вирощування помідорів

1. Земля для розсади.
2. Підготовка насіння.
3. Ємності для розсади.
4. Посадка насіння.
5. Підсвічування.
6. Полив і підживлення.
7. Пікіровка.
8. Загартування розсади.
9. Агротехніка.
10. Висадка розсади в грунт.
11. Підживлення і поливи.
12. Догляд за помідорами.
13. Обпріскування.
14. Збір врожаю.
15. Заготівля насіння.

Помідори вимогливі до тепла. Оптимальна температура для проростання насіння, росту і вирощування помідорів 20-25 ° С. При температурі нижче 15 ° С зупиняється цвітіння і зав'язування плодів, а нижче 10 ° С припиняється і зростання. При заморожуванні 1-3 ° С вони сильно пошкоджуються або гинуть. Висока температура (більше 35 ° С) також негативно позначається на рослині - не відбувається запилення квіток.

Помідори порівняно посухостійкі; надлишку вологи в грунті не витримують. Сильно реагують на добрива. При збільшенні норм азотних добрив розростається вегетативна маса, а дозрівання плодів затримується. Переважне внесення фосфору і калію прискорює дозрівання плодів і покращує їх якість.

Земля для розсади.

Землю треба готувати з осені. Треба взяти одну частину лісової або хорошою городньої землі (45%), одну частину будь-якого добре перепрілого перегною (50%) і одну частину піску (5%). Все це треба просеем через сито з осередками 5-8 мм. На одне відро такої суміші додають 200-грамову баночку просіяного попелу і 100 г. товченої яєчної шкаралупи або простого шкільного крейди.

Все це добре перемішую і пропарюють, щоб убити мікроби, суперечки і насіння бур'янів. Пропарювання суміші для розсади являеться обов'язковим заходом.

Пропарювати землю можна так: взяти металеве емальоване відро, дно закрити перевернутої банкою з-під оселедця відповідного розміру, в якій цвяхом пробито 20-30 отворів діаметром 5-7 мм. У відро залити 1,5 л води, зверху не утрамбовуючи, насипати суміш для розсади, закрити кришкою і поставити на середній вогонь на годину-півтори. Після цього вивалити землю в корито або ящик, де вона охолоне.

Зберігати підготовлену землю можна у великих поліетиленових пакетах по півтора-два відра. І ще одне попередження. Золу потрібно вносити в грунт для розсади тільки восени, щоб до весни вона нейтралізувалася в землі, в іншому випадку можна спалити корінці молодої розсади і все погубити. Так що якщо суміш будете готувати перед самим застосування, краще обійтися без золи. А в подальшому просто полити розсаду 1-2 рази витяжкою з золи.

Витяжку готують просто: 1 стакан просіяного попелу залити 10 літрами води, настояти все це добу при періодичному помішуванні. Перед поливом настій проціджують через 3-4 шари марлі.

Підготовка насіння.

Після придбання насіння їх треба ретельно відсортувати, вибираючи великі, правильної форми. Насіння дрібне і неправильної форми вибрасіть.

Перш ніж насіння засіяти в грунт, їх замочують на 15-20 хвилин, в теплому розчині марганцівки (в розрахунку на 0,5 склянки води 1гр. Марганцівки) для знезараження. Для цього насіння кладу в маленькі мішечки з декількох шарів марлі (найкраще підходять старі жіночі колготки), кожен сорт в свій мішечок, і прив'язують до них на довгій міцної нитці етикетку з назвою сорту. Після цього промивають мішечки з насінням 5-10 хвилин в проточній воді.

На деко або піддон з бортиками не менше 3-4 см розкладають в 4-6 шарів тканину типу бязі (найкраще використовувати тканину від старого постільної білизни), змочену в розчині мікродобрив для кімнатних рослин і гумату натрію (стимулятор росту і коренеутворення) - 1 таблетка і 1 г на літр води відповідно. На тканину треба викласти насіння в один шар насіннячко до насіння одного сорту, через проміжок - ще один сорт і т.д. Чи не забудьтет зробити за схемою записи, де який сорт лежить. Тканина повинна бути дуже мокрою, але зайвої води поверх неї не повинно бути, щоб насіння лежали щільно і не зсувалися при нахилі піддону. Його поміщають в поліетиленовий пакет так, щоб верхній шар плівки не торкався насіння, і ставлять на верх кухонної полиці. Там повинна бути темпіратура приблизно 25-30 градусів. Через 24 години піддон з насінням ставлять на 3-4 години на нижню полицю холодильника, потім на 20 годин - знову на полицю, і так три рази. Потім залишають піддон в теплі до наклева насіння. Зазвичай це відбувається на 3-5 день.

Як тільки насіння починає накльовується приступають до посадки. Тільки не треба чекати, поки проклюнутся все насіння, інакше це може привести до переростання корінців у перших насіння, і вони при посадці можуть відламана. Якщо насіння почали накльовується, а ви з якоїсь причини не можете їх садити, приберіть піддон в холодильник, там насіння, що не переростаючи, можуть зберегтися півтори-два тижні. Але цього краще не робити.

Ємності для розсади.

Можна використовувати фотокювети розміром 28х32 см з висотою бортика 5-6 см або дерев'яні ящики того ж розміру, на дно яких треба постелити поліетиленову плівку так, щоб з них не витікала вода. Останнє особливо важливо, тому що це дозволяє в кілька разів скоротити число поливів внаслідок того, що вода повністю всмоктується в землю, а не випливає з ємності з розсадою.

Бажано не використовувати мінеральні добрива, щоб не відбувалося засолення землі. Кювети і ящики використовують для вирощування розсади з подальшою пікіровкою. Для пікіровки можна використовувати 330-грамові банки з-під пива або газованої води, у яких ножицями зрізана верхня конічна частина, або поліетиленові стаканчики, які виходять з поліетиленових пакетиків розміром 10-14 см. Пакетики "клеют", тобто зварюють з подвійною плівки за допомогою машинки "Блискавка" (раніше вони використовувалися на пошті для упаковки бандеролей). Можна зварити і праскою, але це складніше.

Посадка насіння.

Насіння садять в ящики або кювети з подальшою пікіровкою в стаканчики. Така посадка дозволяє протягом 1-1,5 місяців мати багато рослин на порівняно невеликій площі, що значно спрощує догляд за ними.

В ящик насипають шар землі 4-5 см, вирівнюють його і злегка утрамбовують. Лінійкою треба зробити борозенки через 3 см глибиною приблизно півсантиметра. Пінцетом чи паличкою акуратно треба розкласти насіння в борозенки з проміжками 2-3 см. У борозенку кладуть насіння тільки одного сорту. Її треба пронумерувати і записати, який сорт насіння в який бороздке і скільки штук. Акуратно засипають розкладені насіння землею шаром 0,5-1 см, злегка утрамбовувавши і зволожуючи з пульверизатора.

Ящики з посадженими насінням накривають пластиком або плівкою, щоб не пересихала земля, і ставлять в тепле місце до появи сходів. Після появи сходів покрив знімають і встановлюють ящики на підвіконня, де температуру вдень підтримую 18-20 градусів, а вночі - 12-14 градусів.

Підсвічування.

Ящики з розсадою треба підсвічувати лампами денного світла 14-16 годин в день. Включають їх в 7-8 годин ранку і вимикають в 22-23 години. Лампи мають у своєму розпорядженні на висоті 8-12 см над розсадою і піднімають по мерее її зростання.

На ящику з боку кімнати встановлюють відображають екрани з картону з приклеєною на них фольгою для більш рівномірного освітлення рослин. Через день ящики повертають так, щоб дальні від вікна рослини стали ближніми. Все це сприяє більш рівномірному освітленню помідорною розсади і рослини стають міцними і не особливо витягуються.

Полив і підживлення.

Після посадки набряклих або пророслого насіння в помірно вологу землю верхній шар зволожують з пульверизатора талої, дощової або кип'яченою водою. І більше не поливають і не обприскують до появи сходів і зняття з ящиків пластикового або плівкового покриття.

Після появи сходів ящики з сіянцями 1-2 рази обприскують талої або дощовою водою або слабо-рожевим розчином марганцівки. Після появи сходів підгодовують раз в 10 днів, починаючи з десятого дня розчинами таких складів:

• 100 г свіжого курячого посліду на 10 л води,
• 300 г коров'ячого гною або рідини на 10 л води

. Обидва розчину наполягаю добу і перед вживанням проціджую. Якщо немає ні посліду, ні гною, можна покармливать компостну або перегнійним настоєм - 500-700 г на 10 л води; наполягаю 2-3 діб з періодичним помішуванням. Підгодовують з розрахунку 500 мл на кювету або 30 мл на стаканчик з розсадою після пікіровки.

У проміжках між підживленням у міру підсихання землі поливають талою, дощової або кип'яченою водою з температурою 20-22 градуси. Горщики з розсадою - спеціальної міркою - 30 мл а кювети- з маленькою лійки, отмеряя в неї 300-350 мл води.

Пікіровка.

Вважається що пікіровка томатів обов'язкове для створення гарної кореневої системи. Це не зовсім так. При пересадці частина корінців обривається. Це травма. Мине не менше п'яти днів, поки корінці знову причепляться до грунту і почнуть годувати рослину. Дві пікіровки затягують вегетацію на дві-три тижні. Часто у городників це вимушений захід. Для посіву в лютому - немає землі, потім немає умов для зростання розсади, і вона витягується (короткий світловий день, слабке освітлення, спека і сухість в квартирі і т.д.) Доводиться гальмувати ріст рослин пікіровкою. Подумайте, може, простіше підготуватися, пізніше посіяти і позбавити себе від зайвої роботи.

Дослідним шляхом доведено, що без пікіровки (вирощування в горщиках) рослини менше хворіють, швидше вступають у фазу плодоношення, урожай вище на 7-10% і більш ранній.

Пікіровка - це не прищипивание корінця, а розсаджування рослин на велику площу харчування, щоб не витягувалися. При пересадці використовують не свій палець, а загострену паличку (піку). Звідси і термін - пікіровка.

Коли у рослин помідорів в ящиках з'являються 4-6 справжніх листочків, приблизно через 1-1,5 місяці після появи сходів, їх пікірують в бляшані банки або поліетиленові стаканчики. У книгах з овочівництва рекомендується проводити пікіровку в фазі двох справжніх листочків, але стебло у рослини в цей час ще слабенький і тоненький. І при пересадці часто рослина гине через чорної ніжки (чорна ніжка - це така хвороба, коли стебло рослини стоншується в місці входу його в землю і рослина, не отримуючи харчування, гине) .В фазі ж 4-6 справжніх листків рослини більш міцні і краще переносять пересадку.

Перед пікіровкою розсаду добре поливають. У банки або стаканчики насипають землю, злегка утрамбовують, постукуючи дном об стіл. Спеціальної круглої паличкою діаметром 17-20 мм, злегка загостреною на кінці, в центрі стаканчика роблять поглиблення майже до самого дна. На дно кидають одну крупинку суперфосфату. Акуратно виделкою піддягають рослина помідора і, тримаючи його за сім'ядольні листочки, обережно виймають з ящика. Кладуть на ліву долоню і ножицями видаляють сім'ядольні і перші два справжніх листочка. Злегка обтрушують грудочки землі на коренях рослини, щоб вони вільно пройшли в отвір в землі і опускають пікіруемое рослина в стаканчик, злегка постукуючи по стінках, засипають отвір. Постукуючи дном стаканчика об стіл, ще трохи утрамбовують землю.

Після пересадки рослини спеціальної міркою - 30 мл поливають рослину під корінь розчином гумату натрію (1 г на 2 л води). Після поливу досипають в стаканчик трохи землі і все злегка припудрюють золою. Пікірувати рослини розставляють на веранді і на підвіконнях, продовжуючи підсвічувати лампами денного світла.

Приблизно через тиждень помідорна розсада приживається, дає додаткові корені і рушає в зростання. У стаканчиках вона знаходиться до висадки в грунт.

Для пікіровки беруть тільки добре розвинені рослини, без деформованих, потворних листя і ознак інших відхилень. Все некондиційні рослини безжально знищую, так як в подальшому від них неможливо отримати пристойний урожай. Після пікіровки, як правило, з 12 рослин залишають 8-10. Полив і підживлення ведуть як описано вище.

Загартування розсади.

Приблизно за 10-12 днів до висадки розсади в грунт в тиху теплу погоду рослини в горщиках починають виносити на вулицю на 1-2 години, поступово збільшуючи час.

Якщо погода сонячна, то перші кілька днів розсаду ставлять в тіні, щоб не обпекти листя. До сонячного світла привчаю поступово.

В останні дні перед висадкою розсаду залишають на вулиці на весь день і всю ніч. На ніч вкривають плівкою, а при загрозі заморозків зверху натягують другу плівку або під неї ставлять включену гасову лампу.

Терміни висадки томатів в грунт в Сибіру дуже обмежені. До 6-7 червня зберігається загроза заморозків на грунті. Однак літо у нас коротке, і кожен день на рахунку. Не запізніться - між 6 і 11 червня розсаду необхідно висадити. Після 10 червня заморозки бувають далеко не кожен день і в основному тільки в улоговинах. Реальна загроза для рослин виникає, коли до 11-12 год ночі при ясному небі температура опускається нижче +6 С. При похмурій погоді протягом всієї ночі заморозки в червні практично виключені.

Агротехніка.

Кращі грунти для вирощування томатів - добре прогріваються супіщані. Кислотність грунту в межах рН 6-6,5 найбільш сприятлива для них. Під томати вибирають більш теплі, захищені ділянки підвищеного рельєфу. Кращі попередники - ті культури, під які вносили органічні добрива: огірки, капуста та ін. Не можна вирощувати томати після картоплі раніше ніж через 2-3 роки, щоб уникнути поширення загальних для цих культур хвороб.

Висадка розсади в грунт.

Розсада до висадки повинна мати 7-8 листків і першу квіткову кисть, добре розвинену кореневу систему, висоту ~ 30 см.

Розсаду висаджують за схемою: 50 см між рослинами в ряду і 1 метр - між рядами.

У землю вбивають кілки через 1 м і між ними зі сходу на захід натягують шнур або мотузку на всю довжину ділянки. Уздовж натягнутого шнура лопатою копають канаву глибиною в повний багнет, дно канави рихлять вилами і насипають перегній або напівперепрілий гній (будь-який). Прямо в дно канави через два метри в ряду забивають триметрові кілки. На них згодом натягують дріт, до якої підв'язують помідори.

Підготовлені стаканчики з розсадою опускають повністю у відро з розчином коров'яку або курячого посліду, щоб весь кому землі просочився розчином. Обривають зайве листя, залишаючи тільки 3-4 верхніх. Обжимають стаканчик рукою. Акуратно перевертаючи його, пропускаючи стебло між середнім і вказівним пальцями, і знімають стаканчик. Ставлять рослина з грудкою землі в канаву і обережно присипають землею. Те ж саме роблять і з іншими стаканчиками. Коли по всій канаві стаканчики розставлені, беру сапу і не поспішаючи засинаю всю канаву вийнятої з неї раніше землею. Гарненько поливаю, щоб грунт осів, і мульчують зверху напівперепрілим гноєм з тирсою, перегноєм, листям або разложившимися (почорнілими) тирсою - тим, що є під руками.

У посаджених таким чином помідорів не порушується коренева система, рослини не відчувають шоку, швидко дають додаткові корені і починають рости. Під шаром мульчі товщиною 5-10 см коріння рослин не перегріваються, що не пересихають, там розлучається багато дощових черв'яків, які рихлять землю (роблячи це за нас), збагачуючи її гумусом. Сама мульча, перегниваючи, збагачує грунт поживними речовинами. Земля під мульчею не покривається кіркою і не вимагає розпушування після полівок і підгодівлі.

Мульчування - це відмінна річ. Яка звільняє городника від багатьох праць, пов'язаних з прополкою і розпушуванням. Мульча не тільки захищає ґрунт від надмірного випаровування вологи, бур'янів, перешкоджає утворенню щілин і ґрунтової кірки, а й позбавляє від багаторазових ручних розпушуванні. під мульчею стабілізується вологість і температурний режим, що сприяє активізації і розмноженню земляних черв'яків і корисних мікроорганізмів. при цьому поліпшується повітрообмін, ґрунт стає пухкої.

Підживлення і поливи.

Підгодовують рослини помідорів раз в 10-15 днів. Для підгодівлі розводять гнойову рідину або гній в співвідношенні 1:10 (1 відро гною на столітрову бочку води) або беруть 200-250 г посліду (курячого, голубиного, козячого, баранячого) на 10 літрів води. Наполягаю не менше доби і поливають по 2-3 літри на рослину.

Початок підгодівлі збігається з масовим цвітінням і зав'язуванням плодів. Поливають раз в 5-7 днів рясно.

Догляд за помідорами.

Між колами в ряду натягують дріт або троси через 35-40 см. До дроту підв'язують рослини томатів, які практично не пасинкують, видаляють тільки деякі з нижніх пасинків, явно зайві - їх практично нікуди підв'язувати. А підв'язати до шпалери (дроті), воно відчуває себе вільно і дає відмінний урожай.Подвязиваніе пасинків і помідорових кистей до шпалери на протязі всього літа - це основний догляд за томатами, який відбирає багато часу, набагато більше, ніж полив, підживлення і обприскування, разом взяті.

Пасинкування - видалення бічних пагонів -Провід для того, щоб поживні речовини витрачалися на зайве побегоообразованіе і на зростання все одно не які встигнуть визріти плодів. Правда більшість скоростиглих сортів "ледачий" городник може вирощувати і без всякого пасинкування.

Середньостиглі ж і пізньостиглі сорти в цій операції потребують. В першу чергу видаляються відростки з пазух листя, розташованих нижче першої кисті. Ці пагони в цілому відстають у розвитку від головних, врожаю дати не встигнуть, а соки віднімуть.

После Першої кісті Пагоні залішають таким чином, щоб кущ в залежності від сорту РІС в 2-4 Стовбура; інші пасинки від верху до низу систематично видаляйте не рідше одного разу на два тижні. Чи не зрізайте пагони біля основи - через кілька днів вони відростуть знову. При видаленні пасинка залишайте пеньок в 1-2 см.

Розпушування грунту, прополювання бур'янів, підв'язку томатів, а пізніше легке підгортання їх повторюють 2-3 рази за сезон. Поливають у міру підсихання грунту, змочуючи на повну глибину перегнійно шару.

Ще раз нагадаємо: краще недоувлажніть, ніж перезволожити. При поливі намагайтеся не бризкати на листя - ця волога на них може сприяти розвитку збудників хвороб (фітофтори і ін.),

Скоростиглі сорти, особливо з невеликими листям, від моменту висадки до середини липня досить полити 2-3 рази. Правда, щоб промочити землю на всю глибину залягання коренів, полив повинен бути рясним і в кілька прийомів (на один кущ не менше 1/2 відра не холодною води).

Середньостиглі сорти більш великоплідні, зазвичай більш високі і тому потребують більшої кількості вологи. До початку дозрівання плодів кущі необхідно поливати хоча б один раз в тиждень при жаркій і сухій погоді або раз в два тижні при відсутності рясного дощу. До цього останнього відноситься триває не менше півгодини грозова злива, промачівают землю не менше ніж на штик лопати. Багатогодинний буря дощик осіннього типу не промочить землю як слід, навіть якщо йде цілий день.

Пізньостиглі сортам, особливо гігантам для розвитку великої зеленої маси і потужних грон плодів вологи треба більше, ніж середньостиглих і тому поливати їх слід в півтора-два рази частіше ніж середньостиглі сорти. Останній полив скоростиглих і середньостиглих сортів незалежно від погоди можна провести перед дозріванням перших плодів тобто в середині - наприкінці липня. Для власне дозрівання плодів волога ні в грунті, ні в повітрі не потрібна Більшість визріває плодів вже налилися.

А ось у гігантів плоди продовжують наливатися до середини серпня, тому і в серпні пої сухій погоді їх слід поливати хоча б раз на тиждень. У відкритому грунті на початку серпня у пізньостиглих Cорт треба видалити верхівки. Це необхідно для припинення зав'язування плодів, які через настання осінніх заморозків не встигнуть не лише визоеть але і налитися.

Обпріскування.

Якщо вирощувати помідори виключно для себе, то бажано не користуватися сучасними отрутохімікатами, а обходитися бордоською рідиною (1-процентної) і настоями цибулі, часнику і курячого посліду.

Як приготувати бордоською рідиною, вже писали неодноразово. А настій цибулі, часнику і курячого (а найкраще - голубиного) посліду готують так: беруть 100 р часнику і 100 г цибулі-ріпки, пропускають через м'ясорубку, кладуть в трилітрову банку і заливаю водою на три чверті. Закривають кришкою і настоюють 24-36 годин, періодично струшуючи банку. У відро (краще пластикове або емальоване) поміщають 200 г посліду і заливають водою, залишають на 24-36 годин, періодично помішуючи.

Перед заливанням в обприскувач обидва розчини проціджують і змішують. Обприскують з ранцевого обприскувача. Бордоською рідиною обприскують розсаду перед висадкою в грунт, а далі - один раз в 2-3 тижні в залежності від погоди, тобто якщо погода дощова, то частіше. Луково-часниково-пометной настоєм обприскують в проміжках. В середньому виходить одне обприскування в 7-10 днів.

Збір врожаю.

Коли починати збір плодів. Здавалося б просто - коли дозріють. Однак для того, щоб. на кущі визріло большое- кількість плодів, краще знімати тільки що почали червоніти (буреть, жовтіти) плоди. За 10-15 днів на сонячному вікні вони дозріють і за смаком будуть точно такими ж, як дозрілі на кущі. Зелені плоди теж дозріють, але будуть менш смачними. Нарешті, якщо зелений помідор ще не налився, тобто не досяг нормального вигляду і розміру або вражений ~ захворюванням (фітофтора і т.п.), він не дозріє взагалі або загніет.

Багато хто вважає, що в Сибіру на початку серпня випадає "холодна роса", від якої помідори гинуть, тому до цього терміну знімають всі зелені плоди. Оцінимо, однак, реальну небезпеку осіннього похолодання для різних сортів.

Плоди скоростиглих сортів починають дозрівати в середині - наприкінці липня, а до другої декаді серпня кущі вже починають відмирати і листя засихають, що викликає різке зниження стійкості плодів до хвороб. З урахуванням цього до початку серпня знімайте тільки зрілі або почали зріти плоди, В середині .августа, при загрозі похолодання до + 5 ° С або при холодному (нижче + 8 ° С), дощі треба зняти всі повністю налівшіеся плоди. Після цього кущі прибираються, тому що залишилися дрібні плоди все одно не дозріють - детермінантна рослина закінчило свій життєвий цикл. Якщо ж в середині серпня холодів не було, кущі відімруть до кінця місяця, і більшість плодів встигнуть дозріти. Не бійтеся уражених плямами і жовтіючих листя скороспілок в серпні - це ознака природного відмирання, безпечний для дозрівання плодів.

Середньостиглі сорти починають дозрівати в кінці липня - початку серпня, тобто пізніше скороспілок на 8-15 днів. Рекомендації зі збору плодів тих і інших однакові, але кущі середньостиглих сортів, якщо не захворіють фітофторозом, починають відмирати пізніше. Тому, якщо немає загрози заморозків, зелені налівшіеся плоди можна залишати на кущах до кінця серпня.

Велика частина плодів пізньостиглих сортів і гігантів не встигають визріти в відкритому грунті. Тому налівшіеся плоди цих сортів можна знімати У серпні зеленими. Кущі зазначених сортів індетермінантні: не будь холоду, вони могли б зростати хоч до зими. Однак більшість з них, крім окремих засолювальних сортів з міцною шкіркою типу Де-Барао, дуже чутливі до низької температури і вогкості. Ознака масового збору зелених плодів пізньостиглих сортів - поява незалежно від погоди плям фітофтори на листках, розташованих вище першої кисті. За хворобою листя піде хвороба плодів. Чи не встигнете зі збором врожаю.

Отже, виростити помідори у відкритому грунті -завдання нехитра, що не вимагає особливих витрат, клопоту. і фізичної праці і цілком під силу навіть "ледачому" садівникові. Який же урожай можна очікувати від такого способу обробітку томатів? Скоростиглі сорти дадуть 1-2 кг з куща, середньостиглі - 2-3 кг. Урожай пізньостиглих і гігантів в значній мірі залежить від сортності та погоди. При сприятливому для життєвого циклу літо Рожевий гігант і Де-Барао можуть дати 5-6 кг з куща.

Заготівля насіння.

На насіння беруть тільки здорові плоди характерною для даного сорту форми і кольору з другої і третьої кистей. Зривають в стадії повної зрілості, але поки плід ще не розкис. Розрізають уздовж, щоб відкрилися насіннєві камери, акуратно зворотною стороною виделки або спеціально зробленої паличкою вибирають насіння в 200-грамову баночку і ставлять зброджувати в тепле місце на 2-3 дні.

Після цього насіння промивають в проточній холодній воді на ситечку для проціджування бульйону і розкладають сушитися на блюдцях. Природно все банки і блюдечка маркують і записують, де який сорт лежить. Висохлі насіння перетирають пальцями і зсипають в паперові пакети на зберігання. Зберігають їх у теплому темному сухому місці, зазвичай в картонній коробці на шафі в житловій кімнаті.