Мансарда своїми руками: як зробити, етапи виготовлення, відео

1. Особливості конструкції мансардних дахів
2. підготовка проекту
3. Розрахунок мансардного даху
4. Розрахунок ухилу
5. Таблиця: ухил даху в процентах і градусах
6. Розрахунок площі даху і фронтону
7. Розрахунок пиломатеріалу
8. Температурно-вологісний розрахунок мансардного даху
9. кроквяна система
10. Армопояс під мансардний дах
11. монтаж обрешіткі
12. Покрівельний пиріг мансардного даху
13. Вентиляція, в тому числі через люки і фронтони
14. Етапи виготовлення з покроковою інструкцією
15. Відео: монтаж мансардного даху
16. Відео: помилка установки крокв мансардного даху

Мансардний дах дозволяє розташувати населений простір безпосередньо під покрівлею будинку. Таким шляхом досягається значна економія будівельних матеріалів. Для облаштування мансарди потрібен ретельний розрахунок, детальна схема і суворе виконання покрокової технології будівництва. Захист від температурних перепадів вимагає уважного підходу до термоізоляції мансардного приміщення. Вентиляція покрівлі та підпокрівельного простору захистить кроквяні конструкції від впливу конденсату і обмерзання даху. Аналіз типових помилок при будівництві дозволить уникнути грубих прорахунків при монтажі і якісно виконати роботу своїми руками.

Особливості конструкції мансардних дахів

Конструкція мансардних дахів, незалежно від типу, підпорядковується вимогу збереження балансу між міцністю і максимальним обсягом житлового підпокрівельного простору. Дах і стіни будівлі відчувають постійні навантаження у вигляді сумарного ваги кроквяної конструкції і покрівельного покриття і змінні навантаження, зумовлені вітровим впливом і вагою снігового покриву. Максимальний обсяг житлового простору досягається шляхом підвищення кута нахилу скатів, а також зміною конструкції мансардного даху. Наприклад, зміна кута нахилу двосхилим даху веде до збільшення підпокрівельного простору, і в результаті ми отримуємо двускатную ламану кроквяну конструкцію. Для того щоб створити власний проект мансарди, яка буде відповідати вашим вимогам, необхідно знати типи мансардних дахів, а саме:

1. Шатровий тип даху, має високу стійкість до зовнішніх навантажень, але має невелику корисну площу, яку можна дещо збільшити за рахунок щипців, врізаних під прямим кутом до схилу.

   Невеликий обсяг підпокрівельного приміщення збільшують шляхом підвищення кута нахилу скатів і врізки щипців

2. Двосхилий дах дозволяє збільшити обсяг мансарди за рахунок підвищення кута нахилу скатів і є найбільш економічною, міцної і простий у виготовленні конструкцією.

   

   Великий кут нахилу скатів дозволяє позбутися від скупчення снігу за рахунок його зісковзування, а жорстка конструкція протистоїть вітровим навантаженням

3. Вальмові або полувальмовиє даху мають європейський вигляд і достатню житловий простір.

   

   Полувальмовая конструкція дозволяє отримати просторе населений простір і гарний зовнішній вигляд

4. Мансардний дах багатощипцевих типу дає значний виграш корисного простору, але відрізняється складною конструкцією кроквяної системи.

   

   Багатощипцевих варіант дозволяє побудувати мансарду великих розмірів за рахунок щипців, врізаних перпендикулярно один одному

5. Ламана двосхила мансардний дах вельми популярна в заміському будівництві, оскільки при порівняно невеликих витратах має максимальний житловим об'ємом. Крім того, кути нахилу скатів забезпечують мінімальну снігове навантаження на кроквяну систему.

   

   Ламана кроквяна конструкція дає можливість отримати повноцінний другий поверх

6. Змішання типів мансардних дахів дає ефект збільшення житлового простору, але відрізняється складністю і дорожнечею кроквяної системи і слабкою стійкістю до вітрових навантажень.

   

   Збільшення обсягу мансарди за рахунок застосування різних стилів є цікавим, але дорогим архітектурним рішенням

Кожен тип мансардного кроквяної конструкції має свої особливості, які визначаються розташуванням, формою і кутом нахилу скатів, а також способом з'єднання кроквяних ніг в вузлах кріплення. Однією з особливостей мансардних дахів є стик у верхній точці декількох крокв, що сходяться під різними кутами і монтуються між собою через прогін або один з одним. Для їх стикування використовується тимчасова опора у вигляді вертикальної стійки, яка забирається після закінчення складання. Таке з'єднання характерно для шатрових, щипцевих, вальмових і полувальмових дахів.

У разі з'єднання декількох крокв в один вузол використовуються бічні підкоси або вертикальні стійки

Особливістю збірки ламаної мансардного даху є з'єднання в межах однієї ферми п'яти складових кроквяної системи. Це два вузла зчленування наслонних і висячої крокв, поздовжнього прогону, затягування і стійки.

Зчленування різноспрямованих стропильних елементів задає кут нахилу скатів, а також габарити мансардного приміщення

Для міцного з'єднання декількох стропильних елементів необхідно використання врізок, болтів, металевих пластин і куточків.

Ще однією особливістю мансардних дахів є те, що внутрішня межа мансарди проходить по вертикальних стійок, які є основою для укладання утеплювача і монтажу внутрішньої обробки, а також створюють додатковий вузол міцності для кроквяної системи поряд з підкосами і сутичками.

Дуже важливо вибрати найбільш підходящу до конкретних умов конструкцію кроквяної системи, яка забезпечить великий обсяг мансардного приміщення, простоту зведення і прийнятні витрати на будівельні матеріали.

підготовка проекту

Підготовка проекту починається з вибору типу мансардного даху, підбору кута нахилу скатів і обчислення параметрів мансардного даху. Всі ці розрахунки грунтуються на розмірах будівлі, а вибір перетину несучих елементів залежить від змінних і кліматичних навантажень в вашому регіоні. Професійно розрахований проект включає всі ці параметри, але є досить дорогим, і робота над ним займає багато часу, тому самостійно виготовити креслення буде значно простіше.

Вибір конструкції мансардного даху проводиться за критерієм максимального житлового простору і узгоджується з кліматичними умовами місцевості

При виборі типу даху важливо враховувати снігові і вітрові навантаження, складність кроквяної системи і максимально можливий обсяг мансарди, який надає та чи інша конструкція. З ілюстрації видно, що найкращим є варіант з ламаним дахом (3) або двосхилий дах з піднятими стінами (2).

Схема кроквяної конструкції включає в себе обраний вид даху, де довжина крокв розраховується з урахуванням кута нахилу скатів, який підбирається експериментально за допомогою мірного шнура і будівельного кутомірного інструменту. Далі вписуємо в отриманий креслення мансардне приміщення висотою не менше 220 см відповідно до СНиП. Коригуємо довжину крокв і кут нахилу скатів з урахуванням довжини карнизного свеса. Припустимо, що наш будинок 6х6 м, карнизний звис 0,5 м, а тип мансардного даху обраний двосхилий ламаний. Отримуємо схему ферми у вигляді креслення, на якому відображена загальна ширина даху рівна 6 м + 0,5 м + 0,5 м = 7м.

Підготовка проекту починається з розрахунку основних параметрів мансардного даху

За отриманою схемою можна розрахувати всі необхідні дані для обчислення параметрів мансардного даху, наприклад, для підрахунку обсягу житлового підпокрівельного простору досить помножити висоту мансарди на корисну ширину і на довжину будівлі: 2,3 м х 4,5 м х 6 м = 62,1 м3. При довжині будівлі дорівнює 6 м для монтажу даху знадобиться сім ферм, оскільки допустима відстань між кроквяними ногами від 80 до 120 см.

Розрахунок мансардного даху

Розрахунок розмірів даху для створення повноцінного проекту дає можливість визначити площу скатів, фронтонів, витрата пиломатеріалу, кут нахилу крокв і допоміжних елементів. Наявність розрахункових даних дозволяє виготовити проектні креслення, які є основою для визначення вартості будівельних матеріалів, їх ваги і способу оптимального розкрою.

Розрахунок ухилу

Ухил ската визначається за допомогою будівельних інструментів зі шкалою, отградуированной в градусах, або обчислюється по відомим розмірами стропильних елементів. Використання оптимальних кутів нахилу для різних покрівельних матеріалів регламентується СНиП II-26-76 «Покрівлі» і СО-002-02495342-2005 і в цих документах використовуються значення як в градусах, так і у відсотках.

Розрахувати ухил можна шляхом обчислень, як в градусах, так і у відсотках

Тому обчислимо ухил за такою формулою: i = a: b х 100, де i - ухил у відсотках, a - висота коника, b - половина ширини будівлі. Отримуємо 2: 3 х 100 = 67%, для перекладу в градуси використовуємо таку таблицю.

Таблиця: ухил даху в процентах і градусах

З таблиці бачимо, що 67% становить 34 °. Таким же способом можна підрахувати кут нахилу інших елементів даху в процентах і градусах.

Розрахунок площі даху і фронтону

Для підрахунку необхідної кількості покрівельного матеріалу або оздоблювальних елементів потрібно визначити площу скатів і фронтонів мансардного даху. Ці частини є простими геометричними фігурами. У разі двосхилим або ламаного мансардного даху скати є прямокутники, площа яких обчислюється за формулою S = A х B, де A - довжина ската, B - ширина ската. Площа шатрових скатів і вальм обчислюється, як площа трикутників за формулою S = A х H: 2, де A - підстава ската, H - висота ската.

Площа вальмовой даху розраховують, як суму площ двох трикутників і двох трапецій

Площа багатощипцевих і вальмових дахів обчислюється за допомогою формули площі трапеції S = (A + B) х H: 2, де S - площа трапецієподібного ската, A і B - довжина верхнього та нижнього підстави трапеції, H - висота трапеції. Для отримання загальної площі даху необхідно підсумувати площа всіх скатів.

Фронтони можуть бути трикутної, трапецієподібної форми або, в разі ламаної покрівлі, містити в собі обидві геометричні фігури. Для прикладу розрахуємо площа фронтону ламаної мансардного даху. Зробити розрахунок можна, підсумовуючи площі трапеції і трикутника, за наведеними вище формулами, а можна розрахувати, як суму площ трьох трикутників і двох чотирикутників. Наприклад, S1 = (B - C) х H, де S1 - площа бічних трикутників, B - ширина фронтону, C - ширина мансарди, H - висота мансарди. S2 = C х D: 2, де S2 - площа верхнього трикутника, D - висота верхнього трикутника, C - підстава верхнього трикутника. S3 = C х H, де S3 - площа мансардного частини фронтону, C - ширина мансарди, H - висота мансарди. S4 - площа вікна.

Площа фронтону ламаного даху підраховується, як сума площ геометричних фігур

Загальна площа фронтону дорівнює: S = S1 + S2 + S3 - S4, для підрахунку площі двох фронтонів обчислене значення множиться на два.

Розрахунок пиломатеріалу

Кількість пиломатеріалу розраховується за проектною схемою, на якій показані розміри кроквяних ніг і допоміжних кріпильних елементів. Розрахунок проводиться починаючи з мауерлатів, і при розмірах будівлі 6х6 м знадобиться чотири бруса 150х150 мм, довжиною 6 м, закріплених по периметру будівлі. Крім того, необхідно заготовити два шестиметрових прогону з бруса 100х150 мм і два шестиметрових лежня з бруса 50х100 мм.

Пиломатеріали розраховуються за схемою, на якій вказані розміри кроквяної групи

Після цього проводимо розрахунок ферми починаючи з затяжки, яка спирається на мауерлат, в нашому випадку потрібен один брус 50х150 мм довжиною 6 м. Далі знадобиться дві кроквяні ноги 50х150 мм з припуском на стиковку 245 мм, довжиною 4940 мм. Допоміжні стійки і верхня затягування робиться з бруса 50х100 мм, їх загальна довжина становить 4 м. Це кількість матеріалу йде на виготовлення однієї ферми і при довжині будівлі 6 м необхідно сім таких ферм. Кожен проект має індивідуальністю, тому необхідно коригувати розрахунок матеріалів в залежності від мансардної конструкції.

Температурно-вологісний розрахунок мансардного даху

Температурний і вологісний аналіз проводиться для того, щоб грамотно організувати утеплення, вентиляцію підпокрівельного простору, гідроізоляцію і парозахисту мансардного даху. Різниця температури між зовнішнім середовищем і внутрішнім приміщенням в середній смузі може досягати 50 °, тому так важливо визначити необхідну товщину утеплювача і відвести зайву вологу з покрівельного пирога. Захист утеплювача і дерев'яних конструкцій від вологи з боку внутрішніх приміщень проводиться за допомогою пароізоляційної плівки і видаляється за рахунок природної вентиляції житлового приміщення.

На мансардний дах впливають атмосферні фактори, які необхідно нейтралізувати

Вплив опадів і перепаду температур призводить до утворення конденсату на внутрішній поверхні покрівельного покриття. Волога видаляється з цього простору шляхом відведення у водостічну систему через гідрозахисна плівку і капельники, а також організацією вентильованих зазорів за допомогою контробрешетування і обрешітки.

Видалення зайвої вологи проводиться за допомогою вентиляційних зазорів

Приплив повітря відбувається через перфорацію карниза, а також через зазор між покрівельним покриттям і обрешетуванням. Волога видаляється через коньковие елементи або спеціальні вентиляційні аератори.

Товщина утеплювача залежить від теплоізолюючих властивостей і підбирається шляхом розрахунку різниці температур між житловим приміщенням і зовнішнім середовищем. На ілюстрації різниця між вуличної і внутрішньобудинкової температурою досягає 28 ° (від -9 до + 19 °), а в середній смузі відмінності можуть досягати й більших величин. За СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель» і СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель» проводяться розрахунки для мансардних дахів і на їх підставі можна стверджувати, що економічно доцільно використовувати для покрівельного пирога мінераловатні плити.

Різниця між зовнішньою і внутрішньою температурою мансарди визначає товщину утеплювача

на прикладі теплотехнічного розрахунку огороджуючих конструкцій показано, що можливо використовувати утеплювач щільністю 145 кг / м3 товщиною 150 мм. Після утеплення стіна має термічний опір 3,32 Вт / (м2 · ° С), що відповідає поставленим вимогам. Утеплена стіна також задовольняє вимогам по теплостійкості, повітро-і паропроникності. Умови для конденсації вологи в даній конструкції виключені як в її товщі, так і на внутрішній поверхні.

За умови низьких температур від -25 ° і нижче, а також при малій щільності мінеральної вати, можливо застосовувати утеплювач товщиною до 240 мм.

Важливо мати на увазі, що гідроізолююча мембрана і пароізолірующую плівка при монтажі відрізків повинні бути міцно скріплені між шматками з нахлестом щоб уникнути намокання утеплювача, оскільки зайва вологість веде до втрати теплоізолюючих властивостей матеріалу.

кроквяна система

Система крокв визначає форму мансардного даху і рівномірно розподіляє постійні і змінні навантаження на стіни будівлі. Для усунення розпирала впливу використовуються допоміжні елементи, які створюють вузли жорсткості в межах ферми. Але цього недостатньо для міцного зв'язку стін і даху, тому використовують проміжний брус великого перерізу, який називається мауерлат. На цей елемент кріпляться бруси затяжок і нижні кінці кроквяних ніг, тому мауерлат повинен мати міцний зв'язок зі стіною будівлі і закріплюється на них за допомогою замурованих у стіни різьбових шпильок.

Кроквяна система є каркасом даху і рівномірно розподіляє навантаження на стіни будинку

Кроквяна система являє собою опору для обрешітки, на яку кріпиться дахове покриття та добірні елементи, тому кроквяні ноги виставляються по напрямних прогонів без зсувів і перекосів і надійно фіксуються в сполучних вузлах.

Армопояс під мансардний дах

Армопояс виконує функцію зміцнення стін і запобігання руйнування в результаті різноспрямованих навантажень. Поряд з фундаментом, ця конструкція являє собою цілісний залізобетонний пояс, в який забетоновані вертикальні різьбові шпильки для кріплення мауерлата. Армопояс також призначений для вирівнювання верхньої частини стін будівлі, тому опалубка повинна бути виставлена ​​строго за рівнем і мати однакову висоту на всіх стінах.

Армований пояс проходить по периметру будівлі і в нього замуровуються різьбові шпильки для кріплення мауерлата

Армуючий каркас робиться безперервним по всьому периметру і складається з чотирьох арматурних прутів діаметром 12 мм, пов'язаних між собою дротом через 500 мм. По центральній осі армопоясу повинні бути закріплені вертикальні шпильки діаметром 14 мм на рівній відстані один від одного і з відступом від країв майбутнього мауерлата на 400 мм. Розмітка розташування різьбових шпильок повинна проводитися з урахуванням положення затяжок і кроквяних ніг так, щоб вони не збігалися один з одним.

монтаж обрешіткі

Решетування мансардних дахів робиться суцільній під м'які покрівельні матеріали та монтується вона з оброблення стружкових плит або з фанери товщина НЕ менше 12 мм. Для обрешіткі з дощок з Певного кроком вікорістовується дошка 25х100 мм, а для контробрешетування брус 40х60 мм. Потрібно звернути увагу на товщину дошки і бруса, щоб вона була однаковою для всієї даху, інакше при монтажі покрівельного покриття можуть виникнути нерівності і перекоси. Крім того, при наявності фронтонних звисів решетування повинна виступати за межі крайніх крокв на 40-60 см.

До монтажу обрешітки на крокви укладається гідрозахисна плівка

Монтаж обрешітки виробляється в наступній послідовності:

1. На крокви укладається гидрофобная мембрана з провис між кроквами близько 15 мм, горизонтальний нахлест між шматками плівки повинен бути не менше 10 мм, а вертикальний нахлест 15 мм.
2. На вертикально обрізані крокви монтується лобова дошка, на неї кріпиться капельник, а на капельником закріплюється нижня частина мембрани для стоку конденсату.
3. Потім на крокви кріпляться бруски контробрешетування, які і створюють вентиляційний зазор між плівкою і покрівельним покриттям для випаровування вологи.
4. Після цього монтується решетування з кроком, який залежить від обраного покрівельного покриття. У разі металочерепиці крок залежить від довжини хвилі, типові розміри якої бувають 300, 350 і 400 мм. Цей інтервал дорівнює кроку обрешітки, який вимірюється від центру дощок.

   На карнизі решетування ставиться частіше, щоб забезпечити надійне кріплення нижньої частини аркушів

5. Перша дошка знизу кріпиться під обріз крокв, друга - встик без зазору, а третя укладається так, щоб звис покрівельного матеріалу за межі крокв дорівнював 5-7 см.
6. Верхня дошка обрешітки повинна забезпечити міцне кріплення конькового покрівельного елемента і її положення вираховується за місцем.

Необхідно відзначити, що крокви і елементи обрешітки перед монтажем повинні бути оброблені антисептичними і протипожежними складами і просушені.

Покрівельний пиріг мансардного даху

На мансардному даху покрівельний пиріг носить неоднорідний характер, оскільки на нежитлових ділянках утеплювач і парозахисту не використовується. До складу холодної частини входить дахове покриття, решетування, контробрешетування і гідрозахисна мембрана. Покрівельний пиріг житлової частини приміщення складається з:

1. Зовнішнього покриття, що захищає від атмосферних впливів.
2. Обрешітки з дощок або брусів, на яку монтується покрівельний матеріал.
3. Контробрешетування з брусів, на яку укладається основна решетування.
4. Гідроізоляційної мембрани, що захищає утеплювач від впливу вологи і конденсату.
5. Вентиляційного зазору.
6. Теплоізоляційного матеріалу, наприклад, мінеральної вати товщиною 150-200 мм, що укладається між кроквами.
7. Пароізоляційній плівки, яка захищає утеплювач від проникнення теплого повітря з приміщення і утворення конденсату.
8. Внутрішнього обшивального матеріалу: гіпсокартону, вагонки, пластикових панелей.

Покрівельний пиріг житлової частини мансарди доповнюється утеплювачем і парозахисної плівкою

Така структура покрівельного пирога забезпечує збереження покрівельного покриття, кроквяної системи та надійне утеплення при цілорічному проживанні в мансарді заміського будинку.

Вентиляція, в тому числі через люки і фронтони

Зміна погодних умов і навіть мінімальні містки холоду ведуть до утворення конденсату в товщі покрівельного пирога, тому вкрай важливо забезпечити ефективну вентиляцію підпокрівельного простору і житлової частини мансардного приміщення. Для видалення конденсату між покрівельними листами і гідрозахисної плівкою використовується канал, по якому зовнішнє повітря забирається через продухи карниза. Потік проходить під покрівельними листами, завдяки контробрешетування, і виводиться через люки аераторів і коньковую планку назовні. Для цієї мети також використовують отвори або вікна у фронтонах, які збільшують швидкість проходження повітряних мас і розміщуються в зоні холодного трикутника.

Вентиляційна система мансардного даху повинна забезпечувати ефективну циркуляцію повітря в покрівельному пирозі

Ефективність вентильованих коникових планок знижується в зимовий час через сніжних наносів, тому краще використовувати трубчасті коньковие і покрівельні аератори висотою від 360 до 470 мм. Вони виконані з поліпропілену, працюють в температурному діапазоні від -50 до + 130 ° і легко монтуються на скат або коник.

Покрівельний або коньковий аератор легко монтується і забезпечує ефективну вентиляцію підпокрівельного простору

Один аератор забезпечує вентиляцію до 80 м2 даху, але на кожен скат потрібен окремий висновок, тому більш виграшним є використання коникових аераторів висотою 360 мм.

Дуже важливо забезпечувати хорошу вентиляцію в житловій частині мансардного приміщення тому, що це сприяє видаленню зайвої вологи з повітря, прискорює випаровування з поверхні парозахисної плівки, а значить, і знижує ризик зволоження утеплювача.

Етапи виготовлення з покроковою інструкцією

Для будівництва мансардного даху своїми руками потрібно пройти ряд етапів з виконанням технологічних операцій і спочатку необхідно підготувати робоче місце. Для цієї мети монтуються лісу і кріпляться сходи, а також готуються страхувальні мотузки і пояса. Після цього на землі обладнується місце для розкрою матеріалу і виготовлення шаблонів. Потім починаються монтажні роботи, які проводяться в наступній послідовності:

1. На армопояс розкочується гідроізолірующій матеріал, на який укладається мауерлат з просвердленими отворами і закріплюється через шайби гайками на шпильках. Якщо мауерлатом служить останній вінець дерев'яної стіни, то його слід добре скріпити з попередніми вінцями, а кути зв'язати сталевими скобами.
2. На мауерлат кріпляться затяжки (7) з кроком від 60 до 120 см і з винесенням на величину карнизного звису.

   Виготовлення мансардного даху полягає в послідовному виконанні складальних операцій

3. Далі формуються контури мансардного приміщення і для цього на затягування встановлюються стійки (6), які з'єднуються з нижнім (вузол Б) і верхнім (вузол Г) прогонами. Верхня частина стійок з'єднується верхній затягуванням (4), яка є стелею мансарди.
4. За шаблоном заготовлюються бічні крокви (5) і з'єднуються з затягуванням (вузол А) і зі стійкою (вузол Г). Потім верхні крокви (1) з'єднуються між собою (вузол В), скріплюються металевою смугою (2) і ригелем (3), а потім із затягуванням (4), вузол Г.
5. Аналогічним чином збираються наступні ферми, які скріплюються між собою постійним гребеневим прогоном і тимчасовими зв'язками для стійкості.

   Решетування монтується з урахуванням фронтонних звисів і з застосуванням шаблонів

6. Формується карнизний ділянку, коли на обрізані крокви прикріплюється вертикальна лобова дошка, а на неї монтується планка крапельника для стоку конденсату з гідроізолюючої мембрани.
7. На наступному етапі на крокви настилається гідроізолююча плівка з нахлестом 15 см і провисом 1,5 см, потім монтується контробрешетування, на яку кріпиться решетування із застосуванням шаблону рівного кроку між дошками.
8. Далі, проводиться монтаж покрівельного покриття від низу до верху і нижні листи кріпляться зі звисом 70 мм так, щоб вода потрапляла в ринва.

При наявності правильних розрахунків, креслень та монтажних схем виготовити мансардний дах можна своїми руками, потрібно володіти деякою кваліфікацією і слідувати технологічному ланцюжку. При установці однакових ферм бажано встановити дві крайні конструкції, закріпити їх і натягнути між ними шнур, по якому встановлюються інші крокви. Справа в тому, що пиломатеріал не володіє ідеальними геометричними розмірами і зайва поспішність може призвести до браку.

Відео: монтаж мансардного даху

Типові помилки при будівництві мансардних дахів

Виготовлення мансардного даху своїми руками не виключає помилок, особливо коли робота робиться в перший раз. Загальною і найбільш частою помилкою є бажання заощадити час і обійтися без ретельних розрахунків, як правило, це призводить до псування матеріалу. Найбільш типовими є наступні прорахунки, а саме:

• вибір дешевого і неякісного пиломатеріалу з підвищеною вологістю або сучкуватістю;
• слабке кріплення мауерлата до стін і затягувань до мауерлату, в цій зв'язці на стіни впливають максимальні навантаження і недбалість неприпустима;
• відсутність підкосів, бабок та інших допоміжних кріплень, які забезпечують додаткову жорсткість крокв і затяжок;
• недостатньо міцне кріплення в критичних вузлах, таких як коник, карниз, ендова і місце перелому ламаних дахів;
• недостатня міцність в місцях стиків при подовженні затяжок і крокв;
• зневага антисептичної обробкою деревини, що викликає гниття пиломатеріалу, а економія на гідроізоляційної мембрани або пароізоляційній плівці призводить до втрати теплоізолюючих властивостей утеплювачів;
• невідповідність кроку обрешітки заданої покрівельного матеріалу і нетривке кріплення листів до обрешітки, що може привести до їх відриву, оскільки при поривчастим вітром навантаження досягає 150 кг / м2.

Потрібно відзначити, що будь-який необґрунтоване бажання заощадити час і гроші веде до ще більших тимчасовим і матеріальних витрат, а порушення технологічної послідовності призводить до серйозних помилок.

Відео: помилка установки крокв мансардного даху

При спорудженні мансардного даху своїми руками необхідно правильно підібрати її вид, розрахувати основні параметри і кроквяну систему, вибрати покрівельний пиріг і організувати вентиляцію. Опис споруди з покроковою інструкцією на етапах монтажу допоможе уникнути типових помилок, пов'язаних з порушенням технології будівництва.