизняних торгових марок розраховані на 6,3 і 10А, а імпортні - на 10 і 16А.

При виборі виробів приділіть увагу розмірам вхідних отворів для вилки і відстань між ними. У моделей європейських виробників діаметр і відстань між отворами трохи більше. Щоб уникнути помилок, вибирайте універсальні моделі, в комплекті до яких йдуть роз'єми для різних видів вилок.

Визначення типу проводки

Установку розетки із заземленням здійснюють в тих будинках, де прокладена трижильна проводка. В оселях з проводкою, що включає тільки дві жили, немає сенсу монтувати таку заземлювальну розетку, оскільки вона не буде виконувати покладену на неї завдання.

Тому перше, що слід виконати - визначити, який тип проводки в квартирі. Якщо електропроводка в будинку застаріла двохжильна, її доведеться замінити на трижильний аналог. Сучасна трижильна проводка по всіх параметрах відповідають всім стандартам безпеки.

Заміна проводки - додаткова стаття витрат, але витрати неодмінно окупляться довгої «життям» електроприладів і безпекою домочадців

Дізнатися, чи є в електричному щиті шина заземлення, можна у електрика, що обслуговує ваш під'їзд або будинок. Тип проводки визначають і за кількістю проводів. Якщо до точки підключення підведено двожильний кабель, значить в наявності тільки «фаза» і «нейтраль».

Якщо розеткова лінія прокладена від щита двопровідним кабелем, потрібно лише до кожної точки підвести від електрощитка третій заземлюючий провід. Але цю процедуру можна виконати тільки за умови, що щиток оснащений заземлення корпусу.

У пункті 1.7.127 чинного ПУЕ чітко прописано, що заземлювальний провідник має бути виконаний з мідного ізольованого проводу перерізом не менше 2,5 кв.мм.

Щоб ввести нову лінію розеток, варто скористатися готовим трижильним кабелем, вже оснащеним заземлюючим проводом

Прокладати кабель перетином в 1,5 мм2 від розподільчої коробки до розетки не доцільно. Адже в цьому випадку «живити» потужний прилад від неї неможливо. Для однофазної мережі краще брати перетин з запасом - 2,5 мм 2.

Для організації електропроводки і вибирають кабель маркування ВВГ, і пожежонебезпечних приміщень - ВВГнг.

Головна вимога до захисного проводу - в його ланцюга не повинно бути присутнім пристроїв, що відключають. Тому його монтують крім будь-яких запобіжників, автоматів та рубильників.

Згідно з пунктом Сніпа 3.247 заборонено виконувати послідовне з'єднання захисних провідників; кожну нову точку слід підключати своїм кабелем

Послідовне заземлення може призвести до того, що при виникненні аварійної ситуації може відбутися електромагнітна несумісність. Підключення електроустановки будуть створювати перешкоди, які можуть призвести до небажаних наслідків, при яких захисний контур не впорається з покладеним на нього завданням.

Установка накладного варіанти: покроковий інструктаж

Для початку розберемо процес підключення накладної розетки до кабелю, приховано прокладеному в плінтусовому коробі.

Галерея зображень

фото з

Розетка від Schneider Electric з колекції Етюд

Підготовка кабелю до підключення пристрою

Розбирання електронастановне обладнання

Складові електроустановочного пристрої

Підготовка проводки до підключення розетки

Розмітка точок кріплення розетки

Сверденіе відвести в стіні по розмітці

Установка дюбелів в пробурені отвори

Після виконання підготовчих дій можемо сміливо приступати до підключення механізму розетки до проведення із заземленням.

Галерея зображень

фото з

Кріплення монтажного майданчика і механізму

Підключення пристрою до проведення

Підготовка лицьовій частині до кріплення

Кріплення лицьової частини корпусу розетки

Технологія закритого монтажу розетки

Підключення розетки із заземленням не припускав ніяких складних маніпуляцій. З поставленим завданням зможе будь-який бажаючий, який володіє лише базовими навичками електромонтажних робіт.

Підготовка необхідних матеріалів

Крім самої розетки, необхідно також заздалегідь придбати підрозетник для установки «серцевини». Подрозетник для майбутньої точки підключення вибирають виходячи з типу будівельних матеріалів, з якими доведеться працювати.

Зустрічаються моделі як для відкритого, так і закритого монтажу; перші в основному застосовують для кріплення на плінтус, другі - для фіксації в нішу стіни

Головна відмінність між моделями, створеними для установки в гіпсокартонні стіни, і їх аналогами під монтаж в цегляні і бетонні поверхні - наявність розпірок.

Фіксацію стандартних підрозетників в порожнину бетонної стіни здійснюють за рахунок накладення гіпсового або будівельного алебастрового розчину в підготовлений отвір.

Стандартний «стакан» габаритами 68х45 см оснащений спеціальними притискними лапками, які дозволяють надійно зафіксувати його в гіпсокартоні

Монтаж і підключення заземляющей розетки неможливо виконати без набору інструментів.

Для монтажу потрібно:

• Тестерна викрутка або мультиметр;
• перфоратор, оснащений коронкою;
• Бокоріз або кроссировочні ніж;
• зубило.

Для установки підрозетника в стіні за допомогою коронки D70 мм просвердлюють отвір. Простір під «стакан» зачищають від залишків будівельного матеріалу.

У підготовлену спустошену нішу заглиблюють підрозетник, зовнішні стінки якого попередньо покриті шаром гіпсового розчину

Після того, як підрозетник встановлений, приступають до розводки проводів.

Покрокова технологія монтажу підрозетника в стіни з гіпсокартону і бетону описана в.

Визначення приналежності проводів

Перед тим, як встановити та заземлити розетку, насамперед відключають харчування на електрощиті. Завдання майстра - зняти напругу з розподільної коробки, живиться лінії з підлеглою заміні розеткою.

Прокладені від електрощитка відкритим або закритим способом дроти заводять в порожнину підрозетника. За допомогою електричного тестера визначають, де «фаза», а де «0».

Кінець індикаторної викрутки по черзі занурюють в отвори під вилку: якщо при контакті з житловою лампочка на ручці викрутки запалилася - це «фаза»

Але при роботі з електропроводкою, оснащеної заземлюючим проводом, все ж краще. Це багатофункціональний пристрій нехай навіть самого простого виконання стане незамінним помічником і при виявленні обриву проводу, визначення цілісності радіо- і електрокомпонентов.

Використовувати прилад не складно. На мультиметри встановлюють діапазон вимірювань змінного струму на позначку понад 220 Вольт. Після чого одну щупальця прикладають до фазного контакту, а другу - до «землі» або «0». При контакті з «0» на приладі відіб'ється напруга 220В, на «землі» напруга покаже трохи нижче.

Важливий момент: при визначенні постійного і змінного струму в ланцюзі щупальця слід підключати паралельно, намагаючись не торкатися до їх оголених кінців

Якщо в розпорядженні немає індикаторного викрутки або мультиметра, визначити приналежність проводів допоможе загальноприйнята маркування.

З метою створення безпечних умов під час виконання електромонтажних робіт і полегшення процесу підключення контактів прийнято правило, що кожна жила проводу має характерне забарвлення ізоляції.

На електросхемі провід «заземлення», іменований як нульова захист, прийнято позначати латинськими літерами «РЕ»

Згідно з чинним ПУЕ в трифазної електромережі ізоляцію проводів розрізняють за кольорами:

• нульовий робочий контакт «N» має синю або блакитну оплетку;
• фаза «L» найчастіше має яскравий колір (коричневий, чорний, білий, помаранчевий);
• заземлення «РЕ» забарвлюють в жовто-зелений відтінок.

Маючи справу з нестандартною маркуванням, «фазу» визначити буде трохи складніше, але забарвлення «0» в будь-якому разі не зміниться.

Схема підключення пристрою

Основну жилу прокладеного від щитка до розетки кабелю зачищають на висоту 7-8 см від краю. Кінці розміщених всередині нього проводів зачищають ножем від обплетення на висоту в 10-12 мм від краю.

Зачистку виконують в межах 10-12 мм, інакше велика ймовірність зіткнення оголених проводів, що знаходяться під напругою, з пластиковими елементами корпусу

Роботу слід виконувати максимально акуратно, оскільки найменше пошкодження ізоляції нейтральної жили здатне спровокувати замикання «фази» на корпус приладу. Як результат, при обриві нульового проводу підключення до точки електроприлади не працюють, а розетка виглядає знеструмленій і здається на перший погляд безпечною.

Захисний провід підключають до додаткових контактів, розташованим окремо від силових. Нульовий і фазний дроти підводять до силових контактів. Черговість їх монтажу не грає істотну роль.

При стикуванні контактів керуються правилом: заземлення підводять до центральної клеми, «нейтраль» - до лівої, в «фазу» - до правої (+)

При з'єднанні всіх трьох провідників важливо забезпечити високу надійність контактів. Це пояснюється тим, що слабкий контакт здатний викликати збільшення струму, як наслідок - розігрів кабелів. Виникнення такої ситуації може привести до надзвичайної ситуації.

Перевірка правильності підключення

Переконатися в якості заземлення дозволяє перевірка. Її виконують, застосовуючи всі ті ж мультиметр або тестерної викрутку. Кінець тестера по черзі занурюють в отвори розетки і спостерігають: при торканні до «фазі» він повинен загорітися.

Якщо ж тестер реагує і при торканні з «землею» - це вказує на неправильне підключення розетки.

Перевіряючи правильність з'єднань, ні в якому разі не торкайтеся пальцями ніяких металевих частин розетки і тестерної викрутки

Відсутність напруги може позначати:

• між «фазою» і «N» вказує на наявність обриву останньої;
• між «землею» і «фазою» свідчить про відсутність напруги;
• між «землею» і «N» вказує, що відбулося об'єднання проводів через встановлену в розетці перемичку.

Виконуючи за допомогою мультиметра, одним щупом прикладаються до «землі» - верх або центр розетки. Паралельно з цим другий щуп черзі занурюють в отвори.

При виявленні неправильного заземлення, не варто поспішати самостійно виправляти помилку. Краще проконсультуватися з кваліфікованим електриком.

Заземлення та занулення: в чому різниця

Одна з поширених помилок монтажу - коли підключення розетки із заземленням виконують за допомогою задіяння «0» двухпроводной мережі. Цей спосіб на мові електриків називають як «занулення». При його реалізації «0» застосовують як і захисного і нульового робочого контакту.

Бажаного ефекту домагаються, встановлюючи перемичку з «нейтрали» на «землю»; але такий спосіб монтажу суперечить вимогам ПУЕ

Але занулення не є рівноцінною альтернативою заземлення. Адже лінія не може захистити сама від себе.

Так, наприклад, у випадку зникнення «0» в результаті того ж обриву кабелю на ввідному щитку або необдуманих дій некваліфікованого «умільця» в момент включення приладу ланцюг замикається. Але при цьому на нульовому проводі, який по суті не пов'язаний з землею, виникає таке напруга, як і на фазному.

Як наслідок: електроустановка, заземлена за допомогою занулення і опинилася під напругою, передає його людині. Найбільш успішний результат в цій ситуації - якщо станеться замикання, яке спровокує «вибивання автомата». Інакше ціна такого занулення може стати плачевною.

Варто враховувати і той момент, що згідно з технологією монтажу внутрішньоквартирних електропроводки на вводі встановлюють пікетники або двополюсні автомати, які виробляють комутацію як «фази», так і «0».

Відповідно до прийнятих норм, в ланцюзі, де є комутаційний апарат, заборонено використовувати нульовий провідник як захисний.

Висновки і корисне відео по темі

Керівництво по підключенню:

Як виконати заземлення для розетки в стіні:

Де взяти заземлення в поверховому щитку:

Знаючи, як зробити заземлення в розетці, ви зможете підвищити безпеку електричної системи в своєму будинку і звести до мінімуму ймовірність нещасних випадків.

Якщо у вас є досвід в підключенні розеток із заземленням, будь ласка, поділіться інформацією з нашими читачами. Залишайте коментарі до публікації і задавайте питання по темі в формі нижче.