Ми самі побудували навколо своєї ділянки паркан з профнастилу. Після попередніх розрахунків суми, необхідної на матеріали і вартості робіт будівельних фірм, ми з чоловіком вирішили зводити паркан своїми руками. В запасі у нас було півтора місяця. Попередньо два дні вивчали рекомендації в Інтернеті і вирішили - ми можемо це зробити самі. Для частини роботи, звичайно, приблизно половину часу необхідний помічник-чоловік. Охоче поділюся досвідом нашої будови.
РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ НЕОБХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
1) Беремо кадастровий паспорт своєї ділянки і за планом з урахуванням усіх ліній кордонів вираховуємо периметр (довжину нашого паркану). Якщо плануєте огороджувати ділянку не з усіх боків, то вважаєте довжину тільки потрібних вам. У нас ділянку 30 соток, забір вирішили будувати з усіх чотирьох сторін, тому довжина майбутнього паркану вийшла за планом приблизно 250 метрів. На практиці, до паперового плану буває похибка ± кілька метрів, особливо на великих площах. У нас так і вийшло - довжина справжнього кордону виявилася більше плану на 3 метри.
2) Потрібно визначитися з необхідними вам воротами і хвіртками. При необхідності, вартість їх потрібно враховувати додатково. На щастя, на нашій ділянці вже були досить міцні ворота і хвіртка, зварені з залізного куточка і встановлені на товстих залізних забетонованих стовпах. Однак, обшиті вони були старими дошками, тому кількість профлиста потрібно було враховувати і на їх довжину. За дальній межі нашої ділянки знаходиться межа - так званий, пожежний проїзд. Тому, ми там передбачили додаткову хвіртку. Для неї необхідні 2 додаткових стовпа і куточок, щоб зварити каркас хвіртки.
3) Визначаємося з висотою огорожі. Від неї залежить кількість стовпів і поперечних прожілін для кріплення профнастилу.
Пояснюю: якщо висота огорожі не перевищує 1,5-1,8метра, то досить 2 прожіліни - на відстані 30см від нижнього і верхнього країв листа. Стовпи бетонують на відстані 2,5 м. При великої протяжності боку ділянки (понад 50 метрів) необхідно передбачити посередині цього боку 5-6 стовпів, забетонованих через меншу відстань 1,5-2 метра. Це потрібно для посилення міцності конструкції, особливо це актуально, якщо ділянка розташована на відкритій місцевості.
При висоті огорожі 1,2-1,5метра і невеликий його протяжності по одній прямій (до 50 метрів) також потрібні 2 прожіліни, стовпи бетонують через 3 метри.
Якщо висота планованого паркану перевищує 1,8метра, для кріплення профнастилу необхідно, як мінімум, 3 поперечні прожіліни. Для високого паркану - 2 метри і вище, необхідно бетонувати опорні стовпи через більш короткі проміжки, особливо при великій протяжності сторін ділянки і на відкритій місцевості. До того ж, самі стовпи повинні бути з більш товстого заліза і більшого діаметру, ніж для зборів від 1,2 до 1,8метра висотою.
Також потрібно враховувати можливість нарізки профнастилу необхідного розміру або замовлення в розмір на заводі-виробнику. Стандартний пофарбований лист профнастилу з полімерним покриттям (товщина металу 0,5 мм) в оптовій фірмі має розмір 1,2х6,0метра. Без відходів його зручніше нарізати 1,2 м, 1,5, 2м. Однак, в нашому місті і регіоні багато заводів-виготовлювачів, тому можна було замовити будь-який розмір.
Ми вирішили будувати паркан висотою 1,8метра - проходять повз ділянки цікаві заглянути не зможуть, проте і витрачати зайві кошти на додаткове посилення конструкції не доведеться.
4) Визначаємо глибину, на яку необхідно бетонувати стовпи, так як від висоти паркану і глибини бетонування залежить необхідна вам довжина стовпів. Уздовж кордону майбутнього паркану в декількох місцях копаємо землю, щоб дізнатися її складу. Якщо грунт піщаний або полупесчаная - глибина бетонування повинна бути не менше 1,2 м. Для забору висотою 2м - глибина бетонування 1,5 метра. У нашому випадку практично на всій протяжності забору в глибину було 40-50см родючого шару, а далі тверда глина, тому вирішили копати ями приблизно 25х25см глибиною трохи більше метра - на 1 метр в глибину бетонувати.
5) Виробляємо підрахунки необхідних матеріалів.
Профнастил: ми вибрали пофарбований профнастил 
(Колір шоколад RAL 8017) з полімерним покриттям С-10 (товщина металу 0,5). Ширина листа 1,2, корисна ширина - 1,1 м. Нам знадобилося 227 аркушів 1,2х1,8. Це в цінах 2012 року в нашому регіоні приблизно 100000рублей.
Стовпи: довжину стовпів вважали так: 1 метр бетонується в землю + 1,5м відстань від землі до верхньої прожіліни (до верхнього краю профнастилу 30см) + 10см. Ми взяли профільну трубу 60х40 d = 2 мм (можна використовувати і круглу трубу більшого діаметра і товщини), довжина кожного стовпа 2,6метра, кількість 118штук. Розрахунок кількості: 250метров: 2,5 метра = 100штук + 2столба на задню хвіртку + 4столба в кінці кожного боку + 10-12 стовпів для більш частого бетонування на 2-х довгих сторонах ділянки (у нас довжина двох сторін ділянки по 95 метрів). Загалом, на 250метров взяли 118штук по 2,6м. По грошах це обійшлося близько 45000рублей.
Прожіліни: профільна труба 20х40см або 25х25см d = 1,5 мм. Стандартно вона йде 6метровой довжини. З розрахунку 250метров на 2 прожіліни + з них же варили каркас задньої хвіртки = 510метров. Це 18000рублей.
Саморізи: кількість вважають з розрахунку 6 штук на 1кв.метр. Ми брали 3000штук пофарбовані «шурупи-саморізи метал-метал свердло» D 4.2мм L 19мм. Ці саморізи відразу засверливают через профнастил в прожілінам без попереднього свердління отворів свердлом.
Цемент М-400 з розрахунку приготування розчину 1: 4 - кількість залежить від протяжності вашого забору і глибини бетонування стовпів.
Електроди для приварювання прожілін до стовпів.
Транспортні послуги з доставки матеріалів на ділянку.
ПГС з великим вмістом річкового піску (галька повинна бути дрібною або суміш піску і щебеню).
Разом матеріали нам обійшлися близько 170000рублей.
При самостійної будівництві забору також необхідно придбати побутової зварювальний апарат (інвертор) з маскою зварника і спеціальними рукавичками (приблизно 5500-6000рублей), якісні електричні подовжувачі (приблизно 2000-3000рублей), дриль-шуруповерт з 2-ма акумуляторами (приблизно 4000рублей), 3 -4 запасні біти для шуруповерта, болгарка (приблизно 1500рублей). Без бетономішалки можна, звичайно і обійтися і замішувати розчин вручну. Також вам періодично потрібні 1-2 помічника. Для важкої фізичної роботи, звичайно, потрібні 1 або 2 чоловіки. Також, ви самі або один з помічників повинен вміти користуватися зварювальним апаратом.
Отже, всі матеріали пораховані, оплачені і доставлені на ділянку.
БУДІВНИЦТВО забору
1) При необхідності потрібно демонтувати старий паркан і вирівняти, якщо можливо, рівень землі на межі ділянки. Якщо ділянка має нерівний рельєф, і є значні перепади рівня, можливо, доведеться монтувати частину паркану «драбинкою» або завозити землю для вирівнювання.
2) Необхідно натягнути капронову шнур строго по межах ділянки. На шнурі ізолентою або будь-якими іншими мітками розмітити за допомогою рулетки відстань між майбутніми стовпами.
3) По розмітці викопати ями глибиною 1-1,5 м (залежить від складу грунту і висоти забору).
4) Виставити строго по натягнутому шнуру, звіряючись з будівельним рівнем, стовпи. При висоті огорожі 1,8м ми залишали над землею 1,6 м, на глибину 1м бетонували. Стовпи залити бетоном (цемент / пгс співвідношення ¼), постійно перевіряючи рівень. Дати застигнути бетону мінімум двоє, а краще три доби.
5) Приварити до стовпів прожіліни. Нижня приварюється 35см над землею, верхня - так, щоб при кріпленні профлиста до його верхнього краю було 30см.
6) За допомогою будівельного рівня виставити профнастил (по черзі, по одному листу), прісверліть кожен лист профнастилу до прожілінам так, щоб нижній край профнастилу був на висоті 5 см від землі (можна і врівень з землею, якщо не хочете, щоб до вас бігали сусідські кошенята), прожіліни перебували 30см від нижнього і верхнього краю аркуша. Кожен наступний лист виставляється за рівнем і кріпиться з нахлестом на попередній (що враховано в рельєфі виступів профнастилу, при продажу відразу вказується його корисна ширина). Витрата саморізів - приблизно 6 штук на кожен кв. метр поверхні листа. Ми кріпили профнастил на вуличну бік паркану - пофарбованої стороною на вулицю, а решта 3 боку - пофарбованої стороною всередину ділянки.
7) При наявності додаткових вільних грошей і часу, можна пофарбувати стовпи і прожіліни, а також встановити заглушки на стовпи і вітрові планки по верхньому краю паркану, що збільшує експлуатаційний термін використання забору.
Сподіваюся, що моя розповідь Вам допоможе. Удачі вам!
Текст і фото: Світлана Міщенкова
← повернутися в розділ Наша Дача
← повернутися на ГОЛОВНУ сторінку
Всі матеріали, представлені на сайті захищені авторським правом і є власністю Адміністрації і користувачів сайту. При використанні текстів і фотографій необхідно вказати сайт Фотомікс ККД як джерело і обов'язково додати активне посилання http://abc-inform.ru