Як виростити яблуню, в тому числі з насіння, а також особливості в Підмосков'ї, в середній смузі Росії, в Сибіру і ін

1. Вирощуємо яблуневий сад
2. Як виростити дерево з насіння
3. Від держака до дерева
4. Відео: особливості вкорінення живців яблуні
5. етапи вирощування
6. посадка
7. Відео: посадка саджанців зі 100% приживання
8. підживлення
9. обрізка
10. Хвороби і шкідники
11. щеплення
12. Відео: кращі способи щеплення плодових дерев
13. Відео: розмноження яблунь методом повітряних відводків
14. Сорти для садів Центральних регіонів і Підмосков'я
15. Фотогалерея: популярні яблуні регіону і їх плоди
16. Морозостійкі сорти для Півночі Росії
17. Окремі сорти Північного Уралу і далекосхідні
18. Фотогалерея: витривалі уральські яблука
19. Фотогалерея: яблука, які вважають за краще в Поволжі
20. Відео: декоративні яблуні в саду

Яблуня - найпоширеніше дерево в наших садах. Його вирощують з незапам'ятних часів. У казках згадуються молодильні яблука, і це не перебільшення. Ці фрукти мають багатий біохімічним складом. У народній медицині їх застосовують при захворюваннях серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, лікують опіки, рани і багато іншого. Великий вибір сортів дає змогу вирощувати культуру в різних кліматичних зонах і отримувати хороші врожаї смачних плодів.

Вирощуємо яблуневий сад

Яблуня - найбільш пластична плодова культура. Її можна вирощувати у відкритому (у вигляді дерева), кустовидной і стелеться формі. Вид формовки пов'язаний з зимостійкістю сорти в конкретному регіоні. Велика кількість різновидів культури дозволяє вибрати врожайні і невибагливі дерева практично в будь-якому кліматичному поясі. Виберіть саджанець в розпліднику або виростите самостійно з насіння або держака. Як це зробити?

Як виростити дерево з насіння

Це цілком під силу кожному. Беруть тільки добре визріли, коричневого кольору насіння. Виросли сіянці незберігають сортові ознаки, тому краще брати насіння місцевих різновидів або дички, так як вони є прекрасним подвоем для щеплення.

Набряклі насіння яблук сіють в грунт, при належному догляді приблизно через 4 роки саджанець можна буде висаджувати на постійне місце в саду

План дій:

1. Насіння промивають і замочують на три дні, щодня міняючи воду. Можна додати стимулятор росту Епін (по інструкції) або помістити насіння в розчин соку алое, чайна ложка на 1/3 склянки води, на добу. Він покращує схожість і зміцнює паростки.
2. Набряклі насіння пересипають вологою тирсою з піском в невеликої ємності і накривають плівкою. Краще, якщо вона буде перфорованої, якщо немає, зробіть кілька дірочок для повітрообміну. Підготовлену ємність ставлять в холодильник (в овочевий відсік) на три місяці. Слідкуйте за тим, щоб тирса були завжди вологими. Можна насіння посадити восени відразу в грунт. Робити це потрібно мінімум за три тижні до настання холодів.
3. При посіві будинку використовують суміш садової землі, перегною і торфу (приблизно в рівних кількостях) або купують готовий грунт для розсади. Глибина загортання 1-1,5 см, на відстані 2 см один від одного. Між рядами має бути не менше 15-20 см. Коли на сходах з'явиться четвертий справжній лист, рослини проріджують, залишаючи між ними 8-10 см. Видаляють дички, які відрізняються від культурних тим, що на стовбурі мають шипи, їх листя більш дрібні.

Для підгодівлі сіянців яблуні не можна використовувати гній або пташиний послід. Це може викликати опіки коренів і загибель всього рослини. Краще застосовувати настій перегною або гумінові добавки. У серпні вносять фосфорно-калійні добрива (хлористий калій 20 г і 40 г суперфосфату на 1 кв.м). Це припиняє інтенсивне зростання і дозволяє рослині добре підготуватися до зими. Добрива закладають в грунт і рясно поливають.

Якщо сіянець буде використовуватися в якості підщепи, його викопують, видаляють все листя і обрізають центральний корінь в 20 см від кореневої шийки. Рослина обертають вологою мішковиною і зберігають у прохолодному підвалі до весни. Решта можна пересаджувати на постійне місце наступної весни або восени. Догляд за ними такої ж, як за звичайним саджанцем.

Від держака до дерева

Живці для посадки заготовляють взимку:

1. В кінці грудня вибирають одно- або дворічні гілки, без пошкодження кори. Їх злегка надламують і фіксують за допомогою ізоляційної стрічки під кутом. Довжина держака повинна бути приблизно 15-20 см.
2. Рано навесні гілки зрізають за місцем надлому і ставлять у воду на три тижні. За цей час з'являються білі корінці. Зрізаних гілочок має бути більше ніж потрібно, так як укореняться не всі.
3. Якщо погода дозволяє, то живці висаджують в грунт або (поки ще холодно) поміщають в тепличку, в суміш садової землі і піску (2: 1). Досвідчені садівники рекомендують використовувати стаканчики для розсади (розмір приблизно 10х10х10 см), їх встановлюють в ящик, поливають і накривають плівкою.
4. Для підтримки високої вологості періодично збризкують грунт і черешки водою. Щоб не утворилася цвіль, через 1-2 дня потрібно провітрювати тепличку. Коли з'являються листочки, плівку спочатку піднімають з одного боку, а через 2-3 дні прибирають зовсім.
5. Вкорінені таким чином живці можна висадити в грядку на дорощування. На зиму краще їх утеплити опалим листям, тирсою або торфом. Наступної осені саджанці готові до пересадки на постійне місце.

Відео: особливості вкорінення живців яблуні

Є ще один спосіб отримання рослини, укорінення зеленими живцями.

План дій:

1. Зрізаємо гілочки, приріст поточного року довжиною 8-10 см. Оптимальний час для цього - друга половина червня.
2. З живців видаляємо листя, залишивши один-два верхніх, і поміщаємо в воду зі стимулятором коренеутворення.
3. Як тільки з'являються корінці, рослини висаджують в грунт, накривають плівкою і притеняют. Потрібно стежити, щоб грунт не пересихала. Періодично рихлити землю і видаляти бур'яни.
4. На зиму обов'язково укриття живців опалим листям, тирсою або торфом. Зверху можна накидати лапника або накрити спанбондом. На постійне місце їх переносять через два роки.

етапи вирощування

Виростити яблуню не складніше, ніж будь-яке інше плодове дерево. В першу чергу потрібно визначитися з сортом і купити хороший саджанець у віці 2-3 років або укоренити живці самим.

посадка

Садити можна як навесні, так і восени. Для яблуні підходить практично будь-яка грунт, крім глини і кислих грунтів. У південних регіонах, де навесні вже може бути досить жарко, осіння посадка краще. Близько розташованих грунтові води будуть причиною поганого росту дерева. Тому вибирайте місце на височини.

Вибір сусідів для яблуні теж дуже важливий, інакше замість врожаю ви отримаєте масу проблем. Давно відомо, що не всі рослини добре уживаються поруч. Головна причина цього в тому, що коріння сусідів можуть розташовуватися на одній глибині і заважати один одному. Деякі рослини виділяють речовини, здатні пригнічувати посадки, розташовані поруч. Більш високорослі будуть затінювати своїх сусідів, і недолік сонця позначиться на врожаї. Садити яблуню поруч з вишнею або черешнею можна, поруч вони не уживуться. Зростаючі недалеко горобина або глід стануть причиною ураження хворобами і шкідниками. А з грушею і сливою яблуня дружить. Чи не заважає їй росте поряд малина. Помічено, що розташовані поблизу хвойники позитивно впливають на врожайність яблуні.

Сам процес:

1. Коли ви визначилися з місцем, підготуйте посадкову яму. Краще це зробити за місяць до посадки. Діаметр її повинен бути не менше одного метра і глибиною 60-80 см.
2. В ямі змішайте землю з сумішшю з половини відра компосту (перегною), 50 г золи і 10 г сірчанокислого калію. Якщо грунт глинистий, то поліпшити її можна, додавши пісок з торфом (1: 2).
3. При посадці не можна заглиблювати кореневу шийку. Коріння розправте і присипте землею. Поруч поставте опору і прив'яжіть до неї саджанець, щоб прижився вертикально.
4. Рясно полийте і замульчируйте торфом, тирсою або хвоєю товстим шаром.
5. При посадці кількох саджанців враховуйте їх дорослі розміри. Відстань між деревами має бути 3-5 метрів, в залежності від сорту. При посадці колонновидних яблунь залишають проміжок всього в 50 см.

У перший рік догляд полягає в видаленні бур'янів, розпушуванні грунту і періодичному поливі, краще у вечірній час.

Відео: посадка саджанців зі 100% приживання

https://youtube.com/watch?v=4yXlTV7OybI

підживлення

Вперше підгодівлі проводяться на наступний рік після посадки, потім це робиться щороку:

1. Навесні, на початку травня, поливають розчином сечовини (50 г на 30 л води в розрахунку на одне дерево).
2. Друга підгодівля виконується під час цвітіння. На одну яблуню готується розчин з 30 л води, 3 кг гною, 50 г суперфосфату і 40 г сірчанокислого калію.
3. Третю підгодівлю вносять під час розвитку плодів (приблизно на початку липня). 30 л води, 50 г нітрофоски і 5 г гумату натрію в розрахунку на одне дерево.
4. Четвертий раз підгодівлю виконують після збору плодів (в кінці осені). На одну яблуню розчиняють в 30 л води 200 г суперфосфату і 200 г сірчанокислого натрію.

Крім цього, один-два рази за літо можна зробити позакореневе підживлення. Рослина обприскують розчином фосфорно-калійних добрив (100 г на 10 л води) для посилення імунітету. Всі рекомендації дані для дорослих плодоносних дерев. Молодим рослинам достатньо буде половини цієї норми.

обрізка

Восени видаляють старі і поламані гілки, на яких не було яблук, а також зростаючі під гострим кутом до стовбура. У дорослих дерев зрізи замазують садовим варом відразу, у молодих через добу. Якщо яблуня постраждала від морозів взимку, то весняну обрізку краще перенести на середину літа. До цього часу буде видно загиблі і відновлюються гілки.

Існують різні види обрізок в залежності від того, який результат потрібно отримати. У молодих неплодоносних рослин видаляють від 1/4 до 2/3 довжини пагонів (вкорочують). Це дає поштовх до розгалуження. У давно зростаючих дерев укорочуванням домагаються омолодження рослини, знімаючи два-три останніх приросту. Проріджування застосовується при загущених кроні, при цьому повністю видаляють частину гілок. Але сильно старатися теж не варто. Дерево може не перенести радикальної обрізки. Тоді процедуру проводять поетапно, видаляючи зайві гілки протягом двох-трьох років. При цьому неприпустимо залишати пеньки більше 1-2 см.

Види зрізів:

1. Зріз на бічну гілку дозволяє змінити напрямок росту верхівки. Його роблять під кутом 45о без пенька, над ниркою, розташованої із зовнішнього боку втечі. Це дозволяє прорідити крону і прискорити зростання. Найчастіше зріз на бічну гілку застосовують в регіонах з суворим кліматом, формуючи невисокі дерева.
2. Зріз на «кільце» роблять в крайньому випадку, при повному видаленні гілки. Обрізка виконується якомога ближче до стовбура. Залишати занадто великий пеньок не можна. Це може привести до загнивання залишився обрізка і поразки стовбура.

Хвороби і шкідники

Будь-яке культурна рослина уражається хворобами, і яблуня не є винятком. Найбільш часто грибкові захворювання можуть проявлятися при несприятливих погодних умовах (підвищена вологість тривалий час). Всім відома парша з'являється спочатку на молодих листочках, поширюючись на пагони і плоди.

Парша - одна з найпопулярніших хвороб яблунь, при відсутності лікування вона здатна повністю позбавити вас врожаю

Хороший результат в боротьбі з цією напастю показують препарати:

• Раек;
• Швидкість;
• хорус;
• Строби (застосовувати по інструкції).

Борошниста роса також всім відома. Вона теж є грибковим захворюванням, яке добре розвивається в загущених і запущених посадках при підвищеній вологості повітря. Листя і гілки покриваються білястим нальотом.

Борошнисту росу легко помітити по белесому нальоту на листках, вони ніби покриті борошном

При появі захворювання з ранньої весни проводять обробку препаратами Швидкість або Топаз (по інструкції) кожні два тижні, поки не зникнуть ознаки борошнистої роси.

Моніліоз - ще одне з грибкових захворювань плодових культур. Може вражати не тільки яблуню, але і грушу, вишню, сливу і багато інших культур.

Моніліоз може вражати практично всі плодові дерева, при цьому плоди різного ступеня зрілості просто згнивають

У боротьбі з моніліозом можна використовувати бордоською рідиною або препарат Хом (по інструкції). Обробка проводиться двічі. Перший раз в період розпускання бруньок, другий раз перед цвітінням. Слід ретельно прибирати і спалювати рослинні залишки, уражені плоди і листя. Ні в якому разі не можна їх закладати в компостну купу, так як спори грибка там не гинуть. Внесення такого компосту в грунт під деревами призведе до епідемії.

Ракові захворювання дерев практично не піддаються лікуванню. Вони можуть з'являтися на підморожене гілках або на місцях сонячних опіків. Крім цього, при неправильній обрізці або якщо садівник НЕ замазав зрізи садовим варом, велика ймовірність попадання інфекції.

Як і в «людському» випадку, чорний рак в занедбаному стані може погубити навіть дорослу яблуню

Якщо ознаки хвороби з'явилися недавно, то доцільно видалити уражені гілки і ретельно обробити місця зрізу. Якщо плями з'явилися на стовбурі, то спробувати врятувати дерево можна, зрізавши уражену ділянку кори до здорової деревини і обробивши місця зрізу. У важких випадках краще викорчувати і спалити все дерево, щоб не допустити поширення хвороби на інші посадки.

З комах-шкідників найбільш «часті гості» на яблуні:

• плодожерки;
• тля;
• білан і ін.

Для боротьби з ними застосовують як хімічні речовини, так і народні засоби, які нешкідливі для людини. Крім цього, видимий ефект дають профілактичні заходи:

• видалення бур'янів;
• застосування ловчих поясів;
• скорочення кількості мурашників в саду;
• залучення корисних комах і мн. ін.

щеплення

Це один із способів розмножити рослина, отримати новий сорт або підвищити морозостійкість південній різновиди при вирощуванні в суворих кліматичних умовах, якщо прищепити сортовий держак на підщепу районированного сорти або дички. А ще можна зробити дерево-сад, де кожна гілка приносить різні яблука, або навіть груші і яблука. За допомогою щеплення це зробити цілком можливо. Є кілька способів, кожен з яких дає хороші результати. Маючи необхідні для роботи інструменти (гострий ніж, стрічка з поліетилену або ізоляційна стрічка, садовий вар), ви теж можете поекспериментувати.

Окуліровка або щеплення ниркою - «літній варіант». Зрозуміти, підійшло чи час, просто. Кора дуже легко відстає від деревини, якщо її трохи підчепити ножем.

Інструкція:

1. Для щеплення беруть підщепу з рівною і гладкою корою. Товщина втечі повинна бути не менше 1 см.
2. Для держака підходить добре визріла однорічна гілка від абсолютно здорового рослини, довжиною 25-30 см з розвиненими листям. Втеча зрізають, обривають листя (залишаючи частину черешка). Верх втечі з невизревшімі нирками видаляють.
3. Якщо щеплення роблять відразу, то держак поміщають в стакан з водою, поки готують підщепу. Якщо робота планується через кілька днів, то підготовлену гілку обертають вологою тканиною і поміщають в холодильник. Потрібно стежити, щоб згорток не висихало.
4. На підщепі видаляють всі бічні пагони і на висоті 20 см роблять Т-подібний надріз кори (по горизонталі близько 1 см, по вертикалі приблизно 3 см). Акуратно відгинають місце надрізу, виходить невеликий «кишеню».
5. З держака зрізають кору разом з ниркою. Довжина отриманого щитка близько трьох сантиметрів.
6. Нирку поміщають в Т-подібний розріз і щільно обертають стрічкою з поліетиленової плівки. Витки йдуть зверху вниз.
7. Приблизно через два тижні перевіряють результат. Якщо нирка прижилася, то шматочок залишеного листового черешка вже відпав або відвалюється при легкому дотику.

Окуліровка вприклад - простий і швидкий метод щеплення дерев, може використовуватися навіть в несприятливих умовах

Копуліровка має на увазі, що підщепу і щепу однакової товщини. Зазвичай для цієї мети використовують однорічний, добре визріли приріст.

Копулировке можна застосовувати в будь-який час року, метод надзвичайно простий: зробити косий зріз на пагонах, поєднати, зафіксувати

Роблять гострим ножем косий зріз на обох гілочках, їх ретельно поєднують і щільно обмотують стрічкою. Таке щеплення можна робити в будь-який час року, причому зимова дає більший відсоток приживлюваності, ніж літня. Для кращого зрощення всю процедуру потрібно робити швидко, за хвилину. Якщо часу пройде більше, то зрізи встигнуть підсохнути і щеплення не приживеться. Швидко все зробити - потрібен навик.

Щоб полегшити собі роботу, роблять «щеплення на меду».

Інструкція:

1. У склянку води додають чайну ложку меду і поміщають в нього живці відразу після зрізу. У такому розчині вони можуть стояти до трьох годин.
2. Після цього зріз не оновлюється і не витирають, а відразу ж поєднують з підщепою і щільно обмотують стрічкою. Такий спосіб дозволяє заготовляти живці заздалегідь.
3. Крім цього, розчин меду служить індикатором. Якщо через 10-15 хвилин перебування в ньому держак побуріння, це означає, що він підморожений і для щеплення не годиться. З давніх часів відомі бактерицидні властивості меду, зрощення підщепи і прищепи з його допомогою відбувається краще.

Щеплення в розщепів дозволяє використовувати підщепу більшої товщини (в 2 рази), ніж щепу.

Щеплення в розщепів - простий, зручний і універсальний спосіб, підходить для більшості видів плодових дерев, має високу приживання

Інструкція:

1. Підщепу зрізують горизонтально.
2. Точно по центру роблять розщепів глибиною 4-5 см.
3. У держака (або живців) з двох сторін загострюють нижній край і вставляють в підщепу.
4. Все щільно стягують стрічкою, а зріз замазують садовим варом.

Щеплення за кору дозволяє використовувати від 3 до 5 живців, все залежить від товщини підщепи. Цей спосіб застосовується навесні, по час активного сокоруху, для перещеплення дерева.

Спосіб щеплення за кору дозволяє використовувати до п'яти черешків, відрізняється високою результативністю

Інструкція:

1. Живці косо (приблизно на 3 см) зрізають з одного боку і вставляють в надрізи кори на пеньку.
2. Все надійно фіксується і замазується садовим варом.
3. У держака зрізають верх над ниркою, його висота над пеньком не більше 3-4 см.

Відео: кращі способи щеплення плодових дерев

розмноження

Отримати посадковий матеріал можна ще за допомогою повітряних відводків.

План дій:

1. Влітку, в червні або липні, вибираємо однорічну здорову гілку.
2. На відстані 25-30 см від її краю видаляємо листя (приблизно 4-5 см) і робимо неглибокі подряпини на корі. Це місце обертаємо вологим мохом і поліетиленовим (краще чорним) пакетом.
3. Щільно прив'язуємо пакет до гілки з двох сторін. Якщо немає моху, то можна використовувати вологі тирсу, або торф.
4. До початку осені у отводка з'являються коріння. Держак зрізають секатором і поміщають в тепличку на дорощування на два роки.

У щільно закритому пакеті з торфом або мохом гілка яблуні перетворюється в вкорінений держак

Якщо у дерева є низкорастущие гілки, можна отримати відведення звичайним способом. Для цього в місці торкання втечею землі (приблизно 30-35 см від його краю) видаляють листя і на корі роблять неглибокі подряпини. Гілку пришпилюють і присипають грунтом.

Якщо пришпилити низкорастущие гілку старої яблуні до землі, вона пустить коріння і утворює нові пагони

Місце вкорінення поливають протягом літа, а восени відокремлюють саджанець і переносять на нове місце. Якщо пересадка планується навесні, то слід подбати про хороше укритті отводка на зиму.

Відео: розмноження яблунь методом повітряних відводків

Вирощування яблуні в регіонах

Плодова культура зустрічається в садах на всій величезній території Росії. Логічно, що в теплому Сочі і в холодній Читі один і той же сорт буде вести себе по-різному. Тому в кожному регіоні використовуються свої власні, ідеально підходять під клімат і особливості погодних умов дерева.

Сорти для садів Центральних регіонів і Підмосков'я

У Центральних регіонах Росії і в Підмосков'ї клімат помірний. Літня температура рідко перевалює за позначку в 30 градусів, часті опади. Взимку морози невеликі, різкі коливання нечасті, а сніговий покрив дозволяє рослинам добре переносити цей період. Яблуня прекрасно росте тут і можна садити різновиди з будь-яким строком дозрівання. Літні сорти радують урожаєм вже з середини липня. Непогані результати показують:

• Олена;
• Грушівка московська;
• Квінті;
• Катя;
• Літній смугасте;
• Мантет;
• Білий налив і ін.

Урожай осінніх сортів збирають з кінця серпня. Для цих областей підходять:

• Аніс свердловський;
• Балтика;
• Бессемянка мічурінська;
• Коричне смугасте;
• Краса Свердловська;
• Орловська гірлянда та ін.

Зимові сорти знімають на початку жовтня. Для того, щоб плоди набрали смак і аромат, їм потрібно «відлежатися» 2-3 місяці. Такі яблука дуже добре зберігаються, від трьох до десяти місяців, на відміну від літніх (1-2 тижні) або осінніх (до 1,5 місяців). До зимових сортів відносяться:

• Аніс сірий;
• Антонівка;
• Словник і ін.

При вирощуванні яблунь в цих регіонах необхідно уважно ставитися до поливу, особливо в період бурхливого зростання в травні і червні. Недолік вологи в цей час істотно впливає на врожайність. Молоді дерева і дорослі яблуні літнього терміну дозрівання поливають двічі за сезон. Осіннім і зимовим сортам необхідний ще і третій (приблизно за 3 тижні до збирання врожаю). Крім цього, для всіх дерев обов'язковий полив під зиму. Він знижує ризик подмораживания гілок і коренів.

Останнім часом все більшої популярності набувають посадки колонновидних яблунь. До їх переваг можна віднести компактні розміри (спрощується догляд за ними) і можливість більш щільної посадки (до 50 см одна від одної). Незважаючи на те, що такі яблуні з'явилися не так давно, на даний момент кількість сортів перевалило за сотню. До них відносяться:

• брусничне;
• Орлінка;
• Лігол;
• Медок;
• Президент;
• Московське намисто та ін.

Фотогалерея: популярні яблуні регіону і їх плоди

Морозостійкі сорти для Півночі Росії

Північ Росії, Сибір, Північний Урал - суворі регіони для садівництва. Ще якихось сто років тому вирощувати яблуні на півночі Сибіру і Уралу ризикували не всі. Ці регіони відрізняються суворою зимою. Тривало, до трьох місяців, можуть зберігатися температури нижче -30 градусів, зустрічаються короткочасні пониження до -55 градусів. У лютому часті відлиги з иссушающими вітрами і сонячними опіками. Зараз великий вибір сортів з високою морозостійкістю робить цю культуру доступною широкому колу садівників.

Для вирощування тут придатні:

1. Ранетки (гібрид першого покоління дикої сибірської яблуні з культурними сортами). Вони придатні для переробки, так як плоди дрібні і на смак вони кислувато-терпкі. Формують у вигляді куща.
2. Полукультуркі (отримані від схрещування ранетки з культурними сортами). Плоди у них середнього розміру, гарного смаку, але врожайність невисока і середня зимостійкість. Вирощують в кустовидной або стланцевой формі.
3. Великоплідні сорти, які добре ростуть тільки в стелеться формі (висотою не більше 50-60 см), з обов'язковим укриттям на зиму. Для цього їх висаджують під кутом 45о, орієнтуючи вершину на південь. Саджанець вкорочують на 1/3.

При посадці восени важливо враховувати час настання стійких заморозків у вашому регіоні і закінчити роботу за 1-1,5 місяці до них. Для захисту від сонячних опіків і гризунів стовбури відв'язують ялиновим гіллям. Для цієї ж мети служить осіння побілка, яку використовують тільки на дорослих деревах. Молоді посадки краще переносять зимівлю, якщо їх підсипати землею (10-15 см) і добре замульчувати пристовбурні кола перепрів гноєм, компостом або торфом. Полив проводять 2-3 рази за сезон, в залежності від сорту і кількості опадів. В кінці вересня або першій половині жовтня, до початку заморозків, поливають останній раз перед настанням зими.

Для цих регіонів підходять сорти північній селекції:

• красноярські;
• Минусинские;
• новосибірські;
• томські;
• бурятские;
• алтайські.

Окремі сорти Північного Уралу і далекосхідні

Високозімостойкіе сорти (до -50 град.) Відрізняються невеликими плодами різного смаку. До них відносяться:

• Алтайское багряне;
• диво;
• Красноярський снегірёк;
• Мінусинськом червоне;
• Сибірський сувенір;
• Тубінскій;
• ліхтарик;
• Чара і ін.

З великоплідних непогано себе проявляють в суворих умовах:

• Білий налив;
• Мельба;
• Сувенір Алтаю;
• Ермаковское гірське;
• Зимова красуня;
• Сколковское і ін.

Добре зарекомендували себе в суворих регіонах білоруські сорти. Вони мають гарну морозостійкість (до -30 град.). Яблука зберігаються до травня. це:

• Весяліна;
• Алеся;
• Чаровница;
• Пам'ять Сікори;
• Антей;
• Вербну і ін.

Непогані результати показують скороплідні, з хорошою лежкості і зимостійкістю сорти:

• Болотовскому;
• Уральське наливне;
• Осіннє алое;
• Пепин шафранний;
• свіжість;
• Спартан і ін.

Багато з них стійкі до парші.

Фотогалерея: витривалі уральські яблука

Яблуні для Поволжя

Нижня Волга є регіоном ризикованого землеробства. Часті посухи, різкі коливання температури в зимовий період, мізерна кількість опадів і сухі вітри додають клопоту садівникам. Проте яблуні тут вирощують в кожному саду. Вибираючи саджанці, краще зупинитися на сортах, стійких до посухи і досить морозостійких.

Особливості догляду:

1. Грунти в регіоні далекі від стандарту чорнозему, тому при посадці обов'язково внесення перегною, а на важких глинистих ґрунтах ще і крупнозернистого піску.
2. Полив обов'язковий і повинен бути рясним і регулярним. Перший - перед цвітінням, потім раз на місяць (для дорослих дерев), останній - в кінці жовтня. Молоді саджанці поливають частіше, у міру висихання грунту.
3. Обов'язково розпушування і мульчування пристовбурних кіл.
4. Восени стовбури і скелетні гілки білять. Це охороняє кору від сонячних опіків в лютому і березні. Білять тільки дорослі дерева починаючи з 4-5 років. Молодим цю процедуру замінює обгортання ствола папером, мішковиною або білим спанбондом. Можна застосовувати для цієї мети очерет або лапник. Восени корисно підсипати землю у молодих дерев і мульчувати товстим шаром опалого листя або тирсою, для оберігання коріння.

Останнім часом багато садівників вирощують на своїх ділянках не тільки класичні, але і колонновідние сорти. Догляд за ними набагато простіше, ніж за звичайними яблунями і висаджувати їх якомога частіше. Плодоношення у колонновидних сортів починається вже на третій рік, досягаючи максимуму до 5-6 років. Тоді як звичайні дерева до цього віку тільки починають приносити урожай. Але термін життя колонновидних яблунь менше, ніж звичайних. 15-20 років проти 60-80 при гарному догляді.

До сих пір найвідомішим місцевим річним сортом є Яндиковское. Крім цього, добре ростуть і плодоносять:

• Мельба;
• Астраханське біле;
• Астраханське червоне і інші.

Із зимових сортів можна відзначити:

• Пепин шафранний;
• Уелс;
• Пам'яті Мічуріна;
• Мекинтош;
• Голден Делюшес;
• Джонатан і ін.

Фотогалерея: яблука, які вважають за краще в Поволжі

декоративні яблуні

Декоративні сорти яблунь садять не тільки для прикраси саду, але і для смачного, корисного врожаю

Крім розглянутих сортів, є ще окремий вид дерев, про які хочеться сказати кілька слів. Це декоративні яблуні. Плоди у них дрібні, всього від 1,5 до 4 см в діаметрі, але за складом і смаком не поступаються яблукам звичайного розміру. Їх можна вживати в їжу свіжими і в переробленому вигляді. Дерева невисокі, невибагливі, з хорошою зимостійкістю.

Існує безліч сортів таких яблунь з різною формою крони:

1. Red Obelisk має колонновидную форму, плоди червоні, відносно великі, використовуються в приготуванні сидру.
2. Makamik з округлою шатровідной кроною дає соковиті, червоні яблука, приємні на смак.
3. Яблуня сліволістная Dolgo відома під ім'ям «китайка». Вона має широкоокруглой крону і дрібні золотисто-помаранчеві плоди приємного смаку.
4. Royal Beaty навесні покривається червоно-пурпуровими квітами, а потім дрібними смачними яблучками. Крона цього сорту має зонтовідную форму.
5. Яблуня ягідна Gracilis приголомшливою плакучої форми. Під час цвітіння покрита піною біло-рожевих квітів. Плоди жовті з червоним бочком, не тільки декоративні, але і смачні.

Крім зарубіжних, є сорти і російської селекції:

• Зонтичная белоцветковая;
• Зонтичная красноцветковими.

Їх висота не перевищує 3-4 м. Вони дуже ефектні. Плоди жовтувато-зелені, приємного смаку.

Листя у всіх декоративних яблунь влітку яскраво-зеленого кольору, восени стають оранжево-жовтими, пурпурними або червоно-коричневими. Плоди, які не зірвали, здатні залишатися на гілках і після опадання листя, до заморозків. Голі гілки дерев з покритими інеєм яблучками неймовірно красиво виглядають в саду.

Відео: декоративні яблуні в саду

Виростити яблуню у своєму саду без витрат і зусиль, звичайно ж, неможливо. Але ваша праця буде не марна. Посаджене вами дерево порадує плодами ваших дітей, онуків і правнуків. А це, погодьтеся, дорогого коштує. Удачі вам.